Christer J

I tex bakljusen så står det ju (oftast i alla fall) klart och tydligt i lamphållaren vilken effekt som ska vara på lampan. Det finns væl ingen LED Ba15s tex som ær E mærkt ? Alltså ær det glødtrådslampa som gæller i det fallet. Om lampan har LED från børjan så går det oftast inte att byta enskild LED, med mer æn att du ær lite våldsam. Vissa lamphållare ær mærkta Cd också utøver W. Vissa bilar har 5/21 W lampor och en extra 5W, andra har 10 W, helt upp till hur tillverkaren har testat och godkænt. Du kan sætta 21 W i en dålig reflektor och en 10W i en bra, och få samma ljusutbyte.

Vad är själva problemet?

Används inte 850 svängda styrleder på Dala7?

https://www.europasp...D_HEADLAMP.html http://www.sevenspeed.co.uk/products/venom-5-function-headlamp Sånt här gillar jag, så lite saker som möjligt på bilen.

Hmm... det verkar bli lika stort här

Det ser så ut Thomas. Sån hade min farfar och om Antas behöver nya borrmaskiner så har jag nog någon kvar :)

Stod igår och svetsade 10 stycken hållare till justjärnor igår.. Det är inte bara bilen man ska hålla på med i garaget hela tiden. Det drar ihop sig, undrar om jag får ett svänghjul i julklapp iår?

Tänk att snart varannan 9000 får nytt liv :)

Det där ser ju intressant ut. Vad är det tänkt till för motor/låda?

Det är oftast ganska bra kvalitet på originalboxarna, (om man bortser från Ford... Sierra och Scorpio), men de gick att ta isär och reparera, vilket var bättre än att köpa beg. Använd det du kan och får plats med. Montera så de inte hamnar i regnet som på Scorpion tex. Originalreläerna är bättre än nya från tex Biltema e dyl. Det är alltid en bra ide att använda så mycket som möjligt från donatorbilen eftersom du har möjlighet att använda allt du behöver och kan utgå från elscheman som redan finnns. Även till belysning och annat. Koppla in felkodslampan också, så du vet om du har en felkod eller inte. Startmotorn och generatorn finns ju med i motorhärvan, förutom den grova startkabeln som du får dra ny.

Problemet är oftast att hastigheten inte går att ställa ner under 200 varv, vilket är lite för fort med billig hålsåg. Jag också provat Meec (antar att det är Jula?) som wobblar. Sandvik blir billigare i längden, också från Jula. Det är faktiskt bättre att kapa och slipa med vinkelslipen, snett ca 1/3 del av dia ca 30 grader så har du fogen klar direkt.. För den glömmer du väl inte?

Japp, håller med. Jag har flyttat fram min vår två gånger hittills.. Men 2013 SKA det vara klart!!! Påminn mig annars.

JA, du ska ha en olja med LS tillsats, den gör så att lamellerna inte fastnar ihop och orsakar brytningar. Finns som du säger speciella oljor, men även "knäpptillsats" bla Jeep kan ibland behöva en extra skvätt av det för att det inte ska knaka i bakaxeln vid stora rattutslag. Många lamellpaket har spruckit på dom, möjligen pga att man inte uppmärksammat problemet och överstressat lamellerna.

De flesta har ju bara justerbart i övre bärarmen, det är oftast tillräckligt. Med justerbar undre arm kan du såklart laborera med med caster och påverka bumpsteer vid förändring av geometrin. Kanske lite overkill för en glassköparbil? Justerbart gör du med en invändigt gängad hylsa inuti ett rör på bärarmen. En fläns på ena sidan och en låsmutter på uniballen eller din bult på leden. Inte heller hela världens jobb att bygga en ny bärarm efter en säsongs provkörning om du skulle vilja utveckla. Så är min tanke i alla fall, göra körbart och utvärdera och förbättra om det behövs. Ibland lägger i alla fall jag ner onödigt mycket jobb på vissa detaljer...

Tagit iden från Veyron såklart. Den går automatiskt ner vid hög fart för att minska luftmotståndet. Och eftersom den är tung som satan (stabil aluminiumplåt) gör att det fälls upp vid inbromsning.

Så har jag fått till en ställbar bakvinge! Förstår självklart att bla MickeR1 blir grön av avund Ikea makeupspegel som skrotats! Nu får jag bakluckan att öppnas som jag vill. Rakt upp först, sedan vinklar den framåt så funkar det med min tätningslabyrint så småningom. Ska bara få dit den så är det klart att resa till Skottland nästa sommar.

jag tycker att svetsa på bultlösningen känns lite vansklig iom att bulten är härdad till en spec, och sedan lita på den efteråt... Många har ju gjort så bak. En uniball är ju i ett stycke och testad, det är ju trots allt större risk för tråkiga följder om det skulle spricka fram. Eller varför inte göra ovala hål i undre fästena och justera mot excenterbrickor som Rollexe gjort? Men det är bara en tanke.. Kolla SFRO och se vad dom tycker.

Kör på pallbockar? eller utan bakhjul.

...och varför skulle någon på kommunen korrekturläsa?? Tyvärr finnsde bara en en enkel förklaring till det. Det saknas kompetent personal i alla kommuner..

Antar att det ska vara en check på att den ska kopplas ur när du bromsar/kopplar ur? Provkört den?

Jag har läst en instruktion i en hiss som är översatt med Google Translator, ungefär lika ofattbart sammanhang. Har du problem med inkopplingen?

Grattis till den lille! Jag minns när min kusin och jag skulle leta fram en "snöskoter" hos farfar under tornet efter 30 år under en massa bråte i huset som jag numera bor i. En skapelse som min farbror tillsammans med Dr Diesel konstuerat på 50 talet, med en gammal 24V likströmsgenerator från en lastbil, som kördes som elmotor som drev två smala hemmabyggda larvband och en skida fram. Vi var väl 5-6 år och vi fick hjälp av farsan att montera ett bilbatteri. Gissa om vi hade kul, den gick inte fort, drygt gångfart, men den stannade inte för något. Påminner om den minsta.

Tjusiga grejor du gör

BIld på en Traffic, kärlet sitter i gummistroppar så man enkelt kan lossa och fylla/lufta.

Observera att de kärlen bara har en slanganslutning i botten. Urluftningen sker i högsta slangen/punkten när man har tryck i systemet. Jag ska göra så på min bil pga mitt exp kärl passar så bra på "fel" höjd.