Christer J

Jag har original vattenpump, trots smal ram, men motorn ganska långt bak och 30 mm till höger om centrum på ramen. Tråghöjd 80 mm hela vägen, med en skiljevägg ungefär på mitten med en lucka i som öppnar bakåt. Sugröret förlängt så att silen sitter baktill i tråget. Vet inte om det funkar i praktiken ännu, men teorin bakom är att oljan bäst behövs vid acc och ska rinna in genom luckan som fungerar som backventil när man bromsar, returen från toppen rinner ner längs baksidan på motorn ner i tråget till silen.

Det är säkert stora variationer i pris. Här får jag 1000 för en komplett bil om jag lämnar den på plats, 500 om dom hämtar och inget för en ej komplett bil som hämtas. Bara att ringa och fråga.

12V. Bara polvända för in eller ut och doseringen beror på tiden du matar fram motorn/kolven.

Säljes ny startmotor till Sierra/Scorpio 1985-1994 MIn Länk Pris 800+ ev frakt. Christer J 0703 626929 eller PM

Jag gjorde ju ett väldigt Locostval då jag har tagit all el o elektronik från 9000 donatorn, inklusive instrumenten (ganska ombyggt) vilket gjorde både instrumenteringen och tex hastighetssignalen gratis och inkluderad i härvan. Plus rattstång med spakar och styraxel. Men jag förstår ditt val på ett sätt, det spar tid och plats. Men... Du måste hålla till någonstans för att bygga en bil, så plats finns :) Skrotarna hämtar ju liket efteråt, och det tar en helg att riva ur allt du kan tänkas behöva. Det kan bli en bra timpeng att spara till annat. Annars får du som Rickard sa, att göra en deal med en skrot och få allt ur en o samma bil på en gång och göra paketpris.

Välkommen som byggare med Saabmotor, du är i gott sällskap! Vi börjar bli ganska många som bygger med Saab nu. Men en fråga: Finns det någon riktigt bra anledning till varför du inte skaffar en donatorbil? Det blir väldigt mycket dyrare att skaffa lösa delar från en skrot än att köpa en fungerande bil och ta allt du behöver från en och samma. Tex kan du råka ut för startspärr, och har du då inte fjärrkontrollerna och styrenheten från samma bil som motorstyrdonet så får du problem. Visserligen går det som i alla bilar att programmera sig förbi det, men ändå. Dessutom är det så mycket kablar du kan använda till resten av bilen för belysning osv. JAg valde att köra med Saabens kabelhärva till allt. Enklare att följa original elschemat, men med visa modifieringar. Trionicstyrningen är väldigt enkel i sin uppbyggnad, om man ser utifrån antal komoneneter. Dock är det en väldigt avancerad motorstyrning när man ser till funktionen. Jag antar att du läst igenom trådarna med Saabmotor och där har du mycket info att hämta när det gäller både el o mekaniska lösningar. // Christer J

Jag har råkat ut för sånt några gånger också. Ibland har det berott på att tullen gärna vill tro att innehållet är dyrare än proformafakturan som leverantören bifogat, så då går det mer tid i diskussioner o mailkonversationer för att bevisa vad man betalat, än frakttiden. Ibland går det raka vägen. Rekordet från Kina till Kopparberg är tre dagar tills jag hade grejorna i handen. Å andra sidan hade jag tur då det kom till Örebro den dagen dom hade körning till Kopparberg. Annars får man åka 8 mil och hämta, eller vänta upp till 4-5 dar tills budfirman får ihop till en bil hit.. alltså längre tid än frakten från Hongkong eller liknande tar.

Eller en tvåpålig (till) från (till) vippbrytare som jag har på min hemmabyggda elbroms, som matas genom en bimetall automatsäkring. Enklast tänkbara..

Håller helt med dig Jörgen, det ska vara resistorstift, och varför inte köra med NGK som är ett bra märke som körts miljontals mil i Saabar, så det är ett säkert kort. Sen kan ju omständigheterna i Volvomotorn vara lite annorlunda, så det kan ju bli laborationer med värmetal. Men helt klart ett inressant projekt det här. Så kan det ju bidra till att även denna tråd blir livlig och lång :)

Som 3:e generation bilelektriker och barnbarn till en gammal Boschlärare, så har vi sedan 1955 kört Boschstift, trots allas påståenden om allt möjligt i allt från racerbåtar, MC, gräsklippare till Saabar.. MEN, som med allt har jag alltid tagit ansvar för vad jag stoppar i bilarna JAG skruvar med. Jag har inga som helst problem med att jag ibland kör Bosch, ibland NGK, så länge man använder rätt typ och värmetal. Saabverkstäderna menade att Trionickassetten pajade om man kör med andra stift än NGK, vilket vi alla vet att de gör i alla fall.. (Vi var Saabauktoriserade i en väldig massa år) Däremot så kanske vissa bilar fungerar bättre med NGK än Bosch och det kan ibland förklaras med att värmtalen inte överrensstämmer helt mellan olika tillverkare, något som är mindre vanligt idag tack vare avancerad bränsleinsprutning och all övervakning på förbränning jämfört med gamla förgasarbilar. Men så länge en stor och känd tillverkare som tex Bosch eller liknande rekommenderar ett stift till en bil, så är det bara att köra på, då de har testat sin produkt och står bakom de krav som biltillverkarna har för att garantierna ska fortsätta att gälla.

Det är vad man matas med på kurserna bla. Lika med motoroljekurserna från bla Mobil. Beroende på olika körförhållanden, bränslen osv. Så varföra chansa när det är 6000 mils bytesintevall på dom?

Det är så att stift som är tillverkade för olika marknader kan ha samma beteckning, men ha olika spec. Speciellt när det gäller NGK made in USA. Finns firmor i Sverige som sidoimporterar därifrån också. Riktpriset i Sverige för NGK BCPR7ES-11 är 57 kr st inkl M, samma pris hos Autoexperten o Meca tex.

Stiften är helt vanliga standardstift. Det man mäter är joniseringen mellan sido och mittelektroden för att se hur den förra förbränningen gick, och sedan justera både bränsle och t¨ndning individuellt för varje cylinder inför nästa smäll.

Det är ju självklart att det första motorprojektet innebär cylinderborrning... Du är suverän Kilkenny. God filosofi att göra allt man har möjlighet till själv. Ser ju finfint ut.

Hade helt fel här, trepoliga var på tidigare Saabar.

Du har rätt i att det finns tvåpoliga. Sitter för långt ifrån för att kolla riktiga scheman, men jag har också för mig att min är trepolig som Jockes.

Hittade en handbok, och det ser ut som om du har rätt där, kanske finns det varianter. http://www.saablink.net/forum/general-9000-posts-information/15781.htm

Vad har du för kablage? Trepoliga kom väl i början på 90 talet har jag för mig. Kolla elschemat.

Om den blir varm, så är den för klen i alla fall. Kör 25 kvadrat till startmotorn och 16 till generatorn så klarar du dig. Värme i kabeln betyder spänningsfall och det vill vi inte ha.

Tack! Ska erkänna att jag har gjort några pannkakor också.. men det är lättare än man tror. Jag önskar mig en djupare krymp och sträckmaskin, så är det lättare att ångra och gå tillbaka om man hjular för mycket. Det går fort i aluminum och spricker lätt om man sträcker för hårt, men tar man det lugnt så behåller man kontrollen över plåten. Jag skulle sträcka lite på ena skärmens inre radie och spräckte den, speciellt lätt iom att käftarna gör märken/brottanvisning i plåten. Så det är bättre att krympa flera gånger försiktigt.

Jag kör också i 10 ampereuttag, inget problem så länge man inte mosar på för fullt. Kontinuerligt 130 A har gått bra för mig.

God fortsättning på er alla. Jag hittade en bildserie som visar lite mer steg för steg på mina bakskärmar, samt P bromsens inre delar. Först plåten som klipptes efter en spillbit, lite bananformad pga formen fram som ska dölja 4 länken. Krympning av den bockade inre kanten. Den bockade jag i sick och falsmaskinen pga den är böjd. 1:a provmonteringen Pga att jag har en grund krymp och sträck fick jag misshandla kanten lite extra med en falstång Det är inte rätt väg att gå, men man kan göra på flera sätt, och med lite mer arbete i Engelska hjulet ska det gå att få till. Första rundan i hjulet för att få bort bulor. På köpet kom höjden upp, vilket inte alltid är önskvärt, men genom att rulla mer på övriga ytan så kompenseras det. Jag kom också på att jag måste ändra radien på det böjda röret vid sittbrunnen, så det följer skärmen. Jag hade andra skärmplaner från början. Sen var det bara att göra en till fast spegelvänd.. Och så P bromsen som byggdes av en kolvstången från framstötdämpare från donatorbilen, 9000 en topplocksbult till en Opel och en skruvdragare som syns lite i bakgrunden. I den utgående axeln ,1 svetsade jag en torxbit som passar i skruven, 2. Den skruvas in i kolvstången, 4 som löper i ytterröret 5. Lagret, 6 sitter fast i hylsan, 7 så kolven går in och ut, en låsskruv i det ovala hålet hindrar den från att rotera. 8, Växellådans 8momentreducering är låst och motorn 9. Och så lite rent och snyggt motorinnehåll För att lösa det här problemet Rullar jag upp en bula i huven Återstår lite finjusterin på denna fortfarande, men något att ta tag i nu.

hehe.. de som körde Saab 1979 kunde ju redan då köpa en begagnad 99 turbo

Det finns flera av deras produkter som kallas waterless som består av bla propylenglykol. Vissa typer är tom brandfarliga. 180 modellen ska vara giftfri och inte brandfarlig. Pågår många diskussioner på olika forum. Som man som med alla forum, ska ta med en nypa salt. (mina påståenden inkluderade)

I sverige kör vä KTM fortfarande med Midland??