Jörgen

Kolvstången ska vara torr, annars så har du läckage. Ingen smörjning behövs. Jörgen B

Hej, firman där du skulle zinka ramen, sa dom inte till dig att alla "slutna" rör ska borras upp? Om du ska elförzinka så är det ca 3-5 olika bad som detaljen ska igenom och man får inte förorena varje bad för mycket. exvis om syradoppningen trängt in i en inte helt tät svetsfog så kommer syra senare iprocessen tränga ut och förstöra/skada zinkytskiktet. Har lämnat iväg mycket delar till vårgårda kromverk och där fått viktig info om hur jag skulle gå tillväga . Om du ska doppa i varmgalv (450 grader) så måste du också borra slutna rör för annars så exploderar dom i badet och det tycker dom inte om som jobbar med detta.fick denna info på Lysezink när jag galvade en släpkärreram som jag byggt och fick 75 års rostskyddsgaranti :lol:/> på jobbet. Blästra du ramen och pulverlacka så kommer du inte ha några problem under bilenslivstid :)/> Jörgen B

Hej, pulverlack fungerar precis som en "vanlig" topplack, det är ett ytskikt med färgpigment i,utan ett grundskydd så kommer det att rosta där med. Den firma som jag anlitade som håller på just med pulverlack enbart, berättade att det finns så mycket fördomar mot pulverlack att han inte ids att kommentea alla felaktigheter han hör :huh:/>/> men som på min ram så berättade han att först blästras ramen för ännu bättre vidhäftning ,sen läggs en 99% zinkgrund som rostskydd och ovanpå detta en valfri kulör. Jag valde en halvblank svart. Jag fick 25 års rostskyddsgaranti på jobbet skriftligt :lol:/>/> Har ändrat ett stag i bakvagnen och behövde svetsa och så in i h......e som färgen satt så kommer det att hålla bra länge :thumbsup:/>/> målade sen över med zinkgrund och en halvblank oljefärg och det syns knappt var det är gjort. En intressant sak om zink är att om man får en skada på upp till ca 10mm diameter ner till ren plåt så självläker det, så länge som det finns zink runt om förstås :prop:/>/> Fördelen på våra sorters ramar är ju att pulvert kommer åt precis överallt och med ett jämn tjocklek. Så pulverlack får man nog säga är bland det bästa att använda sig av för detta ändamål. Hela kalaset kostade mig 4000:- och det tog 3 dagar så hämtade jag ramen + störtbågen.:racesmile:/>/> Jörgen B Ps, blästra på rätt sätt kräver en del kunskap så om man inte har detta låt proffsen göra detta istället, kan sparaa mycket bekymmer.

Ramen ser mycket bra ut, och styrkan på den rördimensionen lär ju hålla i alla fall :prop:/> Jörgen B

Den kabel som du inte ska röra är lambdasondens, den första biten ifrån sonden räknat för då kan det bli fel, övriga kablar/givare är inga problem att ändra . Jörgen B

Håller med föregående talare :thumbsup:/> Jörgen B

Några år :blink:/> 6-800mil blir det allt på en sommar med normalkörning :racesmile:/> Jörgen B

Om man räknar på en vanligt förekommande alubit som kan användas till ett tråg så bör det vara 6063 , biten som du skriver kommer att väga 61 kg och räknar man på ca 50:-/kg så blir det 3000:- bara för matrial :prop:/> , ska du sen fräsa ut denna till ett tråg så tar det nog minst 2-4 tim bara i fräsen till en kostnad på 500-1000:-/tim ...:huh:/> men känner du nån som kan göra detta billigare så kör på för då får du ett tråg som garanterat blir unikt :thumbsup:/> . Jörgen B

1. Michael Wänström: MK-Indy ses vid Shell 2. Bo Winberg: MK-Indy Ses vid Shell 3. Kristoffer Gustafsson: Tiger Supercat XLT - Ses vid Shell 4. Jari Kinnunen, Caterham klon, Ses vid Shell 5. Jörgen Bock ,Super Sonett ,vid shell.

Det är ju ingen gasdämpare så därför ska den stå där du ställer den när du inte har fjädern på. Kan ju vara som Jonas påpekade att du ha något i hjulupphängningen som kärvar,fjädern är så starkt att den ska dra ut kolvstången relativt snabbt (om du har justerbar rebound så går den fort ut vid utskruvad justering) Jörgen B

Ser hur bra som helst ut :thumbsup:/> Jörgen B

:lol:/> Det trodde lupus med vid den första provköringen av hans bil en gång i tiden " den går rätt så hyfsat ändå med ltt" och då sa jag att tomgången verkar lite orolig och frågade om han kollat alla kontakter ? "jajamensan " varefter jag kände på spridarkontakterna och det sa klick vid nr 2, sa sen till Lupus att åka ut och prova nu vilket han gjorde, kom tillbaka och sa att nu går den riktigt bra :prop:/> Jörgen B

Du får sluta mata ungarna så mycket Jörgen B

men i år så har jag ju i alla fall 225hk istället för ca 150-160hk som jag åkt med i3 år(när jag trodde att jag hade 185hk) ,du hjälpte mig ju att lösa problemet i somras Jörgen B

Är det en westfieldram så går det ju att få matrialspec på den och är den redan lackad så brukar det inte vara ett problem hos sfro då dom redan känner till typen. Jörgen B

Spärra spjället så vi andra hänger med :racesmile:/> jörgen B

Utgångs priset är ju nästan mindre än vad delarna kostat , är ju bara att slå till för någon ny här på forumet, ett kanonbra projekt :racesmile:/> Jörgen B

Bra Peter :thumbsup:/>/>/> då har du mätt in vågarna rätt . Stefan, man bör se till att framvagnen ligger inom 5 kg ( idealiskt) och detta för att man har styrningen fram :lol:/>/>/> Bakvagnen på en bakhjulsdriven är inte lika kritiskt särskilt om man har en stel axel men man kan säga att inom 30 kg så brukar det inte vara nåt problem På min har jag fram med mig i bilen en skillnad på 4 kg och i bak 25 kg.och den går fint i alla situationer.:racesmile:/>/>/> Det är lite som Gerhard skriver att det är diagonalt som "vikten" ökas/minskas, det är lite knepigt och det tar lite tid att få till det bra ,sen kanske det inte alltid går att få till en bra balans då det hänger mkt på hur du byggt in "vikter" i bilen ifrån början. När det gäller hö/vä sida så hade jag nog lite tur för med mig i så blev det 51% vä och 49% hö :hypocrite:/> Jörgen B

Räkna ut arean på dom gamla resp nya oken så vet du % :uellt hur du behöver justera bromsvågen efteråt,om dom nya har större area så blir det lättare att bromsa men längre pedalväg, se till bara att pedalen inte bottnar för tidigt :prop:/> Jörgen B

15 stämmer bra , så ska det vara, sen så brukar markeringarna aldrig vara helt precis för varandra då kedjan slits med tiden, Kedjan bli ju längre med tiden :prop:/>/>/> tänk vad långt det är ner till veven.en ny kedja mot en äldre så ser man en skillnad på markeringarna. Om du gör så som du gjorde först med tomgångsmotorn så blir det lite fel för trionic, en anslutning före spjället och en efter så funkar det bättre :thumbsup:/>/>/> Man bör hålla samma diameter på anslutnigarna som orginal för att det ska funka bra. På din bild med gängat hål så är den "före" spjället och så har du en på plenumet då är det rätt. Viktigt att ha spjället injusterat rätt annars så får trionic lite spel ibland, rätt ska vara : spjället helt stängt ,skruva in justerskruven 1/3 varv och lås fast med muttern, då ska du ha ett spel mellan spjäll och spjällhus på ca 0,05mm. Kolla sen att spjället öppnar helt när pedalen är i fullgasläge. Allt enligt saab verkstadshandbok. Jörgen B

Man använder ju bla ABS plast och den har ju en smältpunkt på ca 180 grader och så länge du inte ligger nära avgassystemet så är det ingen fara. Pac, kolla in svenska elektronikforumet , elektronikforumet.com ,där håller dom på med 3-d printing. Jörgen B

Det kan mycket väl vara så att dämpningsfunktionen i dina gamla dämpare var sliten och kan även vara mycket avlagringar inuti och då kan funktionen bli lidande, nya dämpare är bra :thumbsup:/> Märker på mina dämpare som funkar perfekt än så länge att om jag klickar på några snäpp till så blir dom betydligt stummare och man kan lätt tro att det är hårda fjädrar som sitter på :prop:/> . Det är ju trots allt dämpfunktionen som är den viktigaste och inte fjädern, den kan man ha mjukare och justera dämpningen istället men en för hård fjäder kan du inte justera bort.... Kommer nog att bli bra det där Jari. Jörgen B

Ett betonggolv kan du inte få så plant så att man kan lita på värdena man får. Vi gjorde ett test med att bara sätta vågarna på ett betonggolv kontra våga in som jag skrev och dom värdena som vi fick skiljde ca 10-30 %. Man kan ju få en indikation på hur det ser ut men inte tillräckligt bra för att det ska bli "perfekt" På enbart betonggolv som du skriver Calle så kan du ju få till det så att det i alla fall inte är helt uppåt väggarna :lol:/> inom dom toleranser som du skriver. Om man sen har en bil med lite mjukare fjädrar och den står snett så kan värdena bli helt konstiga. Men på min bil efter injustering så blev det en helt annan bil att köra ,följsam i fjädring och i styrningen fick man mycket mer feedback om vad som hände med framvagnen, betedde sig lika i vänster resp högerkurvor. Fästet för bakvagnen blev mycket bättre ,hjulspinn på bägge hjulen istället för på ett i sväng etc.. vi justerade in bilen med mig i utan passagerare och har jag en till i bilen så blir det en helt annan karaktär på beteendet. Sen får man fundera på vad man ska ha bilen till ,bana eller väg ,bana avslöjar mycket mer brister i väghållningen än vad det gör på vanlig vägkörning . Jörgen B

Du har mjukare fjädring nu då :thumbsup:/> Kommer att gå ruskigt fort på kullen i sommar. Jörgen B

Då hade du tappat dina innan bron då :prop:/> Lupus. Jörgen B