Lotus 49-ish/60-tals F1 bygge

[therealpinto]

Jag brukar alltid tipsa om att provbelasta pedalstället tidigt, för svikt är så himla tråkigt.

Den modellen du har brukar enligt min erfarenhet ha en förmåga att svikta uppåt i bakkant, både mellan pedalerna och mellan "konsolen" för pedalen och skruvarna ned i golvet. Man brukar också behöva se till att det har ett stöd mot ramen eller liknande framåt, mellan cylindrarna. 

Gustaf

[Danielsson]

Ni båda har visa ord, jag har påbörjat lite smått med förstärkningarna, ser lite yxigt ut just nu men det blir nog bra sen när jag tagit ut det och gjort färdigt det.

Har funderat mycket på startmotor, verkar som att Brise 892910PGR ska fungera med denna motor och låda givet att man modifierar monteringsflänsen, oklart hur mycket. Ganska dyr dock när den väl är i sverige, så jag har tittat lite på Ford Ka också som också ska passa mot svänghjulet (men inte hålbilden givetvis). Ritade upp en grov mockup i CAD enligt de mått jag hittade och printade ut en så att jag kan prova lite frigång mot motorblock och ram.

Har också lyft i motorn nu så att jag kan börja med motorfästen. Har fått hem ett gäng Valp kuddar som ser nätta och hårda ut. Vem har byggt en så trång ram?

På vänstersidan ser det väldigt trångt ut eftersom oljefiltret är precis mitt på där jag hade tänkt ha bussningen. Ett alternativ vore att köra ett såntdär "oil filter relocation kit" så att jag kan sätta filtret nån annan stans. 

 

Såhär i efterhand skulle jag nästan ha låtit adapterplåten ha två öron ut och sätta två motorkuddar uppe vid stötdämparinfästningen (som ska bindas ihop höger-vänser). Men är inte så sugen på att göra en ny adapter. 

I övrigt så tänkte jag köra en motorkudde fram (bakom nacken i stort sett) i typ 30-40° vinkel bakåt, och en under växellådan. Så de på sidorna behöver ta upp vridningen av motorn.

[swedishGT40]

Tänkte på startmotorn, är den stark nog?

Säkrare kort o ta från en v6 eller diesel(hög komp gör att dom brukar ha kraftiga startmotorer)

 

Nu är iofs kanske inte din fyra något monster o dra runt det heller, så med lite eftertanke från min sida så kan de nog funka ändå 😊

Edited March 9, 2025 by swedishGT40

[Danielsson]

Bra fråga, det har jag inte reflekterat så mycket på faktiskt, när jag kollar på databladen så ligger ford ka på 1,1kw och orginal mondeo 1,5kw. Får fundera en extra sväng!

Har fortsatt preppat inför motorfästen. Det urtunga orginalfästet i gjutjärn mellan topparna gick såklart inte att plocka bort utan att ta bort kamkedjor och toppar, något jag verkligen inte är sugen på att göra. Så det fick bli en timme finlir med tigersågen tills fästet gav upp.

Printade några linjeringsbitar till utgående axlarna så att jag lite bättre kunde positionera och mäta in motor och låda i ramen.

Fortsatte sedan "CAD" jobbet för vänstra motorfästet där det är så himla trångt. Bestämde mig för att göra ett försök att gå runt oljefiltret i hopp om att det ska gå att använda as-is. Vill gärna ha kvar motorvärmaren också för att kunna förvärma motorn.

Fästet ska givetvis förstärkas, har gjort det i 3mm 355 plåt. Mycket plats är det inte.

Mycket bilder för lite visuell progress men. Så är det väl nu när man kommer in mer och mer på småsaker.

[Arto]

15 timmar sedan, Danielsson sade:

 ford ka på 1,1kw och orginal mondeo 1,5kw. Får fundera en extra sväng!

Jag tror inte det är någon jättestor fara då dimensioneringen är för att orka i smällkalla vintern. Jag gissar att start i -25 grader inte är vardag? Är det inte bara att prova?

F.ö. riktigt läckert bygge, kul att följa!

Edit: Har sett att det finns 90-graders oljefilteradaptrar, om det kan hjälpa?

Edited March 12, 2025 by Arto

[Danielsson]

Det ligger nog något i det också Arto! Ska luska vidare och se hur jag gör. Och tack för komplimangen! 🙂

Ah juste, en 90 gradare kanske kan fungera, får se ifall det går att gänga av oljefiltret med motorn på plats, det får väl avgöra ifall jag kör en alternativ lösning.

Har jobbat vidare med motorfästena,

Dom blev lite lustiga till utseendet men ska nog fungera, har kvar kudden som ska in under växellådan också, men först så blir det väl till att göra fästena i ramen nu.

[Danielsson]

Jag jobbar vidare, körde fast på växellådsfästet men efter lite brainstorming med en kompis så kom vi fram till en vettig lösning. Det blev två extra valp-kuddar, en på varsin sida om växellådan precis bakom utgående axlar, så det är färdigbyggt och nu fortsätter jag att helsvetsa ramen. En bild säger mer än tusen ord men tyvärr så verkar jag ha slut på utrymme här på forumet, den klagar då väldigt när jag försöker ladda upp bilder. Ska se vad jag kan hitta på för workaround.

[swedishGT40]

1 timme sedan, Danielsson sade:

Jag jobbar vidare, körde fast på växellådsfästet men efter lite brainstorming med en kompis så kom vi fram till en vettig lösning. Det blev två extra valp-kuddar, en på varsin sida om växellådan precis bakom utgående axlar, så det är färdigbyggt och nu fortsätter jag att helsvetsa ramen. En bild säger mer än tusen ord men tyvärr så verkar jag ha slut på utrymme här på forumet, den klagar då väldigt när jag försöker ladda upp bilder. Ska se vad jag kan hitta på för workaround.

Låter märkligt, jag lär ha laddat upp över 1000 bilder vid de här laget o har inte stött på det problemet.

@DomiSeven någon idé om vad som är knas?

[Danielsson]

Fick svar av Domi i en annan tråd, stämde att jag lyckats fylla utrymmet men har nu lite mer tillgodo, får nog ta och ersätta gamla med lägre kvalitet men tills vidare försöker jag köra med lägre kvalitet fr start.

Här kommer lite bilder fr senaste dagarna:

Tillfälliga spindlar:






Satte ihop upphängning och hjul hjälpligt för att kunna klura på växellådsfästen.


Gott om plats är det väl inte men drivaxeln bör rymmas där emellan.






Helsvetsning pågår.




Motorpaket sitter nu i 5st punkter, alla har hårda Valp-kuddar. Tror ni att jag kommer behöva ha något mer stöd för att förhindra rotation (runt vevaxeln)? Alla sitter typ i nivå med vevaxeln förutom den längst fram i mitten, den sitter ovanför.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[dmc12Hank]

Hur går det här? Vill se den färdig. 😁

[Danielsson]

Tack för visat intresse och pepp! 😄

Jag blev pappa här i våras till en härlig liten grabb så jag har behövt ställa om mitt tankesätt kring garagetid. Försöker att hitta flytet och kontinuiteten trots att jag bara kan lägga 0,5-2,5 tim här och där och inte hela dagar/kvällar. Men det ska nog lösa sig, det går bättre och bättre tycker jag nu när man landat i faderskapet.

Bygget i sig har samtidigt varit inne i en fas där det tar mycket tid men händer inget direkt visuellt. Därför har jag inte haft så mycket roligt att visa. Har gnetat på med helsvetsning vilket tagit tid (tig-ar ju 99%) men börjar bli färdigt nu. Fått dit några fler fästen, bl.a. till övre radiearmar bak.

Härnäst tänkte jag sätta igång med bältesinfästning (3p rull + 6p) och därmed också stolen som jag tänkte bocka till i aluminium. I samma veva så blir det väl till att se över tankens konstruktion och infästning.

Har också insett att mina Mondeo bromsok bak inte ryms i fälgen, så jag behöver gå ner i skivstorlek. I samma veva började jag fundera på ifall det vore klokt att gå på elektrisk handbroms så att jag bara behöver dra kablar ut till oken och inga vajrar, blir så knöligt att slingra sig runt stol, tank och motor, samtidigt som man vill få det snyggt ute på radiearmar eftersom allt blir helt synligt.

Jag hoppas på en fortsatt regnig sommar. 😊

[dmc12Hank]

57 minuter sedan, Danielsson sade:

Tack för visat intresse och pepp! 😄

Jag blev pappa här i våras till en härlig liten grabb så jag har behövt ställa om mitt tankesätt kring garagetid. Försöker att hitta flytet och kontinuiteten trots att jag bara kan lägga 0,5-2,5 tim här och där och inte hela dagar/kvällar. Men det ska nog lösa sig, det går bättre och bättre tycker jag nu när man landat i faderskapet.

Bygget i sig har samtidigt varit inne i en fas där det tar mycket tid men händer inget direkt visuellt. Därför har jag inte haft så mycket roligt att visa. Har gnetat på med helsvetsning vilket tagit tid (tig-ar ju 99%) men börjar bli färdigt nu. Fått dit några fler fästen, bl.a. till övre radiearmar bak.

Härnäst tänkte jag sätta igång med bältesinfästning (3p rull + 6p) och därmed också stolen som jag tänkte bocka till i aluminium. I samma veva så blir det väl till att se över tankens konstruktion och infästning.

Har också insett att mina Mondeo bromsok bak inte ryms i fälgen, så jag behöver gå ner i skivstorlek. I samma veva började jag fundera på ifall det vore klokt att gå på elektrisk handbroms så att jag bara behöver dra kablar ut till oken och inga vajrar, blir så knöligt att slingra sig runt stol, tank och motor, samtidigt som man vill få det snyggt ute på radiearmar eftersom allt blir helt synligt.

Jag hoppas på en fortsatt regnig sommar. 😊

Jag förstår, när man får barn blir prioriteringarna lite annorlunda 😄 Grattis förresten!
Mitt bygge är ju färdigt, men det är ju lite justeringar hela tiden fortfarande. Så kul att se folks reaktioner när man åker på träffar också. Men det börjar redan klia i fingrarna efter ett nytt bygge. Jag älskar ju den där Lotus 49 eran. Men man kanske ska bygga nåt som man kan åka med när det regnar också 😄

[Danielsson]

Tack så mycket! Det är en härlig tid med viss omställning.

Kan förstå att det måste vara sanslöst kul att fara runt i ditt bygge, måste få massor av blickar och kommentarer! Den ser ju helt otroligt fin ut.

Själv kände jag att jag behövde göra något för att få upp motivationen såhär efter lite stiltje.

Så jag ritade upp en kaross i CAD, det är lite av en mix mellan 49ans nos/front (som jag tycker är överlägset snyggast) med ferrari 312 ”cockpit-sarg” för att inte min höga motor ska kännas lika hög mot karossen, printade den i 1:10 för att kunna känna på formerna lite mer - Måste för övrigt bygga en RC bil av denna.





När jag kände mig nöjd med det så tog jag ut sektions och snittvyer i flera riktningar och printade i 1:1 på A0 skrivare. Därefter var det ”bara” att börja forma 6mm rundstång utefter kurvorna och jigga upp.



Jag satte upp två olika radier med mothåll på ena svetsbordet. Väldigt smidigt att jobba mot en större yta för att inte råka forma stången i 3D.



Efter ett tag fick man in snitsen och det gick både fort och blev bra, vanligtvis brukar man bygga upp halva karossen färdig innan man kopierar alla bitarna och gör andra sidan. Men eftersom jag redan hade modellerat i CAD och 3D printat kände jag mig rätt trygg i vart jag var påväg, så jag gjorde andra sidans stång direkt efter för att spara tid.







Det var ändå smidigt att kunna finjustera formen i verkligheten, exempelvis blev cockpitten markant bredare än i CAD efter att jag märkte att växelspaken hamnade utanför karossen.





De första stängerna var svårast att få dit på rätt plats, sedan gick det lättare och lättare.




Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Danielsson]

Efter några kvällar så hade jag tagit mig hit:






Därefter kunde jag maskeringstejpa ena sidan för att se ännu mer hur det blir. Bilderna gör den inte helt rättvisa tycker jag.



Ganska trevlig cockpit ändå.


Fortfarande väldigt trångt mot karossen vid femmans växel. Kanske måste rikta om växelspaken något inåt.

Hur kinkiga är SFRO på sånt här? Givetvis ska det ju gå att manövrera bilen säkert. Men denna typ av bil är ju trång i grunden. Har ingen justerbarhet i stol/pedalställ heller, bara ratt (höjd+längd).

Nu kunde jag också börja positionera in kylaren. Blir trångt men tror det kan gå. Tänkte använda en sugande elfläkt och ingen täckplåt runtom.

Upphängning i rundrör enligt nedan. Stora valet nu är väl:

1. Vinkla kylaren lite nedåt och försöka ta ut varmluften ur ”huven” (ej att föredra estetiskt).
2. Kylaren vinkelrät mot underlaget och ta ut luften genom främre hjulupphängningen.

Kommer mina bromsvätskebehållare bli för varma?
Hade hoppats placera batteriet där emellan men det blir nog för trångt/för varmt.




Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited August 24, 2025 by Danielsson

[Danielsson]

Har påbörjat fästen för kylaren. Osäker på hur jag ska fästa fläkten tätt mot kylaren. Vill helst inte ha något fläktfäste synligt på framsidan av kylaren (genom noskonen).




Påbörjat fästen mot ramen också.



Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Mats Karlsson]

Först av allt, snyggt !! 😀

Dina bromsbehållare bör klara sig bra. Dom överlever ju normalt i motorrummet på en vanlig bil och du har ju inte 150 kg varm metall där framme. Så länge du har vettig evakuering av luften från kylaren (utloppsarean bör vara 2x inloppsarean)  så funkar det. Plastbehållaren klarar sig och bromsvätskan blir ju varmare i bromsarna än vad den blir av kylarluften. 

Vad gäller ergonomi så säger SFRO reglerna 70 mm fritt runt ratten, vad gäller växelspak vet jag inte. Om inte vinkling räcker så går det ju alltid forma till en liten karossbula som ger frigång. Bulor med funktion = coolhetspoäng. 

[therealpinto]

Jag skulle uttrycka det ungefär som att man måste ju rimligt kunna få i alla växlar utan att klämma handen eller fastna.

Men det är viktigare att det går bra att vrida på ratten utan att fastna i växelspaken, kanske speciellt om det är för femmans växel det är lite trångt mot karossen.

[Danielsson]

Tack Mats! Dubbla arean på utblås? Ska mäta men det kan bli lite svårt. Vill helst bygga en kil framför bromsvätskebehållarna och ta ut luften på sidorna vid främre bärarmarna. Ska se hur stor area det blir. En tvär kurva blir det i alla fall. Det är väl big no-no att ta ut neråt genom golvet, då trycker det väl lyftande effekt? Har för mig stt jag läst att man på 70-talet började ta ut luften ovanpå nosen (se senare 49or) för att inte den långa slanka huven skulle ge lyftande verkan, vet inte om det stämmer.

70mm runtom ratten hade jag missat i boken. Mäter nu till 65mm mellan ratt och växelspak i ”ettans” växel. Jag kanske får köra väldigt tighta växellägen för att samla ihop dom i mitten mera. Eller flytta växelspaken och bygga om det övre ramröret så det går runtom på utsidan, men det känns inte alls bra.

Det du skriver låter rimligt Gustaf. Jag är 178 och nätt i kroppen och gillar att bygga måttanpassat för mig. Vill dock inte att det ska bita mig senare vid besiktningar för att en besiktningsperson inte ryms..

Finlirade placering av kylare ikväll, dags att kapa lite rör och sy ihop.







Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Arto]

Fantastiskt läckert bygge, kul att följa och se att det fortskrider! Och ett stort grattis till tillökningen!

Jag har en fråga: Vilken tjocklek valde du på tråden till karossformen? Är i planeringsstadiet och klurar på samma metod men velar. Är 5mm för vekt eller 6mm för hårdjobbat?  Det kommer att finnas plats för två gubbar på bredden i min så den blir därför en smula större/bredare.

Edited August 25, 2025 by Arto

[Danielsson]

Tack så mycket!

6mm Rundstång S235JR (med glödskal) är det jag använder och jag tycker det är precis lagom. 8 hade nog varit jobbigt att bocka men 6 är väldigt smidig bara du har ett mothåll av något slag. Tunnare vore jag orolig för hur formstabil den blir. Kikade lite på ”Wray Schelins ProShaper Workshop” på youtube, både han och Mooneyes Sweden (githana & gentlemans racer projekten på youtube) verkar köra samma trådtjocklek. Jag gav runt 16kr/m om jag minns rätt. Åtgång ska landa på ca 70-80m har jag för mig för min kaross (när jag satt in alla sektioner). Så det är en prisvärd metod jämfört med plywood/mdf.



Wray använder ett väldigt litet bock-verktyg, själv tyckte jag det var smidigt att ha en större yta för att lätt få dom plana.

Jag har sektionerat upp min i ett rutnät på 200x200 mm. Kändes smidigt att börja bygga 400 sektioner först för att se helheten så kan jag fylla på emellan sedan när jag är nöjd.

Notera att detta är första gången jag bygger ”wire form buck” och formar plåt så lita inte blint på vad jag säger.

Vad är det du ska bygga för kul? Har jag missat någon tråd?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Arto]

Tack så mycket för "lånet av din tråd" och ett mycket bra svar på funderingarna. Ja, Wrays filmer (m.fl,) är väldigt bra och lärorika.

Även jag är i samma sits och har inte så mycket erfarenhet av plåtformning på det här viset. Nej, det finns ingen tråd på det tilltänkta bygget ännu, det som finns är vad som "knastrar" i huvudet (Ingen vill se/höra det ). Det kommer nog vad det lider, återkommer.....

Fortsätt jobba och posta så vi får se det spännande äventyret. Jag är säker på att det kommer att gå bra!

Edited November 17, 2025 by Arto

[Danielsson]

Försöker hålla lite tempo i bygget. Har hunnit färdigt med fästen för kylaren, sånär på att helsvetsa fästena mot ramen. Får se ifall jag behöver sätta ett extra diagonalstag mellan höger-vänster för att stabilisera sidorörelser. Tänker att det blir någon form av värmesköld mot bromscylindrarna. Man lär väl vilja förhindra varmluften att gå rakt in på fötterna.













Har också funderat över batteriplacering. Endera är det liggandes på golvet framför stolen, men det försvårad i och ur stigning. Lutar istället mot att placera det i lätt vinkel på högersidan, halvt utanför ramen. Tänkte köra ett Odyssey PC950.



Tanken var då att eventuellt placera brandsläckare på motsatt sida, lutar mot att installera ett draget system med utlösare bredvid ratt eftersom motorn är bakom (svårt att se ev. brand?) och man sitter ganska trångt (inte lika snabb ut ur stolen).


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Göran Nilsson]

PC950, behöver du verkligen så stort batteri ?  Jag är övertygad om att ett PC680 skulle va fullt tillräckligt. Lägg batteriet lång framåt, framför eller precis bakom kylaren.

[Danielsson]

Har ingen aning faktiskt hur stort batteri jag behöver. Kommer köra elfläkt (80W/6.7A) och el-vattenpump (Pierburg CWA200, ~15A), gissar att generatorn blir en så liten jag kan hitta (45A?). Kommer ju inte bli någon vinterbil och övrig elektronisk utrustning förutom insprut blir väl lysen (samma framlysen som dig siktar jag på)

Skulle jag klara mig med ett PC680 vore det markant mindre. Tror jag valde 950 utifrån att jag såg att ett av GT40 byggena körde ett sånt. Hade som du säger helst velat ha det långt fram för att fördela ut lite vikt. Kan prova göra en kartong-mockup av 680 och se om jag kan klämma in det där framme. Framför kylaren vill jag helst ha tomt så det är ifall jag kan få plats med det framför bromscylindrarna.

Tack för input!

[swedishGT40]

8 timmar sedan, Danielsson sade:

Har ingen aning faktiskt hur stort batteri jag behöver. Kommer köra elfläkt (80W/6.7A) och el-vattenpump (Pierburg CWA200, ~15A), gissar att generatorn blir en så liten jag kan hitta (45A?). Kommer ju inte bli någon vinterbil och övrig elektronisk utrustning förutom insprut blir väl lysen (samma framlysen som dig siktar jag på)

Skulle jag klara mig med ett PC680 vore det markant mindre. Tror jag valde 950 utifrån att jag såg att ett av GT40 byggena körde ett sånt. Hade som du säger helst velat ha det långt fram för att fördela ut lite vikt. Kan prova göra en kartong-mockup av 680 och se om jag kan klämma in det där framme. Framför kylaren vill jag helst ha tomt så det är ifall jag kan få plats med det framför bromscylindrarna.

Tack för input!

Jag kör pc950. Men jag har en v8 att stonka igång också.

Batteriets storlek har inget o göra med din förbrukning. Förbrukningen bestämmer storlek av generator.

Det är orken vid start och reservkapacitet som avgör storlek på batteriet.

Mindre motor som är mer lättstartad kräver inte samma storlek på batteri. Sen får du avgöra om du ska ha två startförsök eller tio. Där kommer batterikapaciteten in.

[Danielsson]

Juste, såklart, det har du ju helt rätt i! Det var nog på ditt fina bygge jag valde PC950 ifrån, för mig är en V6 en orimligt stor motor, jag är van vid <1L <4cyl bilar..  Lättstartad får vi väl se, motorstyrning är det jag är mest nojig inför med detta projekt. Men skämt åsido ska man väl hoppas på rimligt lättstartad.

Jag byter spår och siktar mot ett PC680 istället! 🙂

[therealpinto]

Det är ju inte så heller att de 70 mm som nämns är ett exakt mått för frigång, där 70 mm godkänns och 69 mm underkänns.

Är det till exempel bara trångt mellan ratt och växelspak när man har ettan eller friläge i (men "gott" om plats längre upp i växlarna) kan man nog överse med det, i alla fall om ettan är "normal" i utväxling dvs man kör sällan fortare än kanske 10-15 km/h på gata med den växeln.

Rent allmänt om ergonomi så brukar vi uttrycka det som att man behöver bygga bilen så att personer inom ett rimligt spann av "snitt-längd" kan köra bilen på ett vettigt sätt. Det är alltså helt OK att jag som är mer byggd som F1-förare (ett snällt uttryck för kort och klen) får ha en kudde bakom ryggslutet för att nå ordentligt, och det är helt OK att någon som är 190 cm lång får vika ihop sig. 

[Danielsson]

Nä precis, förstår att det i slutändan är nån form av helhetsbedömning som man får göra. Jag skulle säga att det endast är ”trångt” vid ettans växel. Dock inget jag har stört mig på. Femmans växel mot karossen stör mig då mer. Får se vad jag kan hitta på och hur tajt jag kan lägga växellägena. Ibland hade det varit smidigt med en besiktningsman i närheten som man kunde rådgöra med på plats! Men jag uppskattar att ni säger till ifall något ser tokigt ut.

Printade ut ett PC680 batteri i alla fall, rent krasst ryms det både bakom kylaren och under stolen, men det känns enklare att placera det under stolen. Där ska det bara brottas med 6P bältets fästen under stolen, vilket inte borde vara något problem.










Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Göran Nilsson]

Varför inte placera batteriet framför kylaren, där verkar det som det finns gott om plats !?

[Danielsson]

Det är väldigt trångt att gå med nån vettig struktur framför kylaren innanför karossen, (givet att jag inte vill svetsa fästöron på framsidan av kylaren). Sedan vill jag ha det rent och snyggt in genom öppningen i nosen.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Danielsson]

Sådär, batterihållare på plats, ska helsvetsa in den senare, får se om jag behöver förbättra fastspänningen eller om det känns ok när riktiga batteriet är på plats och jag fått i lite gummerade ytor där.





I och med det så står bilen såhär,





Har köpt hem en hög med 1,5mm 1050A Aluminiumplåt till karossen samt en 2mm till tanken. Man är ganska sugen att börja hjula fram några karossbitar, eller bygga stol och bältesinfästningar. Men egentligen borde jag rycka plåstret och bestämma bromsok bak och rita färdigt spindlarna så att jag kan färdigställa hjulupphängningen.

Lutar nu mot Golf 7 med el-handbroms på Audi 80 245mm skivor men tycker inte att mina bromskurvor blir lika fina som förut med den nya slavdiametern.

Börjar också bli lite nojig över mina inre bärarmslager (mot chassit) baktill, både på nedre och övre bärarm (i stort sett en gt40 upphängning). Jag har ju valt tätade ledlager som sitter på panhard stag orginal, dvs inte gummibussningar. Läser i vissa trådar här att det -måste- vara gummi mot ramen på alla bärarmar? I övrigt är det M16 uniball (vissa med 16-12mm reducering, av bra kvalitet med gummihatt på övriga leder bak.

https://www.trodo.se/upphangning-panhardstav-tedgum-ted59011

Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited August 30, 2025 by Danielsson

[therealpinto]

Nej, det "måste" inte vara gummi mot ramen. Den typen av lager som du valt är normalt sett helt okej, sedan är det väl värt att kolla om det har någon typ av gummi i lagringen som ändå kan ta lite linjeringsfel.

Förutom linjeringsfrågan är det också bra med gummi som vibrationsdämpare så brukar saker hålla lite längre men det är som sagt inget absolut krav. Det betyder förstås inte att man rakt av i alla byggen bara kan välja vanliga standard uniballs istället för gummibussningar (som oftast är en "bättre" lösning för de flesta byggare).

Vi inom SFRO håller på att utbilda en ny person på norrlandskusten, lite söder om Sundsvall/Timrå men ändå relativt tillgänglig för din del hoppas jag. 

[Danielsson]

Skönt att höra att det inte är princip-stopp på de lederna. Måste erkänna att jag inte riktigt hänger med på när denna typ av bakre upphängning skulle hamna i linjeringsfel (givet att man håller sig inom rörelserymden för leden), och givet att man har ledlager av något slag. En GT40 bakre hjulspindel pendlar ju i längs en svag ")" linje sett bakifrån p.g.a undre och övre a-arm, och sett från sidan p.g.a radiearmarna som går framåt. Jag tänker att ledlager är toppen att ha då eftersom en (hård) gummibussning kan få brytkrafter (och nylonbussningar än mer).

Jag köper helt och fullt vibrationsaspekten, sedan är gummibussningar också klockrena ur den aspekten att de tillåter hjulet att röra sig mer rakt bakåt vid ex. potthål, skarpa kanter eller liknande.

Jag kör nog vidare med mina ledlager då tills vidare och ser hur det blir, det borde i värsta fall gå att hitta en gummibussning med samma ytterdiameter att pressa in.

Det låter också toppen att ni håller på att utvidga med fler besiktare. Jag får hålla koll på er hemsida när det dyker upp något nytt på kartan där. Och skulle du komma ihåg får du gärna skriva en rad när han/hon är igång!

[Danielsson]

Nu har jag räknat, knåpat och funderat över detta bromssystem. Göran var väldigt hjälpsam att dela med sig av lite info och erfarenheter från sina byggen vilket var mycket värt och gav mig lite referenser att jämföra med!

I slutändan så landar jag i följande bromssystem:

Fram:
Ø280x13 mm skivor (Audi 80 B4 2.0E)
HiSpec Ultralite 4 (4x Ø34 mm)
EBC M40 (M50?) Road pads
Huvudcylinder Ø22 mm

Bak:
Ø245x10 mm skivor (Audi 80 B4 2.0E)
OEM Golf VII bromsok med elektrisk handbroms (1x Ø38)
Std belägg
Huvudcylinder Ø17,8 mm

Det ger följande värden på Brakepower.com:

Och givet följande:

Proportioning valve 57% (wilwood, inställd på första klicket)
Bromsfördelning på pedalstället justerad till 48% fram.

så får jag ut följande graf ur min excelberäkning:

Värt att nämna är att jag är väldigt osäker på hur jag ska tolka eller hur pålitlig min pedalkraft är i grafen ovan (150N). Jag får det inte riktigt att lira mot brakepower värdena.

Då jag inte lyckas hitta något fel med min excelberäkning så provade jag att mata in datan för både SwedishGT40 och Monoposton, och alla tre har rätt låg pedalkraft på höga G - så samma trend. Monopostons kurva liknar min väldigt mycket. Gjorde samma övning i brakepower också för att jämföra resultatet.

Audi 80 skivorna hade mer djup än tidigare fiesta så att oken har bättre frigång mot fälgen, ex. fram nedan:

Elektriskt handbromsok bak gör att jag slipper handbromsvajer, både utséende- och platsmässigt. Tittade på HiSpecs EPB ok men kunde inte försvara kostnaden (dubbelt) samt att VW servomotorn är finare packad på oket. HiSpecs ok är ändå ett enkolvs glidok så prestandan borde vara liknande (bara att denna är tyngre). Eftersom dessa sitter på bl.a. Golf så verkar det också gå att hitta lite värre bromsbelägg ifall jag har behov av det i framtiden.

Har inte lyckats lokalisera ritningar på Ultralite 4 oken så jag har inte landat ännu i om jag ska ha radial eller axiell (e.g. ford M16) infästning. Ska slå dom en signal och se vad man kan få ut för information. Då kan jag äntligen försöka göra klart spindlarna.

Låter det rimligt?

[therealpinto]

Jag *tycker* att du har för små bromsar bak med en baktung bil som dessutom ser ut som att den ska köras på bana.

Initial bromsverkan är förstås okej men med så mycket vikt och bromsverkan bak så tror jag att du får varmgång i bakbromsarna. Nu har ju du valt solida skivor fram, men jag skulle nog ändå gå på ventilerade skivor bak om du vill hålla ned diametern. Men min erfarenhet är att lika stora skivor fram och bak är en bra tumregel i en baktung bil. Enklare med reservdelar också om man har samma bak och fram...

Några OEM-exempel (fram / bak);

Porsche 968 Boxster 2.7 298x24mm / 292x20 mm

Porsche Cayman 3.4S 318x28 mm / 299x24 mm

Toyota MR2 1992- 275x30 mm / 281x22 mm

Lotus Elise 288x26 mm / 288x26 mm

Jag har också gjort en del bromsprovet på amatörbyggen med liknande setup där vi fått problem med bromsverkan bak under bromsprovet då bromsarna går varma. Nu är din bil totalt sett lättare än många andra men jag tror det är värt att fundera ett varv till. 

[Danielsson]

Tack för inputen, uppskattas!

Platsmässigt skulle jag nog kunna få in samma skivor fram och bak, anledningen till att jag inte gjorde så nu var främst att jag tyckte att mina beräknade bromskurvor inte blev lika bra. Det jag huvudsakligen tittar på då är att försöka få ner avståndet mellan den ideala och faktiska bromskurvan.

Nedan är bästa jag får till givet lika stora bromsskivor, jag har gått ner i huvudcylindrar och en aning i bromsbalans.

Tror du att jag behöver gå på ventilerade skivor (bak) ifall jag kör på 270mm skivor?

Väldigt svårt att säga hur mycket skillnaden i graferna ovan är i verkligheten, eller om jag ens räknat rätt. Därför är jag ändå benägen att lägga endel tyngd i erfarenheterna och exemplen du listar.

Ska kolla ifall jag hittar några vettiga el-bromsok för ventilerade skivor, annars bibehåller jag nog gärna solida skivor runtom, om inte annat för ofjädrade vikten. En positiv sak med att gå på 270 runtom är att jag då verkar kunna använda mina redan inköpta 19mm huvudcylindrar.

Generell fråga: Golfens bromsok är gjort för 10mm skivor, skulle jag sätta samma skivor bak som fram så är de 13mm, tror ni det är en omöjlighet att få in 13mm skivor i ett OEM ok gjort för 10mm? Kan inte minnas att jag reflekterat över hur mycket spel det är när kolven är helt inne alla gånger man servat bromsarna. Skulle iof kunna gå ut och mäta på bruksgolfen i värsta fall, som har samma ok. Hittar spontant inte jättemånga el-bromsok för 13mm skivor.

Edited September 11, 2025 by Danielsson

[therealpinto]

Min personliga preferens är ventilerade skivor (både fram och bak) mest för att min erfarenhet är att man kan köra billigare belägg utan värmeproblem. Men på en lätt bil kan jag köpa att man vill hålla ned ofjädrad vikt och då finns ett case för solida skivor. Alltså; går du upp på 270 mm skivor även bak tror jag det funkar lika bra bak som fram dvs du får konsekvent balans.

Blir det varmt så du behöver bättre belägg, behövs det både fram och bak då.

Det varierar hur mycket utrymme oken har, jag tror man får mäta. Du har ju minst två saker att ta hänsyn till;

- skivan ska rymmas rent fysiskt mellan okets metalldelar

- kolven ska gå tillräckligt långt tillbaka så bromsbeläggen inte nyper mot skivan

Om det bara är beläggen som blir tajta så går det ju att slipa ned dem, framsida eller baksida lite beroende på hur tjock "backing" plate man har. Vi har fått göra det på vår långloppsbil. 

[Danielsson]

Tackar!

Jag ska kolla vad jag har för alternativ på ventilerade skivor med rätt djup som passar mot mina 4x108 hubbar, bara så att jag har alla korten på bordet.

Ser däremot att VW Passat B6/B7 har 300x12m skivor bak och el-bromsok i Aluminium med 38mm kolvdia (annars är det många som har 42/43 och då ser kurvorna heltokiga ut). Det skulle kunna vara en stark kandidat, 1mm extra tjocklek borde det ju finnas plats för tänker jag, och att använda dom på 270 istället för 300 borde väl också gå att lösa hoppas jag.

Edit: Jag tar tillbaka dedär med plats.. 270mm är väldigt trångt, på bilden har jag de inscannade Mondeo oken (gjorda för 280mm).

Edit 2, 3: Verkar som att Sierra/Escort finns med 4x108, Ø260mm x 24 och kanske tillräckligt med djup. Där ser det ändå ut som att det kan gå att få in ett OEM ok, men mycket plats är det inte. Utmaningen då är att hitta ett EPB ok som klarar 24mm skiva, de flesta i denna storlek (skivdia) ligger på 20-22 mm. 24-26mm tjocklek så börjar man komma upp på 330+mm dia (typ audi q7 osv.).

Edited September 11, 2025 by Danielsson

[Danielsson]

Hur mycket tid kan man lägga på att läsa bromskataloger.. Mycket.

Nu borde jag ha identifierat alla vettiga alternativ på OE bromsskivor med 4x108mm samt EPB ok för dessa skivdimensioner. Har också fått lite CAD underlag och information från HiSpec, som f.ö. varit väldigt hjälpsamma, även om de verkar ha väldigt fullt upp och inte alltid kan ge svar direkt.

Slutsatser i nuläget:

Fram:
Ventilerade skivor är möjligt fram, hittar max Ø280mm.
Lutar mot endera Ultralight 4 eller R114-4, HiSpec rekommenderar R114-4. Försöker förstå vad jag väljer mellan, Ultralight väger ca 1000g och R114-4 från 1700g. Inväntar mer svar men gissar att R114-4 är stabilare/har mindre flex samt tätningar. 

Bak:
Alternativ 1: Ø260x24 ventilerad skiva (Escort), kräver svarvning på nav eller skivans centrumborrning och 10mm spacer på fälgen krävs, 15 vore optimalt. Tight frigång mot "fälgcentrum" på bara 3mm, högre spacer skulle lösa det.

Alternativ 2: Ø270x13 solid skiva (Audi 80), lite tajtare radiellt mot fälgbana men luftigare mot centrum så ingen spacer krävs.

Alternativ 3 (ej med på bild nedan): Ø256x22 ventilerad skiva (Audi 80), slipper svarvning men kräver också spacer. Passar fint med 15mm spacer.

När jag kör dessa på Brakepower.com eller i min egna excel så blir det ytterst minimala skillnader. Alla ger fina kurvor, kräver samma huvudcylinderdiametrar (22 fram och 17,8 bak). Det som jag får justera är bromsbalansen, om än minimalt:

#2: Ø270 => 50% fram
#1: Ø260 => 49% fram
#3: Ø256 => 48% fram

Effektiv bromsradie är:

#2: 108,5 mm
#1: 104,5 mm
#3: 101,5 mm

@therealpinto Hur hade du/SFRO ställt dig till 10-15mm spacers på mina bakhjul?

Givet att spacers är ok, och att jag ser så väldigt liten skillnad i mina beräkningar, så är jag benägen att prioritera ventilerade skivor framför diameter m.a.p. värmeproblematiken, det känns som ett säkrare val.

Jag lutar också mot att ev. gå på 256 mm skivor bak eftersom de passar rakt av utan bearbetning i nav/skiva. Jag skulle ev. kunna utforma fästena i spindeln så att jag kan gå upp till 260 mm skivor vid behov.

 

Alternativ 1:

Alternativ 2:

Alternativ 1 vs 2. #3 är ej med men är snarlik höger kurva.

[therealpinto]

En bra spacer med navstyrning är generellt sett inga problem. Speciellt inte på en lätt bil, speciellt inte bak där man inte påverkar scrub/styrradie. 15 mm brukar fungera att göra med styrning om jag minns rätt, 10 mm kan vara svårare. En så "tunn" spacer är ju normalt sett en med bara hål rätt igenom och så längre hjulskruvar (pinnskruv/bult) så det är en rätt "säker" lösning.

Jag kör själv en liknande lösning på min Capri 🙂

[Danielsson]

Tack Gustaf! Det har varit lite fullt upp här så det trillade mellan stolarna att svara.

Ber om ursäkt för ytterligare ett bromsinlägg utan praktiska framsteg.

Nu börjar jag bli väldigt redo att släppa bromssystemet och tänka på något annat. Efter mycket om och men har jag nu landat i följande:

HiSpecs R114.4 passar inte fram, för breda bromsok, skulle kräva spacer. Ultralight 4 passar men jag känner mig lite orolig efter viss feedback från folk här osv. Har därför kollat på övriga möjligheter, och fastnat på Wilwood Powerlite 4 kolvsok.

Såhär skulle dessa se ut fram med Ø280x22mm ventilerad skiva:

Går jag på Wilwoods fram så vore det trevligt att köra wilwood bak också. Men deras powerlite handbromsok verkar inte alls bra, flera som klagar på otillräcklig handbroms. Tidigare planen var ju att använda Hispecs glidok med elektrisk handbroms, det kräver dock 15mm spacer bak, och av utseendeskäl vill jag gärna hålla bredden så tight det går. Stoppar jag dit samma ok bak, Wilwood Powerlite, så behöver jag inte spacer alls.

Då behövs dock separat handbroms, och HiSpec Electronic Spot ser ut att passa rätt bra utan att kräva spacer.

Då ser det ut såhär bak med Ø256x22mm skiva:

Det är faktiskt så att jag kanske skulle kunna gå i med större diameter på skivan (blir trångt med blyvikter dock), däremot får jag sämre bromskurvor enligt mina beräkningar då. Hittar inte heller några standardskivor som passar och är osugen att svarva ner 280mm skivor. Men det är ett alternativ i framtiden.

Gällande spec är därmed:

Bromsskiva fram: Ø280 mm ventilerad
Bromsskiva bak: Ø256 mm ventilerad
Bromsok fram: Wilwood Powerlite 4xØ31.8 mm
Bromsok bak: Wilwood Powerlite 4xØ25.4 mm
Bromsbelägg: Wilwood BP-10 u=0.4
Handbromsok: HiSpec Electronic Spot
Huvudbromscylinder fram: Ø25 mm
Huvudbromscylinder bak: Ø22 mm
Bromsvåg: 43% fram
Wilwood reduceringsventil.
Tänkt max pedaltryck: 35 kg
Pedalratio: 5:1

Resulterande bromskurvor, ideal mot faktisk.

Har också försökt räkna på dehär med överhettning av bromsskivorna.

Om stål har ca 500 J/kg*K i specifik värmekapacitet och en främre bromsskiva väger 6,944 kg samt bak 5,839 kg. Scenariot är att man bromsar från 150 km/h till 0 i 30°C yttertemperatur och all rörelseenergi tas upp av skivorna enligt bromsfördelning ovan. Ingen kylning mellan bromstillfällen.

Då skulle skivorna i teorin efter 10 inbromsningar vara uppe i 501°C fram och 436°C bak. Över 500°C verkar man inte vilja hamna på skivorna. (Tempen stiger med 47 resp 41°C för främre/bakre skiva.

Om man ändrar till solida skivor bak (3,5 kg) så är man uppe i 360°C fram resp 505°C bak efter 7 inbromsningar.

Såklart väldigt förenklat men det borde vara relativt lungt med mina ventilerade skivor fram och bak.

 

Flexibilitet och justering i systemet

Nu antar jag att bilen kommer väga 650kg och ha 40% viktfördelning fram. Men detta kommer med all säkerhet vara fel. Så jag har gjort lite tester för att se så att jag kan hantera avvikelser här.

Om totalvikten skulle ändras (röda streckade linjer) så flyttar jag "knät" på blå kurvan genom att justera reduceringsventilens tillslagstryck. Bör klara åtminstonde spannet 600-700kg.

 

Om viktfördelningen skulle ändras så ändrar jag bromsvågens inställning och reduceringsventilen för att matcha nya kurvans form. Bör klara minst +/- 5% men troligtvis mer, även om det kan börja bli lite suboptimal prestanda.

Lägger även in datat från Brakepower.com

Som vanligt skriver jag både för mina egna minnesanteckningar och för att få input ifall man tänkt helt galet. Det jag är liite osäker på är att jag ligger ganska högt på mina huvudcylinderdiametrar (jämfört med övriga bilar, ex monoposto). Men hur jag än försöker räkna så tycker jag att det är här jag får bäst kurvor och värden. Är egentligen mest orolig för att beställa fel kolvdiameter på bromsoken eftersom dom är väldigt dyra. Huvudcylindrar svider inte lika mycket att laborera med.

Väl mött, siktar på att få iväg beställningar på alla bromsgrejer inom kort och sedan rita färdigt spindlarna - äntligen!

Edited December 6, 2025 by Danielsson

[Danielsson]

Då ska vi se, små framsteg senaste månaden.

Bromssystemet förföljer mig, ännu ett omtag är på gång. Jag litar tyvärr inte helt på mina beräkningar så nu har jag gått en onlinekurs och fått tillgång till en beräkningsmodell som ”folk som verkar kunna sina saker” har gjort. Mindre justeringar på huvudcyl/ok-diametrar verkar behövas.

Har beställt och fått hem handbromsok från Hispec, nästan ritat färdigt hjuspindlar. Men då jag märker att slutvikt och viktfördelning spelar ganska stor roll så vill jag göra en mätning för att se hur väl mina estimat stämmer. Vill inte köpa dyra bromsok två gånger. Det ger mig också en chans att se vilka fjädrar jag kan tänkas behöva.

Det innebär att jag behöver få chassit tillfälligt rullande. Har gjort enkla radiearmar och monterat mina tillfälliga spindlar. Sedan tog jag fyra cykeldämpare jag hade och byggde justerbara förlängningar (för att kunna nå både max och min längd då slaget också är för kort).

Har plockat ihop en drös fjädrar mellan 160-600 lbs/in så jag kan laborera med. Vill minnas att mr Sellholm Tuning sa till mig en gång att hans tips till alla som kom in med locost sjuor var att förspänna 25% av slaget - då ska man ha önskad rideheight - när det uppfylls har du en bra utgångspunkt på fjäderstyvheten. Tänkte prova det.

Återstår bara lite småsaker innan jag kan ställa ner den på hjul och väga.








En fråga: Behöver pressa i baknaven i hjullagerna för att få dit hjulen, men det är inget man pressar ur igen tydligen (utan att paja lager). Så nu tänkte jag köra dom i citronsyra och snygga till dom innan jag gör det. Men vad rekommenderar ni sen, 1K/2K lack? Har svart syntetharts färg hemma (Kramp, 1k, för typ entrepenadmaskiner), kan det fungera? Eller ska man plocka upp lite bromsoksfärg och pensla? Vintertid är det inte optimalt att sprutmåla då jag måste göra det inne.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited January 11 by Danielsson

[Göran Nilsson]

4 minuter sedan, Danielsson sade:

Eller ska man plocka upp lite bromsoksfärg och pensla? Vintertid är det inte optimalt att sprutmåla då jag måste göra det inne.

Bromsokfärg alla gånger. Just för att den tål lite högre temperaturer. Det fungerar väldigt bra att pensla på färg och hastigt flambera de målade delarna med en gasolbrännare eventuellt går det också med varmluftspistol, det ska göras direkt efter påstrykningen,ytan blir som sprutmålad.

 

Du gör ett väldigt grundligt arbete med bromsarna, mycket 👍.  Du har säkert tagit beräkning den höga vikten på bakhjulen och de breda däcken och vad det gör för bromsfördelningen mellan fram och bakaxel. 

[tpau]

På mina lagerhållare och en del annat som sitter längs in har jag bara gjort en rejäl avfettning och Biltemas Rallysvart 1k sprayfärg. Hjullagerhållarna ser fortfarande helt ok ut efter 750 mil trots att de varit av massa ggr. Drivaxlarna har jag skavt bort färgen där jag gjorde ett för oseriöst job med tvätt.

/T

 

[Danielsson]

Tack! Jag hoppas verkligen att detta fungerar, behöver också alla argument jag kan skrapa ihop för effektdispensen. Tänker att väl fungerande bromsar kan vara ett.

Tpau hittar inte vilken biltema färg du syftar på, tror jag gör ett skott med ok-färg och ser hur det blir. Vill mest inte att det ska börja rosta direkt. Citronsyran gick hur bra som helst, så nu ligger dom inoljade i plastpåse i väntan på färg.

Ikväll svetsade jag ihop ett tillfälligt stötdämparstag bak (ska vara bockat rundrör sen). Blir lite orolig över vridstyvheten i bakdelen dock. Känns som att det sviktar endel i den öppna delen som motorn sitter i. Svårt att diagonala från rullbågen eftersom topparna är så höga, plus att det ska dit insug osv,och ett horisontellt rör framåt på varje sida kan ev krocka mot grenröret. Hmm.





Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Göran Nilsson]

50 minuter sedan, Danielsson sade:

Känns som att det sviktar endel i den öppna delen som motorn sitter i

Du får göra motorn en del av ramen. Jag har bultat fast motorn i ramen på flera olika ställen dock har jag ett gummielement  på växellådan längst bak . Det märks inte att motorn är stumt monterad varken på tomgång eller när man kör.

[Arto]

Jag var inne lite på samma sak. Det är förvånande hur lite det känns med stumma motorfästen. Läskigt när det känns svajigt. Jag tror ändå dom där två stumparna kan hjälpa en hel del. Det kanske går att punkta dit ett par horisontella rör bara på prov och känna skillnaden? (gärna mäta om det går)  Sedan är det viktigt att hela konstruktionen bakom motorn med stötdämparfästen etc. är stabil så lasterna även förs över till andra sidan. Där är ju faktiskt ett till hål utan triangulering, det som ju tyvärr måste finnas för växellådan.

Edited January 18 by Arto

[Klubbsson]

Jag ångrar att jag inte har en gummiupphängd motor. Det vibrerar mer än vad det borde på högre varv och grejor runt motorn tar stryk. Har själv en löstagbar balk, som kom till för att "någon" hade dragit ett rör som omöjlig gjorde åtkomst till kopplingen.

[tpau]

Det var inte en specifik färgrekommendation mer att två tunna lager billig halvblank sprayfärg räcker väldigt långt i icke utsatta områden, så tänk inte för länge utan få på något bara. Där det kommer synas mer är det så klart värt att lägga energi.

Gällande stum motor, så är det ju skillnad mellan motor och motor, en modern v6 borde ju vara väldigt välbalanserad. Min gamla skakfyra till Pinto få hela bilen att vibrera och skallra, trots mjuka motorfästen..

Om man tittar på ett Tiger super six chasie ser man att det är en ganska stor öppen låda runt motorn där man enbart litar på böjstyvheten i 25x25 rören, det verkar ju funka även om det inte är idealiskt. Värt att notera är att röret är triangulerade på båda sidor så det är inte böjning i infästningen.

Edited January 13 by tpau

[therealpinto]

Det är nog inte så dumt att göra en jigg för att mäta vridstyvheten om du upplever att det rör sig.

 

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=44152&postdays=0&postorder=asc&start=273

Tips på hur Ajdén mätte på sitt bygge. Han är ju rätt överseriös 😉 ibland men det kan vara lite inspiration.