Morty

Eftersom adapterplattan är i stål och om det fungerar med muttrar till att spänna fast startmotorn, så kör på Mickes förslag med försänkta skruvar från baksidan som du loppar fast med tigen.

Det borde inte vara något problem med 2mm frigång. Om svänghjulet skulle kasta så mycket skulle det bli grymma vibrationer.

Ja, eller en Würth Time-sert.

Är adapterplattan i stål eller aluminium? Kan du inte pressa i material i frigångshålen från baksidan, svetsa och borra och förlänga gängorna?

Hur tjock är startkransen och kan du förlänga gängorna in i adapterplattan?

Om du har blästrat insuget, så passa på att lacka det innan du sätter för många skitiga fingrar på det. Hagmans klarlack (blank eller matt) fungerar utmärkt på blästrad aluminium och gulnar eller flagnar inte. Har använt det på motordelar de sista 14 åren.

Varför inte uniball i båda ändar? Det är helt överlägset bussningar i funktion. Om du får in sidokrafter i dämparen kommer den vilja låsa sig likt en gammal byrålåda. Den enda nackdelen jag kan se är att uniball’s är mer känsliga för smuts och korrosion, men det ska väl inte bli en bruksbil som går i snö/slask och gyttja. Protech’s uniballs är billiga ifall du skulle behöva byta. Jag har inte behövt byta något hittills efter ca 10 säsonger.

Vad ska bilen användas till? Trackday, glasskörning, amatörracing eller påkostad amatörracing? De tre första fallen räcker det med Protech, AVO eller GAZ om de är friska. Jag kör med Protech och sist jag skickade mina dämpare till dem för översyn så tog de 30£/dämpare oavsett hur illa de såg ut. Då hade jag krökt två kolvstänger pga ett ofrivilligt hopp och hård landning. Bra att vet att man kan få dem renoverade trots att de inte är av dyrare sorten.

Kollar man på RallyDesign’s hemsida får jag fram att Sierra har 9/16” 36 splines.

Snyggt 👍👍

Låter nästan för bra för att vara sant, dvs att det är renoverade original och inte Kinakopior. Stod det vilken tillverkare/leverantör som låg bakom?

Nej, allt är hemligt för tillfället 😎 Händer inte mycket just nu. Kommer gå över bilen och serva växellåda, lacka om några bitar, montera nya diffen och sådant smått inför nästa körning.

Tack! Det är lite olika dimensioner beroende på var de sitter placerade, men 20x20x2 för det mesta, 30x30x3 i ”takbjälken” och 30x40x3 i ramen runt baklämmen. Profilerna har jag köpt från Polen via ebay.de. Bra pris och enhetsfrakt på ca 11€. Aluminiumplåtarna har jag köpt genom en vän.

Hur mycket hade du tänkt göra själv? Bra support och hjälp ät viktigt om man inte har pillat mycket med det själv eller har orken och tiden att sätta sig in i det. Mappningen kräver kunskap för att bli riktigt bra. Jörgen Karlsson som sålde/mappade VEMS hjälpte mig mycket i början och har mappat tre motorer till mig. Han höll då till i Västra Frölunda. Vet inte om han håller på fortfarande.

Ja det går. Har åtta CXR fälgar 13x8” et30 som jag använder till torrdäcken och fyra Team Dynamics 13x7” et 23 till våtdäcken.

Har ingen erfarenhet av GT40, men en hel del från racingsidan. 1b. Köp Tilton eller AP racing. Lite lite dyrare men mycket säkrare. Wilwood, Girling m.fl. har jag själv haft problem med och ett par kompisar har tappat en krets vid bankörning med avåkning/räckeskörning som följd. Aldrig att jag litar på en sådan igen. 5. Jag kör med Radtec.co.uk De gör bra kylare, men kanske lite dyrare än från Kina.

Kollade upp vilka skivor jag använder, Wilwood 160-5839. De är 273mm. Fungerar i CXR 13” och Team Dynamics 13” tillsammans med Wilwood Powerlite bromsok.

Jag har ganska maxat vad man kan ha i CXR fälgarna med Wilwood Powerlite bromsok. Ska kolla exakt vilka Wilwood-skivor jag har. Här en liten bild på hur det blir när det är tight. Ingen kontakt mellan fälg och bromsok, men gummirester smetas ut på insidan av fälgen och oken får känna av det.

Snyggt jobbat 👍 Wilwood har passande bromsskivor. Du får leka fram passande nav i svarv/fräs bara.

Gustaf, jag tycker du gör ett fantastiskt jobb och svarar på alla våra frågor på många forum 👍 I detta fallet pratar vi inte effekt utan effektförhållande. Mats skulle kunna lägga vikter i bilen och kunnat ha samma motoreffekt utan dispens och därmed skulle SFRO kommentaren eller kravet kunnats kringgås. Ska nog mycket till för att underkänna bilen vid slutbesiktningen. Köregenskaperna kommer ändå vara hästlängder bättre än en gammal stelaxlad rod eller ett träramsbygge..

Jörgen, tror du missförstod mig. Jag ser gärna att SFRO ställer krav, men ser helst att det är kopplat till lite mer lättförståelig logik. En bil kränger lika mycket i kurvorna oavsett motoreffekt, en bil som bottnar i bakvagnen gör det oavsett om den har 15kW eller 20kW per 100kg. Kraften som går genom ram, motorfäste, axlar etc. blir större med högre effekt därmed krav på kraftigare ramdelar. Detta ger högre vikt och då måste bromsar, däck, infästningar etc. följa med. I detta fallet hade jag personligen önskat att SFRO’s svar var att bilens köregenskaper förbättras så pass mycket med denna förändring att vi ser det som ett krav oavsett effektökningsdispens eller ej. Vi vill väl alla ha så bra och säkra bilar som möjligt, även de byggare som inte satsar på maximera motoreffekten efter reglerna? Nu ska jag inte smutsa ner Mats fina byggtråd mer... sorry Mats!

Bra att du gick vidare med ärendet 👍👍 Blir lite fundersam däremot på vilket sätt bakdämparnas funktion skulle påverkas av 20kW dispensen. Om inte hjulupphängningarna gör sitt jobb spelar motoreffekten liten roll. För min del känns det som SFRO borde verkligen synka dessa sakerna bättre. I övrigt tycker jag de gör ett fantastiskt jobb.

Hej Bengt, jag är intresserad av ett tomt 7” hus om det är oskadat. Ev. några bra och ha delar också beroende på vad du har.

Ok, kommer bli bra 👍