Kjelland28

E 11 i cirkel har jag, och 011 till vänster. Läste lite inlägg från 2011 där det pratades om just 11 som blinkers fram. Kan det vara så att detta kommer sig av det ?

Det står 011 till vänster om E11 och till höger står det 1020 vilket jag tolkar som nån slags typnr

Fick hem lite blinkers från England 513 kr för två blinkers med anslutnings kabel och och 200kr i tull och Postnord avgift. Men de är E märkta och samma som på caterham ! 🙂 Från Minispares, köpte en liten ny generator för 370 kr och kuggstången 2,2 varvs quickrack för 700 kr plus frakt innan brexit där också. Har skissat lite på skärmstag fram, kommer detta att hålla ? 12mm rundstål 5 mm plattjärn till fästen. ska också ha plattor i änden på varje järn som ska limmas mot insidan av skärmen.

Bromsar fram

Det finns ju progressiva fjädrar också som mjuk gång men tar hårdare smällar bättre

150mm fjädringsväg är väl inte så dåligt tror kravet är plus minus 60 alltså 120 mm

Lite bromsrörsdragning.

Jag har mitt panhardstag precis i underkant diffhuset och längden är insida chassi minus 4 cm på varje sida.

Jo den är bra, handlar mycket om tävlingsbilar men det mesta gås igenom så att man fattar om än lite kortfattat kanske.

Det skulle ju gå att svarva fram en ca 20 mm lång tapp och sen fräsa ett fyrkantigt hål i den och borra och gänga för press-skruvarna i så skulle lösningen se snyggare ut

Uno och jag hade en ingående diskussion om rattaxelkollaps och ratt infästning vid första byggbesiktningen och min rattaxel är gjord efter de principer som beskrivs i bygghandboken med pluggsvetsningar i okänt material etc kollapslängden är över 210 mm och kuggstången kommer träffa motorblocket långt innan kollapslängden är förbrukad. Vridöverföringen görs via två fyrkantprofiler som löper i varandra 25x25x2 och 20x20x2 på den den yttre är det på två sidor ställskruvar som pressar den inre profilen till ett hörn, i ytteränden på varje profil sitter ett runt rör med en diameter som passar det gamla rattaxelröret som gett splinesbitarna som pluggsvetsats. Hylsorna är svetsade på resten i en jigg för att linjera. Rattinfästningen är gjord så att ratten kan glida bort från föraren vid en krock. Ska man köpa de D-formade grejerna som säljs så kostar det ju en mindre förmögenhet. detta gör samma jobb till en betydligt facilare kostnad, dock så är det ju inte den snyggaste lösningen kanske. 🙂

Japp du hade rätt, kollade i min "Chassis engineering av Herb Adams" RC stel axel är i mitten av axeln men i höjd med panhardstagets infästning i axeln. Wattlänk eller mumford länk är för att ta bort axelns sidoförflyttning vid fjädring som man får när man använder panhardstag

Koppling kopplad Broms och bränslerör Fäste för rören.

Tja och välkommen i byggträsket då ! Vad ja har förstått så går det inte påverka RC bak med stel axel. Det jag fått till mig är så långt och så lågt panhardstag som möjligt få så bra rörelse geometri på stel axel bak. Det man kan labba med bak ska tydligen vara anti-squat dvs att bilen sätter sig på ändan vid kraftigt gaspådrag. Och som sagt välkommen !

Huvudbromscylinder och mekanisk koppling som ska göras färdig i morgon. Kollapsdel till styrningen av vanlig fyrkantprofil som styrs upp av två skruvar Handbroms under handskfacket, omlänkare och en fönsterhake gör att original Volvo 940 handbromsvajer funkar Dagens projekt var att få till ett avgasrör från grenröret och till utsidan av bilen

Jag har tänkt att jag provar med mekanisk fläkt och luftstyrare så får vi se hur väl det funkar, Ett system mindre att bygga och som kan krångla. 😃

Gav upp med att få dit minins generator där den gamla satt nu får den bo ovanför bränslepumpen. 😐 Har mixtrat till en liten växelspak och flyttat handbromsen så att den går fritt från växelspaken.

Provsittning för passagerare ! 🙂

Ihopsatt igen och motor nertråcklad pillar med kylarinfästningen igen, nu den övre delen.

Säkrast måste väl grön-gul vara ? 😁

300-350 mm ungefär https://www.classicvw.se/sakerhetsbalte-3-punkt-svart-rullbalte-1-/product_details.php/products_id/1229

Som några andra redan skrivet Close-coupled Catalytic Converter eller CCC används idag av på många bilmodeller, dvs catten så nära grenröret som möjligt för att catten så snabbt som möjligt ska komma upp i temperatur och börja jobba (400-600 grader inuti ). För stora bilfabrikanter är varje sekund innan catten tänder av betydelse för det ger skitigare avgaser vid certifieringarna. För oss not so much tror jag. Alltså sätt den på ett ställe där den passar bäst.

Köpte för nåt år sen mina 3-punkts svarta rullbälten på Classic VW Up North gav 595:- st. Men nu ser jag att dom höjt dom till 698:-

Har faktist kört en locost metod pensel och hamerite färg 😃

Upphängd för isärtagning och färdig målning av hjulupphängning etc.