Christer J

Duger det med dom där bricktätningarna som Mecmove har?

Det är en 140 led, bara ipressad i en svarvad stålring. Innermåttet svarvade jag efter utsidan på leden - lite krympning efter svetsning = 49,8mm. Satt med 3,2 ton när jag pressade ur den nyss, innan lack av bärarmarna. Christer

Jag har inte kollat på dom, men de måste bli djupare iom att fläkten sitter utanför motorn om de är vändbart. Men i så fall är det okej att polvända. SPAL fäkten som jag har går inte att göra så på.

Mja.. Polvända blir inte rätt med tanke på att propellern tappar väldigt mycket effektivitet och flöde om den går åt fel håll. Fläktbladen är profilerade som vingar i de flesta fall. Jämför med att backa med ett flygplan.

Mitt lock från RD behållaren med nivågivare passa på kopplingscylindern som jag har, vilken har inbyggd behållare som din. http://www.rallydesi...oducts_id=15567 Passar även från tex Saab och Volvo, men de kan vara lite för djupa. Men med lite pyssel kan man korta ner flottören också.

Som Lupus sa så ska de skruvas samtidigt som de pressas inåt. Det går utan spec verktyg, men var rädd om damasken, Tapparna är styrning för klossen. Men det finns lite olika varianter på olika klossar. Rickard: 9-5 har P bromsen i trumman till skillnad frän 9-3 oken, det är pga P bromsens självjustering och funktion man har den lösningen med kolven.

Lycka till med bygget. Du har inte funderat på ett kit med färdigsvetsad ram? Tänkte på kommentarerna om att de kapade rören ser komplicerade ut, samt att det är självklart att man måste kapa i rätt vinkel om man ska kunna svetsa ihop dom så det håller samman.. Alla svårigheter och resultatet beror ju på dina förutsättningar som bilbyggare, så jag hoppas att du har vana med svets och vinkelslipen.

Gör ett svärmorssäte av finmaskig sträckmetall eller nät så slipper du låsen och får dessutom god ventilation, "maskerar" problemet. Utsläppet ska vara större än inloppet till kylaren. Dumt? kanske, men det skulle höja de trånande blickarna från Smedjebackens gamla gubbar och sleepernivån lite om du dessutom sätter en kärringmannekäng där bak

Gör ett svärmorssäte av finmaskig sträckmetall eller nät så slipper du låsen och får dessutom god ventilation, "maskerar" problemet. Utsläppet ska vara större än inloppet till kylaren. Dumt? kanske, men det skulle höja de trånande blickarna från Smedjebackens gamla gubbar och sleepernivån lite om du dessutom sätter en kärringmannekäng där bak

Lite nytt har i alla fall hänt. Jag har skaffat en 3,31 utväxling istället för nuvarande 3,91. Jag tycker det verkar bättre med 2550 varv i 100 än 3000. Kom precis från lackverkstan och antar att min huv är svart vid det här laget, han fyllde sprutan när jag åkte därifrån. Ramen lämnas på blästring och lackering i början av februari när jag kommit hem fån jobb igen. Sen börjar ihopmonteringen och jag räknar med att ha ett körbart chassi mot slutet av februari eller början på mars. Christer J

Var har du tänkt använda för styrdon och potentiometer övervakning till gasen?

Dom är före sin tid :)

Jag satte banjokoppling på mina cylindrar http://rallyshop.se/produkt/716-Banjo-Bult http://rallyshop.se/kategori/Kopplingar-Ateranvandbara/2

Saab 9000 och Volvo 740 har samma styraxel. Ett annat sätt att fixa dubbel D är att spänna fast axeln i ett skruvstycke, lagom djupt för att sedan använda skruvstyckets käftar som filmall. Om man absolut inte vill lämna bort det till någon med fräs eller svarv.

En tank i 2mm alu blir ju inte så mycket tyngre än en 0,5 rostfri. Storleken på tank beror ju på hur du tänker använda bilen. Ska du dra den med trailer, towbar eller ska du köra med bilen? Tanka oftare, eller hinna några mil. Banbil som du vill ha så lätt som möjligt så räcker 15-20 liter, själv skulle jag mycket väl kunna tänka mig mer än mina två tankar på 18+20 liter då jag planerar en del längre turer och då kan det vara bra med lite marginaler. Ingen vill hamna i ett stopp på Autobahn som jag vet kan ta 4 timmar i krypfart, med 5 liter kvar i tanken och 2 mil till nästa tankställe.. Motorn drar några liter i timmen på tomgång också.

Antal mm utslag per varv, min Escort 2,4 varv från Rallydesign går 130 mm mellan ändlägena.

Ja, spjällhuset sitter liggande åt förarsidan i 9000. På 900 och 9-3 sitter det som på din motor, rakt upp i mitten.

2,0 och 2,3 har samma topp. Efter 1994.

Jag antar att du har en 94 eller nyare 900 motor idag, i så fall har den ett lodrätt spjällhus? 9000 insuget passar, men du får spjällhuset bakåt. Jag och många andra har spegelvänt det genom att kapa och svetsa om det. Edit: Jag kollade din tråd och du har en 900 motor,

Astran vi hade inne klarade sig. Den höll tätt när kammen var ur, så vi bytte bara kam och sen körde den vidare. 8V 1,6

Eller så beror det på att han har nära till Håkans hobby?

Jag fick in en Astra på verkstan för några år sen som gick dåligt som f_n, samma fel. Men den hankade sig fram på de två cylindrar som fortfarande funkade. Otroligt..

Fint bagageutrymme. Men glöm inte hål för avrinning utanför listen.

Det verkar som om du jobbar tvåskift med dig själv, det ligger många timmar i den maskinen redan. Det ska bli intressant att se den skapelsen färdig. Jag har gjort liknande med radien, fast jag har en tallriksslip från Jula, men det funkar om man tar det lite försiktigt.

Det ska gå tungt med stiften i, speciellt om du vrider direkt på remskivan. Huvudsaken är att det går lätt med stiften ur, och du känner komp med stiften i. Ett dragskaft eller spärrskaft på remskivebulten så ska det gå att dra runt den enkelt, men med tydlig skillnad när kompet kommer.