Christer J

Jag fick ingen anmärkning på min 8 mm bakre adapter vid SFRO1.

Dom klarar 20 mm skivor. Det är 23 mm mellan uttaget för skivan i bromssadeln. Visst kan det gå att fräsa upp avståndet till 26, och fräsa ner klossarna 2-3 mm så KAN man göra det. Om det är bra eller inte överlämnar jag det till dig att avgöra. Själv skulle jag inte ha några större bekymmer över att göra det, bara man är medveten om problemet när man ska byta klossar nästa gång. Det motsvarar ju tjockleken på klossen på en Svenssonbil som gått 5000 mil, och det är ju sällan man byter före 10000 mil idag om det inte rostat sönder förstås. Distans mellan skivans insida och ytan till fästet är 23 mm. Ska du ha 25 mm ventilerade skivor bak?

Saab/Opeloket har 90 CC mellan bulthålen, från centrum av dessa är det 62 mm till skivans ytterradie. Samma skivor och ok på 9-3 Aero som Vectra och Astra från 2002, men med skillnad på Vectra med sportchassie som har handbromswiren mer vänd mot skivan. Såna har jag på min bil. Sportchassie http://img.laga.se/P...80&maxwidth=640 Utan sportchassie, samt 9-3 http://img.laga.se/P...80&maxwidth=640 Edit: observera skillnaden på ok på Opel och Saab med/utan ventilerad skiva

9-3 Aero från 2004. Vectra Turbo 2004- Båda har aluminiumok

Intressant med karossen. Billigare än vad bara en lack kostar. Fälgarna passar ju inte, tänkte nog på dina gamla till den första bilen med Volvonaven, Jag har 15x7" som jag tänkt använda till den nya bilen, och så ligger det 8 st 16" Aerofälgar till Saab, 108/4.

Kul att höra att du kommer igång igen Stefan. Vad ska du ha för fälgar, och vad fick du över? Det ska bli väldigt intressant att se karossen när den kommer hem, jag har ju funderingar på att bygga en Haynesbil tillsammans med grabben tills han blir 18 om två år. Det är ju en genväg som bara sjutton jämfört med att göra allt i aluminium..

Du mekar alltså med Newton som medhjälpare? Det måste vara smartare än att ha Murphy med sig i alla fall

Testade precis nu en Volvo startmotor, visserligen till en XC 90 diesel, den drog 72 A utan belastning. Vid broms är det inga problem alls att komma upp i 2-300 A. Kört från ett nytt Bosch 74 Ah Batteri. Visserligen går det kanske tyngre att dra runt en bilmotor än att backa en 7a. Realistisk diameter på ett drev på kardanen + slutväxeln, kanske inte behöver vara alltför långt ifrån en lagom utväxling? På en Saab 9000 är det 14,88:1 134/9 kuggar på svänghjul/startmotor.

Så tråkigt att detta har hänt, vi är många som följt Antas väg till det färdiga resultatet och som tänker på Er alla runt honom. Men han hann fullfölja en dröm som för allt för många andra bara stannat vid en dröm, så vi får hoppas att han är nöjd med den tiden han fick här.

Jag måste bara få veta vad vitsen att tillföra smörjmedel mellan två tätningsytor kan tillföra mer än ökad risk för rörelser?? Alltså blåst packning... I övrigt är jag lika imponerad av ditt kompressorbygge som vanligt.

Rikard, det här är lika bra, fast i bilen. Skrämmande att såna används.

Sån skulle jag behöva till mitt avgasrör.. Det verkar aldrig komma rök ur det nämligen.

Det låter ju som om knutarna är skeva eller kärvar. Kanske pressningen av plåtarna inte är så precis. Det borde i så fall gå att rikta upp eftersom du ser hur det wobblar. Mina axlar (4 knutar, 2 stödlager) snurrar helt rakt.

Ett tips om du vill ha bättre sågblad. http://www.stjarnsagar.se/

Det är spolarmotorn du har i handen. Frostskyddstermostaten behövs bara till ACn. Edit. Urluftningsventilen sitter på kolkanistern i HF hjulhus på 9000

Kan det vara denna du sett? http://www.super7thheaven.co.uk/Image_Gallery/p17_sectionid/21/p17_imageid/210

Jag byggde om elhärvan, dels för att jag använder originalinstrument, t lås, blinkersspak osv, men även för att det är bra kvalitet på kablarna och arean är lagom. Att man sen kan använda donatorns elschema och färger till de funktioner som behövs gör att det blir enkelt. Dock blev det en del byte av kableskor i kontakterna och ett gäng lödskarvar.

Tänker bara högt nu.. Racingbatteri på 800 gram, 0,8 kilo kanske har en kapacitet på 2 Ah? Om du tänkt använda en bilstartmotor som back så räkna med att den drar en del ström. En liten nerväxlad start drar runt 60-80 A när den kommit igång. Startströmmen och vid belasting är flera gånger högre, och om generatorn i din motor kanske laddar 40 A så fattas det en hel del ström som batteriet normalt kan förse startmotorn med. Även om man kan ta ut en hel del ur vissa batterier, mitt 7 kilos 16 Ah Odysseybatteri kan jag ta ur 680 A med, så kommer spänningen att gå ner ganska kraftigt när du backar. Om du har tur så håller sig tänd/bränslesystem igång. Annars stannar motorn och du har bara ditt minibatteri att backa med. Efter det lär inte motorn orka igång igen.. Bara en tanke.

Tänker du på det 24 poliga bakom Vä strålkastare? Det heter i så fall H24-2 i din bok, finns nog inget speciellt schema för just den kontakten, (eller någon annan heller) men den är utmärkt i alla delscheman som den förekommer i, då den innehåller kablar till alla möjliga system i bilen.

Enligt Clas Ohlson klarar den 2 mm plåt och 5 mm aluminium http://www.clasohlson.com/se/H%C3%A5ltagare/Pr406749000

http://www.jula.se/handhaltagare-for-vvs-armatur-189200 32mm, kanske finns liknande billiga för 30 mm?

Går alldeles utmärkt att byta knutkors på Sierra. Möjligen säljer inte Ford lösa delar, men jag har köpt från Autoexperten bla, http://www.gknservice.com/fileadmin/user_upload/Brochures/Swedish/Knutkors_SE.pdf

Ja, det blir till att ta till lite våld och värme. Bäst är ju om pinnskruven följer med ut, då den ofta är jobbig att borra i.

Jag använde allt till min bil från Saaben, instrument, rattstång, tändlås, säkringsdosan från motorrummet mm, mycket enklare och man kan använda alla färger till belysningen så det stämmer med originalschemat.

Har inte pdf, men original verkstadshandboken. Kan skicka den om du vill låna den ett tag. Viss kunskap om elen i Saab också.. http://www.saabnet.com/tsn/faq/9000wiringdiagrams.pdf kanske kan hjälpa?