tpau

Av någon anledning pratar vi gärna om olika motorval, det är kul och lättillgängligt som samtalsämne och ett ganska stort val när man bygger. Ibland förväxlar vi vilken motoreffekt som krävs för en 2 tons bruksis mot vad som krävs i en 700 kg sjua. Vi är så vana att en snabb bil har 300+ hk att vi missar vikt och frontarea på en sjua är så mycket mindre. Och så är ju de flesta här män och har instinkten att mer är bättre och mest är bäst! Det är väldigt skön sång i din bil! 🎶 Och det finns förmodligen mycket annat att göra som gör bilen snabbare om du skulle vilja än att gräva dig in i motorn. Oavsett så är en bil som är körbar mycket snabbare än en bil med motorn i trädgården. /T

Grattis och välkommen i gemenskapen, boka in dig på vår Kinekulle körning i sommar, ett bra tillfälle att känna på bilen lite mer och att se andra bilar. Kan det vara så att det är en Zetec motor? /T

Jag började skriva på ett svar men insåg att jag bara skrev samma sak igen… Har den ett stuk som du vill ha? Är ramen rak eller har den varit i diket eller ett räcke? Är svetsar för alla hjupuphängningar ok eller har det spruckit någonstans. Priset, ja jag kan tycka att en sjua i gott skick som är körklar borde vara där någonstans, speciellt om du köper från en firma. Pratar du märke finns det egentligen bara ett som kostar mer än andra och det börjar med C. Annars är det tycke smak och utrustning som brukar avgöra. Hemsvetsade ramar är ofta tillverkade med mycket kärlek. /T

Värt att tänka på är att startbyggsatsen bara är starten. Även en byggsats med lågt rykte kan resultera i mycket bra bilar, och ibland tyvärr även tvärt om. SFRO hjälper oss att säkra att bilarna som blir besiktade håller en hög nivå lite oavsett vem som gjorde ramen. Att köpa en sjua innebär nog att man måste se den på plats.

Motor, topplock, ventilkåpa, sump, insug och svänghjulskåpa målade. Passade på att montera ny anti skrammel bussning till kopplings gaffeln och byta utgående packbox på växellådan. Jag har försökt hitta vikten på en Ford Typ 9 svänghjulskåpa i gjutjärn, min är lite kapad och väger 7,25 kg. Var förbi posten idag och hämtade ett paket från Lettland, efter en hel del rengöring, slipning och ett lager färg ser den ut så här; Äldre versionen av oljeavskiljare till vevhusventilationen.

Sitter o läser o känner dåligt samvete för att ha lurat in dig på en väg som inte fungerar för dig… Kämpa på! /T

Varför?

Hittar du bara en med rätt bokstäver i plasten finns det inga lagliga problem. Kanske sådana här: https://www.carbuilder.com/products/auto-switching-led-daytime-running-lights Inte helt säker på om det är rätt siffra. Det som kan vara svårt är att få till flytet på framskärmen så det ser snyggt integrerat ut. Jag tycker det verkar som en intressant idé. /T

Någon som har en stretch mätare över till låns eller försäljning?

Motorblock i vårsolen

Har jobbat på med fuel rail. Kapat av utloppsröret och gängat det hålet till 1/8 NPT. Borrat hål i gaveln och gängat även det med 1/8 NPT, inte säker på att jag har tillräckligt med gods men chansar på det, får löda på en svets utter om det inte blev tätt. Hårdlödde på nya öglor och kapade bort det gamla.

Har torrbyggt motor, kolvarna ska svarvas av 0,92 mm Har också tagit mod till mig och tagit fram MIGen Det blir bra mycket mer insug än förra versionen. Kvar att göra: Fila och lacka förlängningarna till spjällen Måla insuget Ordna in/utlopp på fuel rail, samt konsoler att hålla fast + måla Infästning trottelwire Returfjäder Plasta luftfilterbas Jag som tänkte att jag var nästan klar… 😜

Var hos Uppsala Motorslip idag och hämtade borrat/planat block och balanserat vevparti Jag hade ju slipat bort ingötena på veven och varit på motvikterna, det resulterade i att den låg 60g fel i balans och de hade behövt borra in tung metall för att fixa. Fick plocka ut veven ur @MatsEs gamla motor och få den balanserad istället. Lagerlägena på blocket låg inom tolerans och i övre ändan. Maxpeedingrodsen var rätt i till balans och ändvikten var inom spec så behövdes ingen extra balansering. Det som krävde mest balansering var kopplings kåpan som de tagit ganska mycket material från. Nästa steg, torrbygge för att sen svarva av kolvarna. /T

Jag nöter på med min insugsbrygga, har fixat nya konsoler för att få rätt avstånd och köpt/gängat nipplar för vevhusvent och MAP Det börjar bli dags för den läskigaste biten, att svetsa på förlängningar på länkagen. På de här spjäll husen är de nitade så jag behöver fästa på plats. Tidigare har jag hårdlött men det lär döda spjällagrena så är inne på att svetsa. Då har jag enbart MIG. Funderar på om jag ska göra en ”jog” och lägga dubbel plåt eller om jag bara ska lägga kant i kant. Förlängningen ska vara 8x16mm. Jag funderar också på om jag ska försöka lägga en aluklump bakom för att minska värmespridningen. Hur skulle ni gjort?

Jag har et gammalt dragskåp och en 160 mm kanalfläkt för en 1.5 plans villa. När jag ställde tomgång och ville ha avgasutsläpp köpte jag en billig kanalfläkt. Hitade att tex en Systemair k125 XL flödar 144 m3 per timma, vilket väl är ca ett normalt hobby garage. En sådan kostar ca 1300 och så några spiroböjar och en ventil någon meter över arbetsbänken varannan meter och ut till utsidan på det så får du ett utsug. Min har jag med en billig nedräknande seniltimer så att den går mellan 1 och 6 timmar. Råkar du ha en köksfläkt liggande är det säkert helt adekvat, de brukar flöda ganska mycket på full flås. /T

Annan intressant läsning från någon som kör motor dynor och flödesbänk. https://www.emeraldm3d.com/articles/emr-adj-length-intake/ /T

Varför behövs andra lagerhållare? /T

FTX Är bra, funderar knappt på matos och lukt sen jag installerade. Och som pollenallergiker är det en fristad att ha F7 filter på tilluften. Gjorde en excel mend fasta värden för tryck fall enligt provblåsningskurvorna som jag räknade tryckfall per gren i. När jag justerade ventilerna enligt beräkning var jag ca 10% ifrån rätt på de flesta. Hyfsat enkelt, så rekommenderar. Gällande bygge och studier, kämpa på, det blir lättare ekonomiskt senare (men det känns som att fritiden minskar). /T

Kan det vara för lite spel mellan utgående axel på växellåda och svänghjulets styrhål så allt sitter i spänn? /T

Godtycklig pinto till typ 9 borde vara rätt, de är inte helt vanliga till salu i Sverige men finns massor av sorter från UK, skriv Pinto Bellhousing i eBay så hittar du lite olika. Jag har handlat en del med gott resultat från Baltikum där de fortfarande verkar skrota gamla Sierror. /T

Om du ändå ska såga o svetsa borde en sån här passa: https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/Ford/FORD-SCORPIO/1995_1998/Växellåda-&-Drivaxel-&-Mellanaxel/Växellåda-manuell-5_vxl/_/ID-19168941 Jag tror att det är en MT75 låda. oavsett så hade Ford Europa 2 huvudbultmönster, en rak fyrcylindrig och en V6. Så allt gammalt 70-90tal borde funka, även diverse lådor frångå gamla framhjulsdrivna eskorter och så vidare. /T

Har du sett såna här för att föra över soppa mellan tankarna. vet inte vilken sughöjd den klarar https://bjprace.se/bransle-system/pumpar/universal-in-tank/radium-venturi-jet-pump-kit/ /T

ett försiktigt experiment; Vad händer om du kopplar ingången till startknappen mot Minus/Jord och försiktigt duttar på knappen, vaknar din utgång då? Kapitel 8.7 Handlebar controls säger att alla ingångar utom Lock ska ha en negativ ingång. Dvs att brytarna ska ha andra ändan koppland mot minus. /T

Blir den lägre spänningen när du trycker på knappen eller är den spänningsatt redan innan? Om den är spänningsatt redan innan, kan det vara så att du ska jorda stiftet på m-unit ut för att aktivera? Den typen av signal är vanlig för motorstyrenheter. Om spänningen faller över knappen när den är aktiverad, dvs att du mäter olika spänning på varje sida av knappen så innebär det att de är motstånd över knappen (kanske lite mycket om det är ett mätbart spänningsfall). Googla på Kirchhoffs spänningslag om du är nyfiken på varför.

Jag har ett dragskåp som fick stå igång hela natten så jag är inte orolig för min del, bra lyft Förra gången gick det stå ute nära huset under farstutrapppan.