Christer J

Tråkigt, blir till att fula ner bilen lite inför nästa prov.. Såg nu att däck from 1/11 2012 ska buller, våtgrepp och ekonomimärkas ungefär på samma sätt som tex vitvaror. Däcket jag kollade stod det 72dB på.

Har du ett brum i den kan det ju tyda på diodfel, och kan förklara felfunktionen på lampan

S = Sense anslutningen ska till B+ för att känna ev spänningsfall till batteriet och ska kompensera för det IG = Ignition anslutningen ska till 15, alltså tändnings + L = Lamp ska till lampan som kopplas från 15 i serie med lampan till L i en från chassi isolerad lamphållare. Inget konstigt eller mystiskt med ND generatorer.

Jag fick inga anmärkningar alls på SFRO1 an, tvärtom faktiskt. Prata med din besiktningsman hur du tänker göra, så har säkert han en del tips också. Jag valde 4 knutar för att komma så långt ifrån grenröret som möjligt utan att bygga nytt. Men min ram liknar ingen annan heller, så det fanns fler anledningar till det. Men klart att färre delar är bättre, om man kommer förbi ändå.

Det räcker nog med tre cylindrar innan du vänjer dig med all extraeffekt som kommer med den läckra kåpan.

Och jag har min under, längs utsidan på ramen, löst med två rattaxlar från Saab 9000 och en mellanaxel.

Sen kan du väl även flytta din mushroom i höjdled, så får du ytterligare en dimension att ta hänsyn till :)

Hela geometrin förändras eftersom övre och undre leden flyttas i förhållande till hjulaxeln. Så det blir ju till att kompromissa. Som med allt i våra bilar, då spindlarna oftast kommer från smalare och längre bilar. Ackerman blir lidande för de flesta. Man skulle önska att det var okej att smida om styrarmen. Har för mig att jag sett nåt rodprojekt i nån motortidning där man bvöjde styrarmen på en 140 spindel. Nån som vet om det är okej?

Funkar med bränsleslang.

Borra 0,9 då?

Varsågod

Med den excentriska camberjusteraren du har så førændras Camber, Caster och KPI nær du vrider på den. Camber kan du kompensera med øvre leden. Om du justerar den till ett annat læge så førændras geometrin i førhållande till originalet, hur ær framvagnen beræknad? Med øvre leden i center av spindeln? Bumpsteer ændras också beroende på toe vinkeln eftersom styrarmarnas længd ændras, jæmfør med KPI i ditt fall. Inte helt enkelt eftersom man får mer eller mindre sekundær verkan på alla justeringar man gør.

I min byggtråd hittar du ganska mycket 9000 delar, motor förstås, stor del av elsystemet inkl den främre säkringshållaren, rattstång ned kollapsdel och instrument. Kommer lite mer o bätte bilder på instrumentet snart, då det är ganska modifierat.. Fördel att använda orig instrumentet, förutom att det är gratis, är att du slipper extra hastighetsgivaren till Trionic 5 den kommer från H mätaren. I stort sett alla kablar kommer från Saaben, kör med saabens färger till belysningen också. Inga bromskomponenter från Saab 9000 i min bil. Välkommen i gänget, och med frågor. Christer.

Mäktigt.. Inte alltid kopian blir bättre än originalet. Minns farfars historier om hur han slipade Bugatti vevaxlar till den raka 8an som från början var en flygmotor. Dom slipades med förspänning, så de var lite vridna i slipen så höll dom bättre.

Lite intresserad.. men får återkomma närmare pga jobbresa. Christer.

Det går ju att svarva den från två håll om du inte vill gå nära chucken. Sätt den med gängan inne i chucken först och svarva av närmast under bultskallen, inga problem iom att bulten är 11 mm så skadar du inte gängan, sen vänder du på den och borrar ett dubbhål i änden spänn sedan fast den i bultskallen och svarva.

Eller ta Saab 99/900 bult till främre spindelleden o svarva ner till 10mm, den är ju 11 mm med M10 gänga, den ogängade delen är 50 mm lång + 20 mm gänga. 8.8. Saab nr 8990012, men finns även på Meca för 50 kr paret 1215-31000

Lägg i PP kemisk metall i porerna, det funkar fint. Ibland är det riktigt djupa sår, men jag har gjort så på många gamla Saabar utan bekymmer. Har tom använts för att spackla kanaler i 250 & 500 cc racerbåtmotorerna som jag pysslat med, och det håller !

Jag tänker även på röret med bara 1 mm gods, Det är ju röret du klämmer med bulten mellan fästöronen. Inte orolig att det stukas och bulten släpper? Risken också att det äter in sig i örat med tiden kanske.

Uppsala är ju bara ett par timmar bort, så varför inte? När träffas ni nästa gång? Christer.

Kul att få höra sånt här! Har varit borta på jobb ett par veckor och just börjat kolla lite på bilen igen. Det är en del pyssel med finishen på plåtbitarna kvar, men i stora drag så tror jag att mina planer håller hyggligt, så det blir klart under sommaren. Räknar med att ligga i lite denna veckan och kommer att börja demonteringen nästa vecka. men det är väl så långt jag hinner innan jag åker bort igen, så nu gäller det att tänka när man är borta och jobba när man är hemma..

Jag gillar också vissa "icke bensin drivna motorer"

Man kan tjäna in resan hur lätt som helst..

Kompisen sparar 40000 på sitt badrum genom att åka till Bauhaus i Tyskland jämfört med samma firma här i Sverige, visserligen ganska rymligt och inkluderar bastu, men ändå 40000 sparat på mindre än 48 timmar. Han valde att köpa det han ville, inte hålla sin budget han hade först. Fick samma saker till 35% lägre pris. Inte konstigt att folk handlar grejor utomlands.. Köksluckor i Italien.. Exklusivt om du handlar här i sverige men där nere är det billigare än IKEA. Men man behöver inte åka all världens väg, vitvaror och elektronik är billigare i Norge.

min motor sitter med delningsplanet block/tråg 80 mm upp i ramen, Känns som om det är okej att lådan sticker ner 3-4 cm, men inte mer, har ändå ramen 14-15 cm över marken, visserligen ska jag köra min på vägarna, inte enbart köra på bana. Sticker den ner 7 cm, så blir frigången ganska dålig skulle jag tro,. Trottoarer och vägbulor är ganska hårda,