Jump to content

ulwe

Recommended Posts

Nu är jag igång med rambygge, efter mycket ritande i datorn och samlat in de största delarna.

Eftersom detta är forumet jag går till för info och ideér, detta "inte-en-7a-klon-bygge" hoppas jag passar in under övrigt? 

Iallafall, planen är att dra ihop ramen först. Därefter fräsa en plugg i frigolit eller Jackopur, ett lager väv med epoxi. Formar från den pluggen för att sen göra karossen.

Från donatorbilen, Lexus LS400, tar jag motor (1UZFE) och hjulupphängningar inklusive servokuggstång. Adapterplatta mellan motor o vxllådan är klar, Tremec TKO600, liksom svänghjul, tryckplatta o lamell.

En grej jag funderat mycket på är rideheight. Har nu satt 11 cm, med axelavstånd 2650 mm. Borde klara fartbulorna med det.....

tröskel.jpg

snitt.JPG

Edited by ulwe
komplettering.
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Inspirationen är allt möjligt, i ett läge såg den ut som en förvuxen 911, sen Mercedes SLS. Ja TVR är med på kartan, och Viper, Ferarri 250 GTO you name it. Namnet blev Wingnut, men visst låter "1966 Bizzarrini GT 5300" betydligt fräckare! Bizzarrini! Synd att det är taget redan. Målet är i alla fall att ha en egen design, med neutrala attribut. Framlamporna är BMW E32/34, riktigt svårt att få till framskärmen med det, nu har det ett vettigt stuk utan att va snyggt.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Iso Grifo, den jag hittade hade man ju arrangerat dubbla lamporna snyggt. Luften funkar inte så bra med vassa kanter fram på huven, just nu ser lampområdet ut som en LeMans-prototyp fast utan täckglas. Vet inte hur jag ska kunna lyckas forma klarplast utan att det ser taffligt ut.

1994 hade maskin 245 häst, några borde finnas kvar. Turbofolket skruvar upp dom till 4 - 600 häst utan att öppna motorn. På senare årsmodeller bör man byta stakar.

Ja, gjorde en DIY CNC i MDF, det ingick i de 2 år jag planerat bygget. Bordet tar L600 B350 H200 så om man multiplicerar det med 4 meter bil så blir det väldigt många klossar innan man fått ihop en karossplugg, vill inte göra den matematiken ännu.....

Link to comment
Share on other sites

Vindrutan är ett problem, har gjort den med lite, lite krökning så att man ska kunna spänna ner en plastruta på 5 mm tjocklek. Frågan är hur det funkar i lite högre fart, bubblar sig inåt och get ett förvrängt fisheye-perspektiv?? Dubbelkrökt vore bättre, men hur? Pluggmodell på insidan av rutan och varmluftspistol? Klä pluggen först med en tunn plåt för bra finish? Stålram på utsidan av rutan som tynger ner jämnt medan man värmer? Nån som har erfarenhet?

ruta.JPG

Link to comment
Share on other sites

Provade en gång genom att skruva ner en plastskiva på en stabilt reglad mdf skiva och värmde med infrarör. Jag hade en luftanslutning underifrån och trycksatte lite för att få en parabolform. 

Annars är det som sagt enklast att anpassa efter rutan från någon vanlig bil. Enklare att byta i händelse av stenskott och repor från torkare

Link to comment
Share on other sites

Häftigt bygge!
Framruta från en Saab 99/900 är ju ganska smal och välvd på ett snyggt sätt.

Edited by Jari
Link to comment
Share on other sites

Tack för input, en av Ajdens var väl i en tidning för 3-4 månader sen, imponerande bygge,

Tog en närmare titt på donatorbil2, som jag skaffade för 3 veckor sen, en Astra -99, den ruta har bara lite dubbelkrökning, i längsled 1 cm på 50 cm längd och på tvärs är det faktiskt oxå rimlig krökning, ser bra likt ut som det jag ritat. Behöver fräsa en mall, för att kolla.  På Overhaulin var det en glasmästare som skar ner en ruta till passande storlek med rits och bränna av laminatplasten. Har en glasfirma bredvid jobbet, ska titta in där på måndag! Fastsättning med Butyltape eller Sikaflex. Vore vackert om man kunde göra en sarg i rostfritt vinkeljärn böjd runtom konturen, minsta dimensionen jag hittar är 15x15x3... men med skruvar svetsade i en sån ram blir det ju jämnt tryck utan bubblingar, och döljer sågkanten, både för glas och plast.

Link to comment
Share on other sites

Rörkapandet och ihoploppandet går framåt, gör mittsektionen/kupe´n först. Vad är bäst, att punkta ihop hela ramen och sedan helsvetsa, ELLER helsvetsa kupe-lådan först innan man börjar med sektionerna för hjulupphängning?

ram1.JPG

Link to comment
Share on other sites

Grunden är lagd, ska börja med mittunnel, så provade med hålsåg i pelarborren eftersom det är rundrör där. Funkade anmärkningsvärt bra, slipper att göra en tube notcher, yes. Nu testade jag med 40 mm, ska ordna 44 mm så fogen blir helt rätt.

Pumpade ur bensinen ur Opeln, till nyinköpt 20litersdunk från Biltema. Gick bra att pumpa i, det går inte att hälla ut tyvärr, kommer bara 2 deciliter typ sen ställa ner den och släppa in luft för att få 2 deciliter till. Konstruktionsmiss?

1ram18juni17.jpg

fiskmun.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kupe-sektionen är klar, så klar den kan bli nu, återstår stolsinfästning och rattaxelplacering för att veta var ifyllnadsrören fram gör bäst nytta. 6 "störtbursinfästningar" klara, 4 svetsade på plats de 2 bakre får vänta. Funderar på tankutformning kontra ljuddämpare i bak. 40 - 50 liters tank, 600 mm lång.

ram.jpg

främre V störtbågeinfästning.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Bakramen har vart under uppbyggnad ett tag nu, har gjort 12 av 20 konsoler för bärarmarna.

Övre hyllplan i bagaget.

bootshelf1.jpg.4058a84cd3c99afcc1d61b95bc60d5b9.jpg

Demonterbar brygga, svårt att få in slutväxeln annars.... Passar på att slå ett slag för krysslasern, rundstrålande horisontal + en vertikal linje, kombinerar den med en app på telefonen där det är annat än 90 grader.

59eb09cf25dad_2017-10-21047.jpg.7d80fa68f95ada3929304fa450b1e467.jpg

Några av bärarmsinfästningarna.

LHrearbracket1.jpg.f453d368ae8da51f3e25f9e872b2aa1f.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Motorfästen, bakre är klart, använder gummikudden som följde med Tremec-lådan.

Lexuskuddarna till motorn är gigantiska gummihydrauliska sorten, säkert bra att ta ut vibrationer, men.... siktar på att använda valpersättningskuddar, 25 mm höga dia 75 mm och knallhårda. Har en 15 mm distans under så det går att byta till mjukare ifall det inte funkar.

Funkar det att ha dom horisontellt enbart? De flesta brukar ju va vinklade in mot motorn, så det blir som en vagga. Ett annat spår är ju då att ha runda bärarmsbussningar, styr ju åt alla håll.

vxllådsfäste1.jpg

motorfäste1.jpg

motorfäste2.jpg

Edited by ulwe
mer bilder...
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Punktar fast dom imorrn, så man kan fortsätta med ramen framåt.

Dom riktigt jobbiga rören, som möter 3 andra rör i varje ände, dom gör jag plåtutbredning på i CADen, printar 1:1, klipper ut, sveper om stålröret, ritar av, bågfil o smärgel så det passar på förarsidan. Ritar av den mot högersidans rör, bågfil smärgel, klart.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Nu är framänden punktad och klar, riktigt skönt, bara helsvetsningen kvar. På bilderna syns:

Flipfrontgångjärn, kommer att sitta längst fram, inuti en "splitter", på plan mark funkar det med 2 cm tillgodo.

Oljefiltret går fritt från ramen, bara tur att det blev så. Den här motorn är unik med hur idiotiskt långt bort från motorn filtret sitter, de flesta är tvungna att sätta en adapter.

Gott om plats för rattstång och grenrör.

Brygga som håller ihop överdelen av maskinrummet, kanske overkill men känns OK. Återanvänder framvagnsbalken i alu i och med att jag använder fram/bakvagn som dom är. Bak är 3 stag justerbara, fram är cambern justerbar original, lade till 5mm justering i övre fästena för caster, med brickor.

Servopumpen byts ut mot en Astra elhydraulisk pump.  Och i slutändan kommer fördelarna (en per topp) att strykas för Coil On Plug istället. När pumpen och fördelarna är borta, öppnas möjligheten med en singelturbo, är sugen på det, har aldrig gjort en turbomotor förut. Med 0.3 bar ladd hoppas jag det fortfarande är besiktningsbart, ungefär som Volvo 940 LTT. Eller hur?

 

hela.jpg

oljefilter.jpg

platsförgrenrör.jpg

servopump.jpg

brygga.jpg

fliphinge.jpg

Link to comment
Share on other sites

.... och samma sak fast i datorn....... där det finns kylare/fläktkåpa/fläkt Spal 14 eller 16 tum, har bra erfarenhet där, 28 ampere motsvarar mycket luft.

overviewicad.JPG

Edited by ulwe
tillägg text.
Link to comment
Share on other sites

Ser bra ut - gött jobbat.

Det är ju bra att tänka att man skall kunna demontera senare - jag tänkte en del men hade nog en del tur också för det handlade om max 5 mm att kunna dela motor o växellåda på plats - men gick vägen. 

Link to comment
Share on other sites

Tack, rören för taket kommer på efter helsvetsningen av ramen. Ska göra en tube roller för de långa krökarna, och en ny 45 mm trissa för de snävare böjarna i den riktiga rörkrökaren. Hade tur på skroten o hittade en 125 mm alu-stång. 1 meter a 35 kilo, kan alu kallas lättmetall i alla lägen????

Än så länge får jag i motor/låda i ett stycke, hoppas det håller sig så.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Stötdämparfästen, nedre är klart.

Men övre? På 7orna lutar dämparen mycke, för att få en kort infästning? För att använda fjäder o dämp bättre, mer vertikalt stående, men uthänget blir cirka 75 mm. Kan man räkna med att sidokrafterna är måttliga, mest drag/tryck? Övre delen blir gjord i vinkeljärn 45x30. Bump/droop är 50/50% nu, har sett diskussioner med 40/60 och 60/40, vet inte vad jag ska tro på!!!! Rött är infästningen på bilderna.

full bump.jpg

ridehight.jpg

full droop.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag menar vid pilen. Antingen kan du vinkla ”fjädern” till kanten av profilen till vänster i bild och möta med en från främre delen av fästet eller förstärka fyrkantsprofilen där ”fjädern” ansluter så du sprider kraften över hela fyrkantsprofilens yta. 

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Nu har det sista (?) ramröret satts på plats, julhelgen ägnades åt rundrörskrökning för att få dit ovandelen av kupe´n. Såå nöjd, dags att gå tillbaka till pedaler och placeringarna där.

framifrån3.jpg

framifrån2.jpg

framifrån1.jpg

bakifrån1.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Dags att uppdatera, pedalställ på gång. Tilton 75 till kopplingen, original Lexus till broms. Skaffade rodlänkar, stoppringar, cylindriska bultar från Wiberger igår, hade bronslager och FL204 lager sen tidigare.

pedalställ1.JPG

pedalställ2.JPG

pedalställ3.JPG

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Och så blev pedalerna, gott att den delen är klar nu. Kompletterat med pedalgummin från Audi A2/A3.

pedaler1.jpg

pedaler2.jpg

pedaler3.jpg

pedaler4.jpg

Edited by ulwe
kopplingscylindern
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Dags för nästa steg, plugg(ar) till kaross. XPS cellplast kostar pengar, gör en utfyllnad med spånskivelåda inuti.

Och ett första test att materialen fungerar, so far so good. Väntar på att få hem tooling gelcoat för negativ form.

spånskiveplugg.JPG

skumkropp.jpg

skumfräs.JPG

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 7 months later...

Uppdatering efter en lång höst, nu är den negativa formen för karossen klar. Ska precis påbörja fronten, men passar på att lägga upp bilder på karosstillverkningen.

Det är XPS cellplast jag använder, har provat 3-4 sorter, denna funkar bäst att fräsa det blir skaplig yta. Att hitta ett lim som funkar var besvärligare, provade minst 7 sorter, det enda jag hittade som verkligen fäste bra är PATTEX "No More Nails" OBS! utomhusvarianten. Det finns även inomhus funkar lika dåligt som alla de andra jag provat (PL400, PL600, vitlim, akrylfog osv...)

Handputsa ytan för att jämna till, fylla upp spalter med vanligt medel byggspackel.

Polyester smälter XPS, lade en barriär av 80 g glasfiberväv med epoxi, det gick åt 10 kvm med 3 kg epoxi. Grundfärg, slipa, grundfärg, slipa. Sista lagret blev Beckers vattenbaserade väggfärg med glanstal 70, ett fynd, riktigt bra!

skumsort.jpg

fräsning av klossar.jpg

limning av klossar.jpg

limmade skumklossar.jpg

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Därefter vaxa hela pluggen, sen bygga upp delningsplan för första formdelen. Använde 5 mm foamboard som jag var tvungen att skydda med packtape. Satte Biltemas möbeltassar som lokaliseringsguide. Och så vaxa det området en gång till, det finns en del experter som rekommenderar 8 - 10 gånger......

Penslade 2 gånger med släppfilm, först infärgad röd sedan med svart så man har en chans att se om det täcker. Provade de sista långside-delarna med bara 1 ggr släppfilm, funkade lika bra det.

Gelcoat, vänta en timme, blanda polyester och talk till spackel och runda av de skarpa hörnen så glasfibern har en chans att följa konturerna utan att lyfta och göra luftbubblor. Vänta en timme, så polyester och glasfiber. Använde 600 g matta och 100 mm miniroller och lade ett lager per dygn, experter sa att krympen blir mindre så men att ändå ytan håller sig aktiv och binder bra.

 

vaxning.jpg

delningsplan på plugg.jpg

släppfilm.jpg

gelcoat.jpg

jämna ut skarpa hörn.jpg

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Senaste veckan aktivitet har varit en träställning för att kunna förvara formen uppochner utan att den slår sig. Gick busenkelt att få loss formarna! Halva spånskivebordet är rensat, börjar limma de 98 skumklossarna till fronten endera dan!

Känns gott att vara klar med största delen, hädanefter är det nerförsbacke med alla "småbitar"!

form före delning.jpg

form före delning 2.jpg

delning av första sidan.jpg

förberett för fronten.jpg

  • Like 6
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...



×
×
  • Create New...