tpau

Var hos Uppsala Motorslip idag och hämtade borrat/planat block och balanserat vevparti Jag hade ju slipat bort ingötena på veven och varit på motvikterna, det resulterade i att den låg 60g fel i balans och de hade behövt borra in tung metall för att fixa. Fick plocka ut veven ur @MatsEs gamla motor och få den balanserad istället. Lagerlägena på blocket låg inom tolerans och i övre ändan. Maxpeedingrodsen var rätt i till balans och ändvikten var inom spec så behövdes ingen extra balansering. Det som krävde mest balansering var kopplings kåpan som de tagit ganska mycket material från. Nästa steg, torrbygge för att sen svarva av kolvarna. /T

Jag nöter på med min insugsbrygga, har fixat nya konsoler för att få rätt avstånd och köpt/gängat nipplar för vevhusvent och MAP Det börjar bli dags för den läskigaste biten, att svetsa på förlängningar på länkagen. På de här spjäll husen är de nitade så jag behöver fästa på plats. Tidigare har jag hårdlött men det lär döda spjällagrena så är inne på att svetsa. Då har jag enbart MIG. Funderar på om jag ska göra en ”jog” och lägga dubbel plåt eller om jag bara ska lägga kant i kant. Förlängningen ska vara 8x16mm. Jag funderar också på om jag ska försöka lägga en aluklump bakom för att minska värmespridningen. Hur skulle ni gjort?

Jag har et gammalt dragskåp och en 160 mm kanalfläkt för en 1.5 plans villa. När jag ställde tomgång och ville ha avgasutsläpp köpte jag en billig kanalfläkt. Hitade att tex en Systemair k125 XL flödar 144 m3 per timma, vilket väl är ca ett normalt hobby garage. En sådan kostar ca 1300 och så några spiroböjar och en ventil någon meter över arbetsbänken varannan meter och ut till utsidan på det så får du ett utsug. Min har jag med en billig nedräknande seniltimer så att den går mellan 1 och 6 timmar. Råkar du ha en köksfläkt liggande är det säkert helt adekvat, de brukar flöda ganska mycket på full flås. /T

Annan intressant läsning från någon som kör motor dynor och flödesbänk. https://www.emeraldm3d.com/articles/emr-adj-length-intake/ /T

Varför behövs andra lagerhållare? /T

FTX Är bra, funderar knappt på matos och lukt sen jag installerade. Och som pollenallergiker är det en fristad att ha F7 filter på tilluften. Gjorde en excel mend fasta värden för tryck fall enligt provblåsningskurvorna som jag räknade tryckfall per gren i. När jag justerade ventilerna enligt beräkning var jag ca 10% ifrån rätt på de flesta. Hyfsat enkelt, så rekommenderar. Gällande bygge och studier, kämpa på, det blir lättare ekonomiskt senare (men det känns som att fritiden minskar). /T

Kan det vara för lite spel mellan utgående axel på växellåda och svänghjulets styrhål så allt sitter i spänn? /T

Godtycklig pinto till typ 9 borde vara rätt, de är inte helt vanliga till salu i Sverige men finns massor av sorter från UK, skriv Pinto Bellhousing i eBay så hittar du lite olika. Jag har handlat en del med gott resultat från Baltikum där de fortfarande verkar skrota gamla Sierror. /T

Om du ändå ska såga o svetsa borde en sån här passa: https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/Ford/FORD-SCORPIO/1995_1998/Växellåda-&-Drivaxel-&-Mellanaxel/Växellåda-manuell-5_vxl/_/ID-19168941 Jag tror att det är en MT75 låda. oavsett så hade Ford Europa 2 huvudbultmönster, en rak fyrcylindrig och en V6. Så allt gammalt 70-90tal borde funka, även diverse lådor frångå gamla framhjulsdrivna eskorter och så vidare. /T

Har du sett såna här för att föra över soppa mellan tankarna. vet inte vilken sughöjd den klarar https://bjprace.se/bransle-system/pumpar/universal-in-tank/radium-venturi-jet-pump-kit/ /T

ett försiktigt experiment; Vad händer om du kopplar ingången till startknappen mot Minus/Jord och försiktigt duttar på knappen, vaknar din utgång då? Kapitel 8.7 Handlebar controls säger att alla ingångar utom Lock ska ha en negativ ingång. Dvs att brytarna ska ha andra ändan koppland mot minus. /T

Blir den lägre spänningen när du trycker på knappen eller är den spänningsatt redan innan? Om den är spänningsatt redan innan, kan det vara så att du ska jorda stiftet på m-unit ut för att aktivera? Den typen av signal är vanlig för motorstyrenheter. Om spänningen faller över knappen när den är aktiverad, dvs att du mäter olika spänning på varje sida av knappen så innebär det att de är motstånd över knappen (kanske lite mycket om det är ett mätbart spänningsfall). Googla på Kirchhoffs spänningslag om du är nyfiken på varför.

Jag har ett dragskåp som fick stå igång hela natten så jag är inte orolig för min del, bra lyft Förra gången gick det stå ute nära huset under farstutrapppan.

Vill bara lyfta det här lite, är smått magiskt Körde väldigt rått, en hink med lite kaustiksoda, en plåtbit från sumpen, ett gammalt batteri och en cetec laddare. en natt senare, och som nya. /T

Igår fick jag en efterlängtad leverans från speeding: Sen utryckte även Herren på Uppsala motorslip att han inte ville balansera min torrspruckna svängningsdämpare. Så har jag fått hjälp av Dagge att svarva av yttre spåret och en natt med elektrolys så ser remhjulet typ nytt ut. Allt passar men jag insåg att jag saknar en bricka för att hålla in remhjulet samt att skruven är för lång. Behöver dessa innan balansering. En fördel med byte från svängningsdämpare till remhjul är en viktbesparing på ca 1.5 kg

Den är för att låsa kronmuttern (den stora muttern med taggar) på plats så inte lagerspelet förändras. Behövs nog första tiden efter ny, men på en gammal diff så gör den ingen skillnad, de där kronmuttrarna fastnar ganska hårt. Är det nästa projekt på g?

Kan tillägga att jag hade exakt samma problem fram till att jag hittade den där brytaren. Därefter har jag haft någon enstaka omstart.

Det här är lite den tunga och frustrerande biten med speeduino (och megasquirt) man kan göra väldigt mycket själv men måste också förstå och kunna en massa. Nu när dessutom Google blivit så mycket sämre så är det tungt. På mitt speeduino kort (0.4.4.d) ser det ut så här Vilket speeduino kort kör du? /T

Japp, bytte tätningar när jag installerade kammen för ca 500 mil sedan. Dock så installerade jag de tätningar som kom med från Kent och har senare läst att dessa kanske inte är av tillräcklig kvalitet. Har köpt nya tärningar av märke Febi Bilstein som ser ok ut vid inspektion. Ventilerna vickade inte olika mycket fram bak och sida och de bildade vakuum när jag drog ut dom. Funderar lite på vad mer jag kan kolla för att utvärdera styrningarnas slitage. /T

Det är sannolikt speeduinon som gör en reset. Det finns sannolikt en mekanisk brytare på ditt kort som du ställer i andra läget. Googla på reset control https://wiki.speeduino.com/en/configuration/Reset_Control /T

Snyggt! Gällande slanglängd Om avståndet är för kort och båda ändorna av röret är låsta i position så får slangen svårt att ta upp felet i linjeringen. Dvs om båda rören i bilden sitter fastskruvade, så är avståndet för kort för en rak slang. Då behövs en bälg slang. Jag vill också slå ett slag för fjäderslangklämmor på kylvattensidan, typ dessa: https://www.do88.se/sv/artiklar/mikalor-fj228derslangkl228mma-kraftig-372-445mm-w18.html Slangen växer ganska mycket jfr stålet när temperaturen går upp och det kan plasticera slangklämman, det gör att man behöver efterdra, kanske flera gånger. Fjäderklämman är som en anakonda och klämmer kontinuerligt, allt eftersom gummit kryper/krymper så klämmer den ännu mer. /T

Nu när jag svetsat insug finns det ingen anledning att inte lyfta ur motorn, så det här hände. Jag fick också en till ledtråd till varför det luktar så mycket olja om bilen, kanske anklagar bottendelen lite för mycket.

Blivit lite mer svetsat

Snyggt! Det är förmodligen overkill men jag funderar på om du på något sätt kan förlänga styvhetsövergången mellan skärmstag och basplåt. Utmattningsbrott sker oftast i övergången mellan något vekt och något styvt, för ett skärmstag skulle det kunna vara antingen mot stagets infästning till skärmen (men det ser snyggt ut på din skärm) eller nere vid plåten på spindeln. OM det på något sätt gå att förlänga övergången mellan det relativt veka staget och den väldigt böjstyva plåten bör det hjälpa mot utmattning. Notera att svetsar du på något är risken stor att du tillför defekter och styvhetsförändringar som upphäver vinsten mot en mjukare övergång. /T

Fått lite blodad tand med svetsningen. Har sen en tid en uppsättning BMW K1300RS trottelspjäll och en insugsfläns i stål från KL Racing. BMW K1300RS har ca 170 hk jfr med ca 130 i K1200RS och spjällen är ca 44 mm kontra 38 som jag har idag. Sågade 30 graders avgasrör i två delar samt skar ut en kil för att kona ner från 44 till 38 som är insugskanalen i toppen. Byggde en liten Jigg Och prov montering efter några punktsvetsar. Trattarna är inte skeva de får bara plats i luftfiltret om man vrider dom lite fånigt. Nu till en fundering, med sepparattrottlat och 60 kpa i tomgångsvacuum, är det värt att försöka koppla in positiv vevhusventilation, eller ska jag bara köra allt till filtret?