Jörgen

Göra cornerweight på bilen kräver lite förarbete , när vi använder vågar under varje hjul så står dom på en fyrkantig platta med 4 justerbara ben för att man ska kunna justera in dom exakt på mm, man justerar in en först med exvis vattenpass i våg med 90 graders vridning så man vet att den är helt plan ,sen kör vi med laser för att våga in resten ,tar en liten stund att göra detta men det ger resultat. När man har bussningar som är hårda i hjulupphängningen så slår det ganska mycket om man har hamnat 1-2mm fel i våg kom ihåg bara att vid varje justering på hjulupphängning som man gör mäste man rulla bilen lite fram och tillbaka för att det ska "sätta" sig man kan även trycka till fjädringen snabbt så sätter det sig då också. Jörgen B

Cealm, finns det personvågar som klarar den tyngden ?:prop:/>/>/> då måste du nog köpa i usa för där är folk tunga ;)/>/>/> Jörgen B

Kanske för +400hk :lol:/> Jörgen B

Här är en bra sida/info om Atlas axlar :thumbsup:/>/>/>/> Kör själv med Taunus atlas, den tyska är så mycket starkare än den engelska och det finns massor med utvxl och diffar till den har jag nu förstått särskillt då i UK.:lol:/> Kommer att byta utxl då jag har 3,89 och vill ha en 3,09 ifrån caprin, varvar lite mindre på väg. Och caprins delar passar i tunusens atlas axel. Jörgen B atlasaxel.pdf

Ja ,sfro har detta i sina böcker.i dom nya så vet jag inte om det står men det borde det göra :)/>/> Avstånden till en plåtvägg verkar mer vara av bedömningsfråga och inte ett absolut mått av sfro kontrollant. Du kan ju alltid ringa och rådfråga din närmaste sfro kille ,det är dom ju till för :thumbsup:/> Jörgen B

När du ändå har av toppen så slipa in ventilerna så du då får en fin och fräsch yta, alla ventiler roterar i sätet under arbetscyklerna och då slits det lite och även kolavlagringar särskilt på avgassidan brukar bildas och kan göra att det inte håller helt tätt med effektförluster som följd. Jörgen B

Gör du så ,kommer att fungera fint :thumbsup:/> Pratade men en god vän som jobbar på gamla flygmotor här i stan som gasflödesingenjör på kompressordelen i deras motorer och han säger att skillnaden på 2,5 eller 3" inte gör speciellt mycket om du nu inte ska maxxa turboagregatet :prop:/> för då gör det en liten skillnad . Avgasernas expansion efter turbon avtar rätt så snabbt just för att en del avgas/flödesenergin överförs till en roterande rörelse som komprimerar luft mer eller mindre :lol:/> . Jörgen B

150mm ifrån någon knutkors främre som bakre. exvis om du har backlåda och 2st kardan som är 400mm långa var så ska det sitta 4st fångare :lol:/>/> men om dom endast är 300mm långa behöver du endast 2st, är du med ? :)/>/> eller om den ena kardanen är 300mm och den andra 350mm då behöver du 3st. och om du har en kardantunnel i stålplåt behöver du inga fångare alls om plåten ligger tillräckligt nära kardanen ca :50-75mm. Jörgen B

Det är 2,5" rör hela vägen, köpt på feltema :hypocrite:/>/> funkar fint än.(kom på att jag körde 2,5" inne i dämparen med men vi har ju större motorvolym så ..) kör 2,5" Rikard på ditt bygge så funkar det fint. Även om du har 3" och och går ner till 2-2,5" så påverkar detta inte speciellt mycket. Jörgen B

Kör du med 2" räcker till, på min egentillverkade dämpare så har jag 2" inre rör med yttrediam 160mm och 1000mmlång. Saab turbomotor 225hk och mkt vrid. Ljudet i min är dovt o gött men bara 78 dbA vid mätningen. På en mc motor så räcker 2" gott, det som är viktigt är en stor yttre diam eller mindre diam men längre istället. Sk db killers som en del stoppar in i flödesriktningen( ökar gashastigheten) brukar öka dbA värdet istället enligt min erfarenhet,mäter mkt ljud inom Mc och Karting bla. Så sammanfattning stor volym brukar ge ett gött ljud men lågt mätvärde ,generellt menat, finns ju alltid variationer. En sak till ,packa inte dämpmatrialet för hårt ,skall vara lösare än man tror. Ett bra sätt är att runt 2" perforerade röret sätter man ett rostfritt finmaskigt nät 2-3mm maska ,ser till att inget dämpmatrial sugs med ut , som sagt packa mkt löst så håller det länge, min är inne på 5:e säsongen nu och än verkar det inte behövas :racesmile:/> Jörgen B

Då kan du enkelt justera toe :prop:/> Jörgen B

Kör med pressade rostrrfia slangar ,det är säkert och snyggt, du har det igen senare :)/> Jörgen B

du hittade bra bilder på 900 kylsystem ,leta upp 9000 system så ser du hur det ser ut Är nog enklare att se än att försöka förklara :)/>/>/> Jag körde med 9000 pumpen för det hade jag redan men det går ju lika bra att köra med 900 och dess anslutningar. Kolla Christer J länk ,där ser man hur det är kopplat i 9000 ,vid stängd termostat så går vattnet igenom värmepaketet ,det är aldrig stängt även om du har värmen "av" ,så man har altså alltid en liten cirkulation i motorn den vägen tills termostaten öppnar och det går den "rätta " vägen.:prop:/> Jörgen

9000 oljekyl är ju billiga på skroten sen så är dom mycket effektiva, men det finns ju snyggare att titta på :prop:/> Jörgen B

Även på 900 så trycker pumpen in vatten i blocket och tas ut ur m14 istället och sen in i turbon ,ut från turbo och in i toppen :)/> Som Magnus skrev så sitter uttaget till turbon på pumpens trycksida (9000). Jörgen B

Även på 900 så trycker pumpen in vatten i blocket och tas ut ur m14 istället och sen in i turbon ,ut från turbo och in i toppen :)/> Som Magnus skrev så sitter uttaget till turbon på pumpens trycksida (9000). Jörgen B

en servo styväxel utan servofunktion brukar sfro har synpunkter på ,har för mig att dom inte är tillåtna, men kolla först med din sfro kille så får du rätta svar. Jörgen B

Tänk bara på att oljetillförsel bör vara banjo ej slangklämma ,just för risken att en slangklämma kan släppa och med oljetryck så pumpar det ut mkt väldigt fort, många minns nog kullen för 2 år sedan på locostträffen :prop:/> . Samtidigt vill du ju inte skada din motor genom att tömma den på olja innan du märker det. Jörgen B

Vattnet till turbon tas ifrån vpumpen (9000) ut från turbo till 2 på toppen. Här kan du se på min bil att vatten ut från turbon går ut under och till höger upp till toppen. In syns inte men den tas ifrån vpumpen och kommer in mittemot utgången, en sak som är mkt viktig (fick reda på detta av motordiagnos killarna på saab) är att diametern på utgående ska vara ca 15-20% större för när motorn stängs av så får man en självcirkulation i turbon ,genom nån fysikalisk lag :prop:/>/> , om inte så får man en sk hotspot och kan därmed skada lagret i snurran. På bilden så syns även olja in som kommer ovanifrån och rinner ut undertill, grovt rör, in i blocket. Här kanske du kan hitta mitt expansionskärl, fungerar hur bra som helst :thumbsup:/>/> Jörgen B

Samma här , släpvagnskabel, helt okej enligt sfro. Jörgen B

Så tunn :lol:/> Jörgen B

Helt rätt Pac, se till att bilen är följsam och säker då får man en trevlig bil på dom flesta underlag. Dom flesta kör ju säkert 98% av tiden på våra "fina" vägar och inte på slät bana :)/> Jörgen B

Då har vi nog samma belägg :racesmile:/> Saab OG 900 belägg passar rakt av Fords m16 ok och bettar bra mycket bättre än biltemas, har provat :prop:/> billiga är dom också ,locost :lol:/> Jörgen B

Gött jobbat grabbar ,fortsätt så :thumbsup:/> En undran ,740 spindlar ,är det mcpersson orginal ? om det är det så kommer nog sfro ha synpunkter på den nedre leden då man inte får använda sådan led när stötdämparenFjäderkraften går genom den undre länkarmen, risk för separation på leden. Mvh Jörgen B

Normalt så sitter oljans retur rakt neråt ( det får heller inte ha för liten diam ) om den sitter lite för mycket vinklat så kan det byggas upp ett för högt tryck/volym vid lagret som inte hinner evakueras i tid och då trycks en del olja ut fel väg. Jörgen B