Byggtråd - Locost 7/CopyPaste

[PA_Li]

Hej 

Ny medlem här på forumet, Har varit inne och tittat på alla fina bilbyggen under en längre tid och har nu börjat byggt lite på en egen Super Seven kopia.

Har endas punktsvetsat ihop en ramen och hjulupphängning så det kvarstår mycket.

Ramen är en kombo av Caterham och Ron Champions klassiska bok ram

Motor är ej fastställd ännu, har lite idéer men inget spikat ännu.

Framhjulsnav från Ford Sierra och Ford Escort 2.2 Heavy Duty styrväxel från rallydesign

Bakhjulsnav och diff med tillhörande drivaxlar från Ford Sierra

3-länk De Dion-axel och GAZ coilovers kit.

[Tomas m]

Välkommen. 
Vet inte om du redan har koll att du ev får ändra vinkeln på främre dämpare/fjädrar. 
Så dom blir mer stående.

Jag röstar på Volvo t5 motor👍
 

[PA_Li]

10 timmar sedan, Tomas m sade:

Välkommen. 
Vet inte om du redan har koll att du ev får ändra vinkeln på främre dämpare/fjädrar. 
Så dom blir mer stående.

Jag röstar på Volvo t5 motor👍
 

Tack 🙂 Ja, jo jag har läst att man ska sikta på 30° lutning av coilovers (Vid utfjädrat läge?). Jag har nu ca 45° lutning vid ca 50% infjädring av dämparen.

Så detta kommer bli något jag måste se över. 

[Kjelland28]

Det är go sång i T-5 men den är fan inte lätt. suzuki swift motorer är löjligt lätta och parat med en suzuki samuraj / jimny låda så blir det ett väldigt lätt drivpaket.  Alt Ford Duratec / Mazda nånting som är samma motor.  beror lite på vilka mål du har. vet inte vikten på VW motorerna men deras 1.8 T finns det kopplingskåpa för fords T-9 låda bl annat. som sagt vad har du för mål ?

Edited October 27, 2023 by Kjelland28

[Mats Karlsson]

9 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Det är go sång i T-5 men den fan inte lätt. suzuki swift motorer är löjligt lätta och parat med en suzuki samuraj / jimny låda så blir det ett väldigt lätt drivpaket.  Alt Ford Duratec / Mazda nånting som är samma motor.  beror lite på vilka mål du har. vet inte vikten på VW motorerna men deras 1.8 T finns det kopplingskåpa för fords T-9 låda bl annat. som sagt vad har du för mål ?

Särskilt inte om man kopplar en M90 låda till femman som jag gjort då är det en vikt på 210-220 kg ca men ljudet var viktigare än vikten för min del. 🙂

[PA_Li]

23 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Det är go sång i T-5 men den är fan inte lätt. suzuki swift motorer är löjligt lätta och parat med en suzuki samuraj / jimny låda så blir det ett väldigt lätt drivpaket.  Alt Ford Duratec / Mazda nånting som är samma motor.  beror lite på vilka mål du har. vet inte vikten på VW motorerna men deras 1.8 T finns det kopplingskåpa för fords T-9 låda bl annat. som sagt vad har du för mål ?

Många motor alternativ har snurrat i huvudet, Jag var först lite inne på att bygga en väldigt lätt sjua med en mc-motor. Efter det var det lite planer på att bygga lätt fas med mer klassisk stil med old school ford motor med weberförgasare. Nu lutar det åt att bli någon modernare drivlina då det blir både billigare (locost) och förhoppningsvis med driftsäkert. Kollat lite på Saab T5 (B204E) mycket prestanda för pengarna och gott om motorer. 

 

[Kjelland28]

Saab motorn parat med en Opel låda brukar vara en vanlig kombination men kanske inte det lättaste.

[Jonas Jonsson]

Jag tycker man först ska bestämma sig vilken karaktär man vill ha på bilen. Ska man ha en glidare för fina dagar eller en rejsbil för konbana och bana. Sen väljer man motor utefter det. Jag ahr kör tmed mc-motor på 130hk och det var inte min grej men roligt absolut. Varvade så man tror motorn ska ta förtidspension. Sen har jag kört med 318is på 143 hk vilket har en trevlig varvvillig karaktär som jag tycker passar biltypen. En motor som ber om att dras till rödmarkeringen. Tyvärr inte hög effekt eller bra vrid samt även svårt att hitta bra trim billigt till. Sista motorn jag provat är opel 16v c20xe. Inte lika rolig karalktär som 318is då opelmotorn är mer platt i karaktären. Finns dock en massa trim och är enkla att nå ca 200 sughästar med. Alla tycker sen olika men jag tycler sugmotor som vill varva passar biltypen. Skulle därför inte åka med saab turbo.

Så fundera vad du ska ha bilen till och vilken karaktär du gillar. Sen väljer du motor

Vad för lådor som finns till är också en aspekt men det mesta kan ju lösas där. Både opel och saab har lika lådor där r25 är vanligast. Tyvärr inte den starkaste eller roligaste lådan. 

 

Mitt val blev slutligen opel c20xe med sugtrim till runt 200hk och en omsvetsad bmw-diesellåda. Bra utväxling och hållbar låda där man relativt enkelt kan få en bra lösning med kopplingen också 

[PA_Li]

14 timmar sedan, Jonas Jonsson sade:

Jag tycker man först ska bestämma sig vilken karaktär man vill ha på bilen. Ska man ha en glidare för fina dagar eller en rejsbil för konbana och bana. Sen väljer man motor utefter det. Jag ahr kör tmed mc-motor på 130hk och det var inte min grej men roligt absolut. Varvade så man tror motorn ska ta förtidspension. Sen har jag kört med 318is på 143 hk vilket har en trevlig varvvillig karaktär som jag tycker passar biltypen. En motor som ber om att dras till rödmarkeringen. Tyvärr inte hög effekt eller bra vrid samt även svårt att hitta bra trim billigt till. Sista motorn jag provat är opel 16v c20xe. Inte lika rolig karalktär som 318is då opelmotorn är mer platt i karaktären. Finns dock en massa trim och är enkla att nå ca 200 sughästar med. Alla tycker sen olika men jag tycler sugmotor som vill varva passar biltypen. Skulle därför inte åka med saab turbo.

Så fundera vad du ska ha bilen till och vilken karaktär du gillar. Sen väljer du motor

Vad för lådor som finns till är också en aspekt men det mesta kan ju lösas där. Både opel och saab har lika lådor där r25 är vanligast. Tyvärr inte den starkaste eller roligaste lådan. 

 

Mitt val blev slutligen opel c20xe med sugtrim till runt 200hk och en omsvetsad bmw-diesellåda. Bra utväxling och hållbar låda där man relativt enkelt kan få en bra lösning med kopplingen också 

Kommer bli lite kompromisser angående karaktärs valet på bilen. Kommer att användas till att glida lite på fina dagar men också byggas för att kunna prestera någorlunda  bra på konbana. Så det är mycket att klura på innan man bestämmer sig, men snart måste ett beslut tas för att komma vidare med bygget. Har vägt både en Volvo B230fk motor och en Saab B204E motor och försökt hitta lite vikter av olika motorer här på forumet, hittade att en C20xe ska väga 136kg men vet inte hur komplett eller om det är med vätskor (Källa https://mymotorlist.com/engines/opel/c20xe/ ) Vikten på Volvo B230fk komplett med M90 låda blev 219kg och utan växellåda 175kg så M90 lådan vägen 44kg lika nästan som en Ford T-9 låda 44,5kg och en Opel R25/R28 vägde 34,5kg. Saab B204E vägde 125kg sprippad (komplett botten och med topp) och 160,5kg komplett (insug, grenrör turbo svänghjul tryckplatta lamell och motorfästen) och med en R25/R28 blev vikten 195kg. Har hört att folk byggen med Saab´s B206 block för att spara ca 10kg vet inte hur det stämmer. Om det stämmer att C20xe motorn vägen 136kg komplett med svänghjul och koppling så blir det ca 170kg med R25 växellåda. Så vikten drar snabbt iväg. 

[PA_Li]

15 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Saab motorn parat med en Opel låda brukar vara en vanlig kombination men kanske inte det lättaste.

Du har rätt, vikter drar iväg ganska snabbt, Saab b204e komplett med r25/r28 växellåda så stannade vågen på 195kg och mitt rullande chassi väger 214kg som den ser ut på första bilden (ram med coilovers, hjulupphängning, hjul, diff och drivaxlar) 

Edited October 29, 2023 by PA_Li

[PA_Li]

Här kommer en liten uppdatering.

Tyvärr inte hänt så mycket som önskats i garaget, men har i alla fall provat en motor i chassit och fixat fästplattor i ramen för framtida motorfästen. Har också bräddat växellådstunnel lite på vänstersida så att en R25/R28 låda går fritt. Sen blev det att skruva bort allt från ramen för att kunna svetsa färdigt den, och montera i golv och stolsfästen. 

[tpau]

Snyggt här går det fort framåt!
(för mig som ser utifrån händer det mycket men kan förstå din känsla att det inte går så fort som du vill)

Ha du funderat på några extra diagonaler för att styva upp lite till?

I rött i fram en diagonal för att knyta övre bärarmsinfästningen till nedre. Hjälper när du har sidokrafter på bilen. Tänker du efter lite blir det väldigt lite extra utmaningar i plats.

I gult på tunneln, för att göra den vridstyvare och koppla framvagn bättre till bakvagn. Ställer dock till det med handbroms och kardan.

I grönt vid förarplats för att stärka det yttre hörnet och ge en lite bättra styrka för påkörning från sidan och göra en bättre fästpunkt för en framtida bur. Påverkar dock plats för knäna så kolla att du får plats och överväg rundrör.

/T

Edited November 13, 2023 by tpau

[PA_Li]

21 timmar sedan, tpau sade:

Snyggt här går det fort framåt!
(för mig som ser utifrån händer det mycket men kan förstå din känsla att det inte går så fort som du vill)

Ha du funderat på några extra diagonaler för att styva upp lite till?

I rött i fram en diagonal för att knyta övre bärarmsinfästningen till nedre. Hjälper när du har sidokrafter på bilen. Tänker du efter lite blir det väldigt lite extra utmaningar i plats.

I gult på tunneln, för att göra den vridstyvare och koppla framvagn bättre till bakvagn. Ställer dock till det med handbroms och kardan.

I grönt vid förarplats för att stärka det yttre hörnet och ge en lite bättra styrka för påkörning från sidan och göra en bättre fästpunkt för en framtida bur. Påverkar dock plats för knäna så kolla att du får plats och överväg rundrör.

/T

Du har helt rätt i att det fins förbättringspotential när det gäller förstärkningar. Ditt förslag i rött kommer jag att fixa efter att jag gjort fästen för styrväxeln, men kommer även kolla över lite övriga punkter. Har bland annat lite planer och funderingar även på ditt gröna förslag, jag funderar också på att använda plåt som är lite mönstrad/korrugerad för att få ett lite styvare golv.

[vedde]

Ford Duratec eller Mazda LF är ju helaluminium och finns gott om trim till om du vill ha en potent motor med potential.


Skickat från min SM-S908B via Tapatalk

[PA_Li]

Nu var det på tiden med lite uppdatering, även om det inte har hänt så mycket i garaget. 

Har haft lite svårt med val av motor, tänkte bygga vidare med SAAB motorn tills vidare men tyckte att växellådan tog lite väl mycket platts i mitt chassi och att vikten rusade. 

Så då gick tankarna mot Zetec. Kanske inte det lättaste med tanke på gjutjärns block, men blev ändå förvånad när jag vägde en och det är ett ganska vanligt alternativ i dessa bilar.

Ett annat alternativ var Sigma motorn som är av hel aluminium och verkar vare väldigt lätt (Även kallad Zetec SE) och det verkar finnas mycket eftermarknadsdelar till dessa.

Kollade lite på http://westfield-world.com/enginespecs_car.html och tyckte att Zetec motorn var intressant eftersom den är ganska lågbyggd och jag önska köra utan scoop och ganska låg utan att tulla på markfrigången, SAAB motorn var betydligt högre.

Vikten på motorn blev 101,2 kg utan svänghjul, startmotor och generator

Vikten på MT-75 var 34,3 kg 

Och tillsammans blev det 135,6 kg, räknar med en vikt på ca 150 kg komplett, alltså nästan 50 kg lättare än mitt tidigare motor val.

[Kjelland28]

tror jag ligger på runt 200 kg för motor och låda  Volvo b18D och M40 

[PA_Li]

13 timmar sedan, Kjelland28 sade:

tror jag ligger på runt 200 kg för motor och låda  Volvo b18D och M40 

Gjutjärn drar snabbt iväg på vikten. Skulle vilja bygga med någon aluminium motor men det finns så mycket annat som man iså fall också skulle jaga vikt på. Men det kommer jag nog inte göra, så kanske tjänar mer på att bygga med detaljer som många gjort tidigare och som det finns mycket erfarenhet av här på forumet.

[super7]

Sen en tanke jag haft när ju byggde om min se7en och bytte motor, växellåda, diffklump, etc

 

Köra med relativt vanliga prylar där tillgången är bra, om det nu mot förmodan skulle gå sönder nånting 

och man måste köpa delar.... för det händer förr eller senare.

 

//Nisse

[PA_Li]

On 2024-04-23 at 15:21, super7 sade:

Sen en tanke jag haft när ju byggde om min se7en och bytte motor, växellåda, diffklump, etc

 

Köra med relativt vanliga prylar där tillgången är bra, om det nu mot förmodan skulle gå sönder nånting 

och man måste köpa delar.... för det händer förr eller senare.

 

//Nisse

Vad valde du för motor växellåda och diff? Nyfiken fråga kör du hydraulisk koppling? Och vad rekommenderas? 

[super7]

För att göra historian rätt så kort, när jag köpte se7en så satt det en DOHC motor och Mt75 växellåda,

diffen var en 7" med alldeles för låg slutväxel, om den skulle ha orkat varva ut så borde toppfarten

var nära 270km/h.....

 

Har en kompis som jobbar på en bilaffär som mekare där, så jag ha fått ett gäng Zetec motorer

därifrån som bytts ut av olika anledningar med diverse olika fel, så det har ju plockats delar

från olika och byggts ihop en med dom bästa delarna.

 

Har kompisar som tävlar i rally, rallycross så till slut så dök det upp en typ9 växellåda rakskuret med synkring 

till rätt pris.

Till slut så hittade jag en fin lamelldiff som varit reserv till en rallycross bil som blivit bortglömd....liggandes i 

typ 20år, dock så var slutväxeln trasig, dök upp en lämplig på annons nått år senare, så till slut 

var det bara att skruva ihop 7,5" diffen

Kör med vajer, men det finns många som kör med Saab hydraulisk tryckplatta.

 

//Nisse

 

[PA_Li]

6 timmar sedan, super7 sade:

För att göra historian rätt så kort, när jag köpte se7en så satt det en DOHC motor och Mt75 växellåda,

diffen var en 7" med alldeles för låg slutväxel, om den skulle ha orkat varva ut så borde toppfarten

var nära 270km/h.....

 

Har en kompis som jobbar på en bilaffär som mekare där, så jag ha fått ett gäng Zetec motorer

därifrån som bytts ut av olika anledningar med diverse olika fel, så det har ju plockats delar

från olika och byggts ihop en med dom bästa delarna.

 

Har kompisar som tävlar i rally, rallycross så till slut så dök det upp en typ9 växellåda rakskuret med synkring 

till rätt pris.

Till slut så hittade jag en fin lamelldiff som varit reserv till en rallycross bil som blivit bortglömd....liggandes i 

typ 20år, dock så var slutväxeln trasig, dök upp en lämplig på annons nått år senare, så till slut 

var det bara att skruva ihop 7,5" diffen

Kör med vajer, men det finns många som kör med Saab hydraulisk tryckplatta.

 

//Nisse

 

Intressant, jag har funderat mycket kring val av motor och växellåda.

Letade efter en typ 9 låda ett tag men dom börjar bli ganska ovanliga, MT75 fins det gott om, och är väldigt billiga.

Det negativa med MT-75 är väll att det inte fins så mycket eftermarknadsprylar drevsatser utväxlingar mm. Det enda positiva är väll att den väger mindre och att tillgängligheten är större och att det är ganska lätt att bygga växellänkage. Det gå att få ner vikten på en en Type-9 låda också med aluhus och kopplingskåpan i aluminium. 

Min nyfikna fråga angående kopplingen beror på att jag kan flytta bak motorn ca 50mm mer om jag väljer att bygga om till hydraulisk och kan slippa kopplings armen. Men vet inte hur mycket andra fördelar det skulle generera. Motorn hamnar ändå bakom noskonen.

[super7]

Så här långt bak är min motor monterad

[PA_Li]

23 minuter sedan, super7 sade:

Så här långt bak är min motor monterad

Vilket chassi/ram är den byggd på? Jag skulle nog få det väldigt trångt om fötterna med motorn så långt bak. Har du någon länk till din byggtråd så man kan följa hela bygget?

jag har ram efter denna ritning.

[postmanpat]

Jag har 4 cm tillgodo innan T9-lådans svep tar i ramen. Sen har jag fått kapa av det övre liggande ramröret, för att få plats för Zetec motorns termostathus och tändspole. Avkapningen gjorde att jag fick styva upp vid avkapningen mot andra ramrör.
/bengt

[tpau]

Sjuor blir lätt baktunga, både MK och Tiger har motorn nästan inne i noskonen, på min Zero har jag 10 cm mellan noskon och motorn startar, då med pinto.

Min bil har 40 kg skillnad mellan fram o bak utan förare och IOM att jag nästan sitter på bakhjulet är den nog baktung redan nu. Hade jag haft en duratec som väger 40 kg mindre än Pinto. hade det varit 50/50 utan förare.

Min slutsats, jag hade inte oroat mig så mycket för att trycka motorn bakåt.

/T

Edited April 28, 2024 by tpau

[PA_Li]

On 2024-04-28 at 18:11, tpau sade:

Sjuor blir lätt baktunga, både MK och Tiger har motorn nästan inne i noskonen, på min Zero har jag 10 cm mellan noskon och motorn startar, då med pinto.

Min bil har 40 kg skillnad mellan fram o bak utan förare och IOM att jag nästan sitter på bakhjulet är den nog baktung redan nu. Hade jag haft en duratec som väger 40 kg mindre än Pinto. hade det varit 50/50 utan förare.

Min slutsats, jag hade inte oroat mig så mycket för att trycka motorn bakåt.

/T

Intressant observation 🙂 En snabb bildgoogling på Caterham+Zetec så ser man många placera motorn ganska långt fram, kanske är detta för att balansera.

 

 

 

 

 

Edited August 7, 2025 by PA_Li

[PA_Li]

Nu var det äntligen dags för en liten uppdatering. Det har tyvärr inte hänt så mycket sista tiden, men bygget är igång lite i alla fall.

Har nu byggt färdigt motorfästen och snart är ramen färdig svetsad.

 

Edited August 7, 2025 by PA_Li

[PA_Li]

Liten uppdatering 🙂 

Började äntligen att snickra lite på en bränsletank.

30 liter, försökt följa ramen.

Det kommer blir tre skvalpplåtar och integrerad catchtank.

 

 

[PA_Li]

Idag rulla jag ut bygget från garaget en runga så att jag kunde städa lite 🙂

Passade på att göra en liten corner weight när det var rent i garaget.

HF 96kg    -  VF 99,2kg

HB 91,3kg  -  VB 89

Totalvikt 375,5kg

Edited May 20, 2025 by PA_Li

[PA_Li]

Lite små uppdateringar....

Rev ner allt och byggde om pedalstället och footboxen, flyttade fram pedalerna 60mm.

När allt ändå var demonterat passade jag på att bygga om styrväxelfästet då jag tyckte placeringen tidigare blev lite långt bak.

När allt var återmonterat så började jag kika lite på infästning och placering av noskon, och konstaterade att jag var tvungen att göra noskonen lite smalare.

Så det skapade lite merarbeten, har beställt några dzus som skal användas till infästningar men kräver lite plastjobb innan dess 🙂 

Nästa helg står det rattstång på schemat.

[PA_Li]

Nu har jag byggt lite rattstång, men den blev ganska lång 🤔 får se vad SFRO tycker om det.

Primär rattstång kommer från min gamla Kadett GT/E från -75, tänkte det vore kul om något från den bilen får följa med 🙂 och inte bara massa Ford grejer.

Blev i alla fall ganska lätt styrd, även med en ratt på 255mm och med en rattstång förlängning från Ford Escort och två rattaxelknutar.

[therealpinto]

Risken med "långa och raka" axlar är att de blir instabila och vill flexa, speciellt med kollapsdel mitt på. Det kan vara värt att prova med belastning på hjulen så den inte vill röra sig i sidled (extra stödlager kan hjälpa).

Om jag gjorde besiktningen på din bil, skulle vi nog resonera lite kring rattaxelns kollapsfunktion. Som det ser ut kan axeln röra sig en ganska kort bit innan andra knuten stoppar i lagringen. Säkerhetsmässigt behöver det inte vara ett direkt problem, är smällen tillräckligt hård viker sig ramen vid lagringen. Jag brukar också resonera runt hur själva rattaxeln kan deformeras framåt om föraren slår i ratten, dvs när kraften kommer från andra hållet. En produktionsbil har en lösning så hela rattaxelkonsolen kan tryckas framåt i ett sådant fall. Inte nödvändigtvis ett krav i ett amatörbygge men värt att överväga.

Gustaf

[PA_Li]

On 2025-07-08 at 22:02, therealpinto sade:

Risken med "långa och raka" axlar är att de blir instabila och vill flexa, speciellt med kollapsdel mitt på. Det kan vara värt att prova med belastning på hjulen så den inte vill röra sig i sidled (extra stödlager kan hjälpa).

Om jag gjorde besiktningen på din bil, skulle vi nog resonera lite kring rattaxelns kollapsfunktion. Som det ser ut kan axeln röra sig en ganska kort bit innan andra knuten stoppar i lagringen. Säkerhetsmässigt behöver det inte vara ett direkt problem, är smällen tillräckligt hård viker sig ramen vid lagringen. Jag brukar också resonera runt hur själva rattaxeln kan deformeras framåt om föraren slår i ratten, dvs när kraften kommer från andra hållet. En produktionsbil har en lösning så hela rattaxelkonsolen kan tryckas framåt i ett sådant fall. Inte nödvändigtvis ett krav i ett amatörbygge men värt att överväga.

Gustaf

Hej Gustaf, och tack för att du tog dig tid att svara med dina synpunkter och idéer 🙂 jag har funderat mycket på det du skrev.

Jag har idag varit ute i garaget och  testar lite belastning tillsammans med en indikatorklocka på rattstången samtidigt som hjulen låstes fast med spännband.

Rattstången sviktar/rör sig under 0.10mm, men en fundering jag har är om chassit flexar så kanske resultatet blir annorlunda. Jag kommer att montera en bussning eller ett lager extra, vad tror du bästa möjliga placering? ovanför eller under kollapsfunktion?

När jag placerade det nedre lagret resonerade jag som så att jag ville placera det så långt bort från grenröret och den värmestrålningen som kan bli, tillsammans med idén om att det kanske skulle fungera som ett extra stopp innan kollapsfunktion behöver utlösa. detta kanske också skulle resultera i att det nedre rattstång förlängning viker sig lättare vid en kollision. 

Intressant med kollapsfunktion framåt, ska kolla och testa lite om det går att fixa till någon bra lösning på datta. 🙂 

 

[PA_Li]

Har börjat ta tag i ett annat stort bekymmer.....

Lutningen på coilovers fram...

Detta är något jag funderat på sedan byggstart, estetiskt tycker jag att det är snyggt att det luta runt 45° som på Caterham vid "pole position" (alltså mer vid in fjädring och mindre vid ut fjädring).

Men så är inte SFRO reglerna, efter som dom tänker mer på funktion, och det är väll i och för sig bra.

Jag har testat lite hur mycket jag behöver flytta ut fästena till coiloversen för att klara 20-30° som max kan jag flytta ut dem till 25° vid full ut fjädring innan det tar i övre bärarm. 

(bild på 25°)

Då hamnar centrum av bulten 100mm utanför ramen och 30mm ovanför...

Då börjar man fundera på..... pushrod fjädring.

Inte tidsenligt med biltypen enligt mig men vad ska man göra?

Har gjort en testversion med 1:1 i utväxling på "vippan", lösningen får väll mogna lite innan jag bestämmer mig hur jag ska gå vidare.

[Göran Nilsson]

2 timmar sedan, PA_Li sade:

Har gjort en testversion med 1:1 i utväxling på "vippan",

Varför utväxling 1:1 på vippan när du då ändå kan optimera fjädringsväg och lutning på coilover.  Har du CAD är det lätt att beräkna vippans utväxling i förhållande till fjädringsväg och stötdämparens slagläng mm.

[PA_Li]

21 timmar sedan, Göran Nilsson sade:

Varför utväxling 1:1 på vippan när du då ändå kan optimera fjädringsväg och lutning på coilover.  Har du CAD är det lätt att beräkna vippans utväxling i förhållande till fjädringsväg och stötdämparens slagläng mm.

Hej Göran, Tack för tippset om att rita upp det och göra en seriös beräkning på utväxlingen. Det ska jag definitivt göra nu när jag har lite fasta punkter att utgå ifrån.

Ska först flytta ut vippans fästpunkt i ramen med 25mm så jag får så lite rörelse som möjligt  vid genomföringen i noskonen och slipper ha ett stort hål som ska kunna ta upp rörelsen på 50mm som jag har nu.

Mina coilovers har 75mm slaglängd och med 1:1 på vippan blev total utväxlingen 1:1,6 (alltså 120mm fjärdingsväg) detta borde kunna minskas till ca 100mm, 60mm bump och 40mm drop. Eller vad säger proffsen? 

[tpau]

Det går också att modellera med en fysisk 2d modell. Analog CAD.

Hårdpappa, kartnålar och en billig anslagstavla.

Kan vara bra för att leka med problemet.

Gällande vinkel på coilovers, kom förbi Kullen och mät på bilarna där, det är nog få som inte har lite mer än optimalt lutade coilovers.

Men man kommer relativt långt med att flytta undre infästningen lite längre in.

Överändan kan man maskera med konsolen till framlyktan.

[therealpinto]

On 2025-07-22 at 12:31, PA_Li sade:

Hej Gustaf, och tack för att du tog dig tid att svara med dina synpunkter och idéer 🙂 jag har funderat mycket på det du skrev.

Jag har idag varit ute i garaget och  testar lite belastning tillsammans med en indikatorklocka på rattstången samtidigt som hjulen låstes fast med spännband.

Rattstången sviktar/rör sig under 0.10mm, men en fundering jag har är om chassit flexar så kanske resultatet blir annorlunda. Jag kommer att montera en bussning eller ett lager extra, vad tror du bästa möjliga placering? ovanför eller under kollapsfunktion?

När jag placerade det nedre lagret resonerade jag som så att jag ville placera det så långt bort från grenröret och den värmestrålningen som kan bli, tillsammans med idén om att det kanske skulle fungera som ett extra stopp innan kollapsfunktion behöver utlösa. detta kanske också skulle resultera i att det nedre rattstång förlängning viker sig lättare vid en kollision. 

Intressant med kollapsfunktion framåt, ska kolla och testa lite om det går att fixa till någon bra lösning på datta. 🙂 

 

 

Det är ju inte mycket det sviktar men skulle jag sätta ett till lager, skulle jag nog sätta det på det grova röret, lite beroende på hur tajt glidpassningen är mellan de två. Är passningen så det glappar lite kan man prova att lagra den andra delen och se vad som känns bäst.

Titta på hur en produktionsbil fäst in själva rattaxeln längst upp, oftast har lagringen spår så den kan tryckas framåt i bilen. Spåren har en form av plastinsats så det går att dra åt skruvarna utan glapp men så att en större kraft får den att glida framåt.