Lotus 49-ish/60-tals F1 bygge

[Danielsson]

Penslade på bromsoksfärg, tog även hjullagerhållarna när jag ändå höll på. Klart ok resultat m.a.p. arbetsinsatsen. Duger gott väl till vart det ska sitta. Kommer nog köra samma färg på fler liknande detaljer.



Tack för all input gällande vridstyvheten!

Motor och låda sitter i 5 punkter (3 motor + 2 låda) varav alla är hårda volvo valp bussningar. Det tycker jag känns som en vettig utgångspunkt, går ju alltid att byta ut mot några PU block om man vill prova helt stumt antar jag. Kanske att man hade behövt någon extra infästning högre upp för att låta motorn ta upp vridningen bättre.

Ska göra en mockup av avgasröret och se om det går att få in något under det på varsin sida till att börja med, det är nog störst sannolikhet där.

Vill minnas att jag någonstans läst att SFRO har krav på vikt x 3Nm/grad i vridstyvhet. Betyder det att det är obligatoriskt att göra någon form av mätning?


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited January 13 by Danielsson

[therealpinto]

Vi har inget formellt krav på vridstyvhet (som det väl är i Australien) men vi säger ju att man ska ligga på minst 3 gånger bilens vikt, när man designar och bygger sin ram. I ditt fall ("racebil") säger vi att man bör sikta på minst 6 gånger vikten. Vi gör ingen mätning utan det är mer att se som riktlinjer för att du som byggare ska kunna designa bra.

Det är ju fortfarande relativt låga siffror om man jämför med produktionsbilar - i ditt fall kanske målet blir runt 6000 Nm/grad. Det är på nivån som första generationens Opel Astra, VW Golf II osv. låg på. 

[swedishGT40]

Som referens så ligger ett väl designat gt40 chassi på runt 16'000 Nm/grad.

Kollar man på bättre ramar som t.ex. Integrale o vissa andra så kan dessa siffror vara 3-4ggr så höga 😅

[Danielsson]

Aha, tack för förtydligandet. Enklast vore om jag kunde få till alla rör-möten bra i min Cad så kan jag ju göra en FEA och se i vilken härad jag ligger. Får kanske göra ett skott på det.

Nu är naven pressade i lager och drivaxlar, bromsskivor och hjul monterade. Behöver fixa några tillfälliga styrledsförlängare och röja iordning i garaget så är det dags att ställa ner den på marken och väga in.







Skickat från min iPhone med Tapatalk

[swedishGT40]

Precis så gjorde jag när ramen caddades upp.

En kollega hjälpte mig med FEA'n och så kunde jag göra några iterationer med stag tills det gav goda resultat.

Chassiet blir ännu styvare av de nitade/limmade plåtarna sen. Men jag valde att utelämna det är simuleringen för att veta att jag hade ett resultat jag kunde lita på.

Svårt att tillämpa praktik som teorin när det kommer till lim/nitning.

Dvs. Chassiet har minst 16kNm per grad vridning.

[Danielsson]

Har läst på lite om vridstyvhet i liknande chassin, kört lite FEA och hittat lite förbättringspotential, men är inte klar ännu, hoppas kunna hitta lite mer styvhet. Mer om det senare..

Ställde ner chassit på hjul härom veckan och viktade upp det med:

Som den står nu inkl allt ovan så väger den 598 kg inkl 75 kg förare. med 39/61% viktfördelning. Jag räknar med en slutgiltig tjänstevikt på 625 kg och förenklat 40/60 fördelning utifrån denna mätning.

In other news..

Bromsar är beställda!

Vill inte veta hur många hundratals timmar jag lagt på bromsar. I slutändan blev det följande:

Huvudcylinder fram:	Girling 0,748” / Ø19 mm
Huvudcylinder bak:	Girling 0,7” / Ø17,8 mm
Bromsok fram:	Wilwood Powerlite 4-kolv Ø31,8mm
Bromsok bak:	Wilwood Powerlite 4-kolv Ø25,4mm
Handbromsok:	HiSpec EPB Sliding Caliper med tillhörande styrkrets och strömbrytare
Bromsbelägg fram:	Wilwood Powerlite BP-10
Bromsbelägg bak:	Wilwood Powerlite BP-10
Bromsskivor fram:	Audi 80 ventilerad Ø280 mm
Bromsskivor bak:	Audi 80 ventilerad Ø256 mm

Jag betalade in mig på en online-kurs hos High Performance Academy där jag också fick tillgång till deras broms-kalkylator som gjorde precis det min egna kalkylator gjorde men denna kunde jag lita mer på. De har en massa övriga kurser också som kan vara relevanta för bilbyggare. Ska bli väldigt spännande att se hur bromsprestandan blir i verkligheten.

Valde 19mm MC fram till att börja med eftersom jag redan har en sådan hemma, även om 20 ger ännu lite bättre värden.

Tack vare vägningen av bilen kunde jag också gå igenom hjulupphängningen en gång till, finjustera konstruktionen, färdigställa hjulspindlar och beräkna fjäderkonstanter runtom.

MR fram

MR bak

Ekvation för fjäderstyvhet:

k = (2πf)^2 × m ÷ MR^2

Där:

k = Fjäderstyvhet [N/m]
f = Frekvens [Hz]
m = Fjädrad massa per hörn [kg]
MR = Effektiv Motion Ratio
För konvertering mellan N/mm till lb/in används: 1 N/mm = 5,71 lb/in

Fjäderstyvhet fram beräknades utifrån:
f = 2,1 Hz
m = (125 - 35) = 90 kg
MR = 0,555

Vilket ger:

(2π2,1)^2 × 90 ÷ 0,555^2 = 50 869 N/m, 50,9 N/mm eller 291 lb/in => 300 lb/in

Fjäderstyvhet bak beräknades utifrån:
f = 2,4 Hz
m = (187,5 - 40) = 147,5 kg
MR = 0,855

Vilket ger:

(2π2,4)^2 × 147,5 ÷ 0,855^2 = 45 882 N/m, 45,9 N/mm eller 262 lb/in => 275 lb/in

Nu gäller det att få iväg beställning på stötdämpare och skurna plåtar till spindlar och se ifall man räknat rätt.

Om det är någon som ska på Custom Motor Show på Elmia i påsk så får ni gärna titta in och säga hej på Restoration Show, för jag och Lotusbygget ska dit och skruva! 🙂

 

 

Edited February 2 by Danielsson

[Klubbsson]

Jag kan granska chassit om du vill, har jobbat som chassi konstruktör och kan nog hitta lite vridstyvhet om det skulle behövas. Själv sikta jag på nått jag vågar krocka med.

[Danielsson]

Tackar, du får väldigt gärna ta en titt på chassit, all hjälp uppskattas.

Dessa "open cockpit" rörrams-konstruktionerna är inte superbra ur vridstyvhet, monocoque chassin är markant bättre. Enligt GPT har jag fått fram följande riktvärden:

Och några konkreta:

Lotus 24 = 925 Nm/deg
Lotus 25 & 33 = 1350 Nm/deg (utan motor), 3425 Nm/deg med motor som har 8 infästningspunkter)
Ariel Atom = 6448 Nm/deg
Formula SAE = 1400-3400 Nm/deg generellt.

Väldigt svårt att verifiera alla siffror till 100%, men ska man tro på dom så är det nog inte fullt realistiskt att sikta på några 16kNm/° för mig är jag rädd.

Med förbehåll för att jag inte är någon beräkningsingenjör, men jag gjorde ett försök att simulera ramen.

Började med att krysstaga allt som gick, även sittbrunn och motorutrymme, dvs denna konstruktion är omöjlig, men ger oss ev en inblick i vart max är för ramen.

Öppnar jag upp sittbrunnen så tappar vi föga förvånande ~70% av styvheten:

Öppnar jag även upp krysset som går rakt igenom motorn så tappar vi ytterligare en del:

Föga förvånande så skjuvar den rejält i cockpit öppningen, har sett att många bilar har plåtkonstruktioner runt låren, under ratten. Provade göra en väldigt grovhuggen variant, vilket förbättrar det hela lite:

Såhär i efterhand skulle jag nog ha gått upp i rördimension på de två övre längsgående rören eftersom det blir endel böj i dom. Provade att lägga till en breddning som ev ryms inom karossen, har sett liknande konstruktioner på visa äldre formelbilar, vilket blev marginellt bättre:

Ungefär dit har jag hunnit i iterationerna. Det jag klurar på nu är om jag skulle kunna tänka två stängda rör på varsin sida. Detta kan endera göras med mer fackverk, men jag hade hellre velat göra det med den limmade och nitade aluminiumkarossen, eventuellt med vertikala bafflar längs efter enl vy uppe t.h. i bild nedan. Notera att jag lagt till rör enl. röda streck på simuleringarna ovan, då jag tror jag kan få till dom. Men att stolsramen (blå nedan), inte är med i simuleringarna, Tror dock inte att den bidrar så mycket eftersom största deformationen sitter i strukturen "ovanför" golvet.

Och sist en tom bild ifall man vill rita in ett eget förslag.. 

@Klubbsson säg till ifall du vill ha något mer underlag att titta på.

[Johan Lekås]

"Design 3.1"   Fungerar antagligen inte om man vill ha plats för benen 🙂

"Design 3.2"  Kanske kan funka men skulle nog vara hjälpt av en plåt som styvar upp "bågen" vid ratten för att vara effektiv.

Design 6 tror jag är ditt bästa alternativ. Det styvar upp ramen där det behövs och passar in i designen!

 

[Klubbsson]

23 timmar sedan, Danielsson sade:

.

@Klubbsson säg till ifall du vill ha något mer underlag att titta på.

Tack, då har något att börja men det kommer att ta en stund.

[Danielsson]

Hjulspindlar färdigritade och skuren plåt är beställt. Sista handen lagd på spec av stötdämpare och även dessa är beställda. Filar vidare på en plan för vridstyvheten i chassit efter lite input från Klubbsson.

Sitter och grejar på med bränslesystemet. Planen är att använda både bränslepump och bränslefilter från Mondeo så det lirar med motorn. Det är en intern tankarmatur med tryck & returanslutning samt bränslenivåmätare. Tanken ser ut att bli ~28L och den ska svetsas i 2mm alu. Planerar två skvalpplåtar i sidled, en på vardera sida om pumpen. Avluftning sker enligt samma princip som Görans Monoposto, rollover ventil på tanken, slang i en loop upp över tanklock sedan ner till chassibotten för dränering. Tanklocket är ej ventilerat och har låsbar insert då jag förstått att SFRO inte är överförtjust i denna typ förståeliga skäl.

Tanken kommer vara "inklämd" mellan torpedväggen och stol-stommen, men jag sätter nog dit något stålband också.

En fundering jag har är infästningen för pumparmaturen, det är av varianten att man vrider fast den i ett fäste i botten, som jag inte sparade utan behöver tillverka. Min fråga är, tittar man på de bästa bilderna jag lyckas hitta så ser det ut som att det i stort sett är en kopp med slutna 5-10mm höga kanter runtom. Fästet jag ritat nu (ska skäras i alu och rostfritt) är också en kopp, där blå detalj är 4mm hög (gissar att orginal är ca 1mm här). På denna vilar pumpen som har en nätfilter i botten. Pumphuset har två urtag där bensin kan komma ner i koppen, men räcker dessa eller tror ni att jag måste ta upp fler kanaler i den 4mm höga detaljen?

 

Edited February 15 by Danielsson

[Danielsson]

Det jobbas på för att hinna få ordning på allt inför Restoration Show i påsk (rullande chassi på riktigt ska sättas ihop under mässan).

Har även bestämt mig för att sikta på SFRO 1 under Q2/Q3 i år.

Fått hem det mesta till tankbygget, så det tar jag tag u efter påsk. Roligt att få införskaffa något inspirerande till bilen, tanklock.


Har jobbat på med prepp av plåtar och svarvade detaljer till uprights.

På de plåtarna som skulle gängas M38x1.5 för spindellederna så ritade jag in offeröron för att kunna spänna upp i svarven och svarva upp innerhålet till rätt diameter.



Guld värt med en svarv hemmavid även om den är liten och ofta får utföra tveksamma uppgifter.


Öronen kapas enkelt bort med vinkelslipen och bitarna är färdiga att svetsas in.


Borrat, gängat och konat.


Blir till att 3D printa denna (på bilden ofrästa) främre bromsoksadaptern för att se att allt lirar innan jag sätter den i fräsen. Inser dock att jag skulle ha gjort den i alu istället, blev så himla tung.


Jiggen punktad till bakre uprights, allt ser ut att passa oförskämt bra hittills, hoppas det fortsätter så.




Har också punktat ihop radiearmarna, M16 från mcgill runtom, vissa kommer ha reducering till M12 skruv dock. 30mm rör. Känns kralligt. De får nog vara punktade tills efter mässan så jag ser att längderna blev bra.



Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited March 11 by Danielsson

[swedishGT40]

Snyggt arbete 😊

Jag gillade även den gängade varianten av spindelled istället för pressad. Vad kommer den ifrån för modell?

[Danielsson]

Tackar! Ja den är inte så dum faktiskt, den kommer från Peugeot RCZ (bland annat), den har M38x1,5 gänga i botten och 1:8 (7°) kona i toppen.

Spindelled
Gängtapp
Konisk brotsch

Man hade ju kunnat svarva gängorna för att spara in lite men jag gjorde det enkelt för mig denna gång.

Valde sedan att köra Volvo 460 styrled då den också har 1:8 kona, så fick jag lite mer nytta av brotschen. Köpte kinabrotsch för en femhundring, fungerar finfint. 

[Danielsson]

Har svetsat justerskruvarna till bakvagnen (SwedishGT40 design) gjorde en extra ifall jag vill/behöver göra något dragprov, inte helt självklart hur jag ska bygga någon jigg för det bara. Gissningsvis är det utmattning som är worst case. Riktning är lurigt. Och ledlager bör ju sitta på plats vid ev prov.

M16x1.5




Har pressat bussningar och ledlager..



Uprights börjar ta form. Men inser att jag gjort en blunder med vinklarna för spindellederna. Skulle givetvis ha lagt 10mm plåtarna som de gängas i vinkelrätt mot ”kingpin-linje”, och tagit upp nödvändig statisk caster/camber genom att vinkla bärarmarnas hylsor. När jag tog bort dammskyddet på lederna och provmonterade visade det sig att leden hade mindre frihetsgrader än tidigare trott, och att jag ligger för nära att bottna, så jag måste justera, speciellt nedre.





Bakre spindlar på g, saknas lite förstärkningar och bakre täckplåten på bilden nedan.



Fick också hem bromsarna, tack till Motorsportshoppen.se som tog hem åt mig, bra pris hade dom också.

Gjorde provmontage för att se att det verkar lira. Ser ok ut, hade inte skadat med möjlighet till justering i sidled bak också för att finlira, men det ska nog fungera ändå.










Skickat från min iPhone med Tapatalk

Edited March 20 by Danielsson

[Danielsson]

Maratonet inför mässan fortsätter.

Bakre uprights färdiga:





Radiearmsfästen mot bakre spindlar färdiga:








Efter tips från Gustaf så slog det mig att istället för att svarva en förlängare till styrlederna så kunde jag m.h.a. Size.name hemsidan se om det finns längre inre och yttre styrleder som passar gängorna och konan. Javisst, det gjorde det:



Fick kapa inre och yttre en aning för att få längden att stämma men, klart snyggaste lösningen. Originaldamasken passade också.





Har också svetsat om undre bärarmen för att få mindre artikulering av nedre spindelled. Än så länge ser det lovande ut. Nu finns det marginal.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Danielsson]

Har också byggt slutgiltigt fjäderbenstag bak. Byggde det i 30x3, tänker att denna nog kommer att hålla i krängningshämmare och säkert fästen för avgassystem, lysen osv.








Har skarvat bucken vid nosen också för att ekipaget ska rymmas i släpet.




Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Mikael Nordin]

Hej

Vilken bromsskiva blev det bak? 256x24mm Ford?

[Danielsson]

Tjena, i slutändan blev det Audi 80, 256x22 https://www.trodo.se/bromsskiva-ate-24-0122-0108-1, för 4x108 bultdelning.

[Mikael Nordin]

9 timmar sedan, Danielsson sade:

Tjena, i slutändan blev det Audi 80, 256x22 https://www.trodo.se/bromsskiva-ate-24-0122-0108-1, för 4x108 bultdelning.

Ok, så 256mm bak och blev det 280mm fram?

Håller själv på med en mittmotor (mc-motor ca 200hk) bil ca 650 kg och har 273x20mm skiva fram och fått för mig (+tips från sfro) att jag skall ha samma/liknande skiva bak för att inte riskera varmgång vid inspirerad körning. Har nu 253x20mm ca 4.2kg skiva bak så därför jag frågar. Finns ju en Ford skiva 273x20mm men den väger så mycket...

[Danielsson]

Ja precis, Audi 80 280x22 fram. https://www.trodo.se/bromsskiva-ate-24-0122-0139-1

Jag fick samma tips av Gustaf (som du kan läsa tidigare i denna tråd). För egen del så ville jag inte behöva svarva ner skivor utan ha standardstorlek, sedan är min bakfälg liten på innerdiametern, så detta var bästa kompromissen i mina ögon.

Gjorde en enkel beräkning på varmgång, kan ge ekvationer senare ifall det är av intresse, men lite grovt:

Ingångsvärden:
Vikt främre skiva: 6,944 kg
Vikt bakre skiva (solid): 3,5 kg
Vikt bakre skiva (ventilerad): 5,839 kg
Starthastighet: 150 km/h
Specifik värmekapacitet: 500 J/kg*K
Totalvikt 650kg
58% bromsbalans fram
Starttemperatur på 30°C

Jag räknar på två scenarion:
Full kylning (skivan återgår till starttemperatur mellan varje inbromsning).
Ingen kylning (skivan får ingen kylning alls mellan varje inbromsning).
Sanningen bör ligga någonstans mitt emellan dessa scenarion.

Resultat:
Med solida skivor så klarar jag 7 inbromsningar (till stillastående) innan bakre skivorna är uppe i 505°C (ingen kylning) / 98°C (full kylning). Främre skivorna ligger då på 360°C/77°C.
Med ventilerade skivor såklarar jag 10 inbromsningar innan främre skivorna är uppe i 501°C / 77°C.  Bakre skivorna ligger då på 436°C/71°C.

[Mikael Nordin]

Ja, ibland måste man kompromissa.

Väger 256x22mm skivan 5.8kg? De va tungt.

Tack för infon.

[Danielsson]

Gick ut och vägde dom nu när jag faktiskt har dom hemma!

Bak: 5.0kg
Fram: 6.0

Så du har rätt, siffrorna från nätet var väl pessimistiska.

Får uppdatera mina värmeberäkningar, inte för att jag kommer ändra något förens jag testat men, rätt ska va rätt!

Passade också på att väga mina uprights (enbart svetsad konstruktion, inga leder eller lager.
Bak: 4.2kg
Fram: 3.4kg

Edit:
Med uppdaterade vikter så får jag:

Efter 9 stopp från 150km/h:
Främre skivor = 520°C/84°C (Ingen resp full kylning)
Bakre skivor = 457°C/77°C

Om man leker med tanken att köra 280 bak också, så jag ändrar till samma (vikt) på skivor bak som fram så är det fortfarande fram som når 500°C först. Men det blir lite fort och fel eftersom man skulle behöva räkna om hela systemet och få ut en ny bromsfördelning, gissningsvis så jämnas det ut lite, men några enorma skillnader ser det inte ut att vara, men jag kan tänka lite väl fort nu och missar något.

Edited March 27 by Danielsson

[Danielsson]

Främre bärarmar har fått förstärkningaplåtar.



Stötdämpare har kommit! Tack till Niklas på libell.nu för hjälp med dom.



Försöker gå igenom de viktigaste montagen för att se så att det inte är några uppenbara problem.







Har börjat packa ihop alla prylar inför Restoration Show. 3D printade en snabb spraystencil för skoj skull. För er som inte känner igen den så är det ”Classic Team Lotus”- loggan.




Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Göran Nilsson]

  Hej kolla in Luntec som printade ett grenrör för €950.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057104514764

[Danielsson]

Tack för tipset Göran, och roligt att träffa dig på mässan!

Det var några intensiva men roliga dagar med många nyfikna människor på Restoration Show. I slutändan fick vi ihop ett rullande chassi med styrning, fjädring och bromsar (ej inkopplade). Allt passade väldigt bra förutom drivaxlarna som var för lång. På högersidan kunde vi korta ner den 3d printade spacern för att få det att passa, men på vänstersidan behöver jag köpa en hem ny kortare.

Första prototypen till växellänkaget sitter på plats men är ej sammankopplat med växelspaken ännu. Det lirar bra på lådan men vajrarna behöver finjusteras då dom var väldigt vinkelkänsliga och vill lätt kärva vid höljets ändar.

Vi hann också 3D scanna motor och bakvagn och rita upp ett första utkast till avgassystem, tack till Ferrita och deras trevliga och hjälpsamma grabbar som bollade idéer och lösningar på plats under mässan. P.g.a. lite strul med 3D printern hann vi dock inte printa ut något system.

Preliminär plan är:

~1000mm långa primärrör i YDØ44,5mm.
6-1 kollektor som svetsas ihop med en Ø108 eller Ø130mm katalysator, lambdasond före och efter (verkar vara rekommendationerna?, ska köra MaxxECU).
Efter katalysatorn förgrenas det till dubbla 2" böjar in i varsin mindre ljuddämpare, för att sedan fortsätta 2" hela vägen ut. Tanken är att sista långa raka sektionen kan bytas ut till en lång/kort ljuddämpare vid behov (reg, bana, väg).

Allt i borstat eller polerat rostfritt.

Modell nedan var något som slängdes ihop som hastigast under mässan, så allt ska finliras både estetiskt och funktionellt (matcha in primärlängderna 100% och rita ny kollektor).

 

 

Edited April 9 by Danielsson

[Danielsson]

Det blev lite vakuum efter mässan och alla timmarna jag gjorde inför den, behövde städa och organisera i garaget. Har fixat och byggt lite stativ till krymp och sträck osv, sånt som kommer behövas nu när jag ska bygga stol och annat i plåt.
Ritat om avgassystemet lite mer korrekt. Det lär säkert justeras ytterligare innan det är klart men, detta är gällande plan.

Sedan har jag fokuserat på bälten och stol. Börjar närma mig något.
För 3-Punkt har jag utgått ifrån Agreement Addendum 13: UN Regulation No. 14

Och för 6-Punkt: FIA Guide and installation specification for HANS
 

 
För 3-Punkt får jag till dessa godkända områden i min cockpit:


Några reflektioner, det är tydligt att ett 3-punkts bälte inte är anpassat för stolar utav "extreme recline"-typ. Jag ligger nu på ca 40° ryggvinkel (från vertikal), lägre än det tycker jag det känns som att man kommer glida under höftbandet och inte låsa rulle/dras åt korrekt. Men det kan vara så att jag vid 3P användning kommer få köra med en kilformad dyna för att få upp några grader till i ryggen om det i slutändan inte känns bra. Av denna anledning väljer jag också att sätta flera infästningspunkter där jag kan för att kunna finlira när dyna är på plats. Alla fästplåtar är tänkt att bli 4mm S355. Bältet är ett Securon 500/W.

För 6-Punkt är det en helt annan grej. Kör ett Sabelt Steel Formula, 6 Punkt med smalare 50mm remmar. Jag räknar med att köra HANS. Här sitter man som berget, gillar utformningen av "crotch"-bältena på denna modell som är anpassad för just formelbilar, man sitter bekvämt. En fundering, om du @therealpinto eller nån annan vet: Jag vet att man behöver ha 3P bälte och förstår och håller med i motiveringen, men givet att det sitter ett sånt monterat (också), får man böter ifall man istället väljer att "krångla på" och använda 6P bältet med HANS på gatan (och inte bara på trackdays)?

Några bilder nedan från verkligheten, jag är 178cm/65kg. Ska bjuda in någon fler som är lite större/längre och se hur det ser ut. Kan vara så att övre infästning på 3P behöver komma upp lite mer på stolpen (här skulle jag helst slippa ha flera infästningspunkter av utseendeskäl).
 

Edited May 6 by Danielsson

[therealpinto]

Jag tycker att du resonerar vettigt. Om du inte kollat att monteringsriktning på rullen för trepunktsbälte är som du föreslår, gör det (jag kan dem inte utantill).

Bälteslagen är inte (eller var inte senast jag kollade) direkt kopplat till föreskriven typ av bälte, utan kräver att bälte ska användas om det finns monterat. Risken för böter för "fel" bälte är nog liten. Till exempel finns det fall där personer fått böter för att de inte haft på sig 4-punktsbältet i en bil med sådant monterat, trots att bilens årsmodell inte kräver bälte.

Sexpunktsbälte på gata är främst jobbigt eftersom man sitter fast med axlarna, det är svårt att se åt sidan och snett bakåt. Speciellt i en liten bil som inte syns så bra är det ett riskmoment. Speciellt om man också kör med hjälm.

[Danielsson]

Monteringsriktning är vertikalt för 500/W, så det bör bli rätt enligt min plan.

Juste, bra där om sikt bakåt/sidan. Den tänkte jag inte på. Men då borde jag åtminstone ha möjligheten (rent regelmässigt) att välja beroende på vad jag tycker fungerar bäst vid körning.

Bjöd in grannen ikväll, som med sina ~185cm, breda axlar och lite mer på magen fick agera försökskanin.

Överlag känns det ändå bra, tajt såklart men det är ju en sån typ av cockpit, men inte omöjligt. stolens geometri verkar fungera, placering av ratt, pedaler och stol verkar fungera. Däremot fick jag flytta upp övre infästning för 3P bältet en del. Så pass att själva infästningen hamnar precis på gränsen till godkänt område, däremot så ligger själva vändpunkten för bältet innanför. Med mätfel osv (svårt att veta exakt var rumpan hamnar i höjdled) anser jag detta OK.

Dock så tycker jag att bältet hamnar lite mer obekvämt för min egen del (178cm), hamnar närmare nacke, så eventuellt tar jag ner den lite igen eller så får det bli 2 st fästhål ändå, utifall.








Färdigtänkt, dags att verkställa.

Edited May 7 by Danielsson

[therealpinto]

Det kan också vara skillnad på om axeln i rullen ska sitta i bilens längdriktning (tänk som den sitter på A-stolpen på en vanlig bil) eller 90 grader mot längdriktningen (eller, om det inte spelar roll).

Två fästhål för övre ledpunkten är inte så dumt, men annars kan du anpassa efter vad som passar dig (175-180 cm är ju en "normal" längd).