Christer J

Jag hade också lite problem med wolframet när jag svetsade aluminium med min svets. De Kemppi och Froniussvetsar som finns på mitt jobb går betydligt bättre/lättare att svetsa med och inte samma problem med att wolframet smälter. Det kan ju bero på att mi Kinasvets är av det enklare slaget med mindre inställningsmöjlighter. Det hänger inte bara på mig. Dock funkar det mycket bättre med stor gaslins och 3,2 mm istället för 2,4 på min.

Jag har en som jag köpte av Robban1, det är 7an i en triangel.

Ja, och som jag också gjort. Minns inte hur jag tänkte, men jag svarvade med någon tiondel under, sen krympre ju även hylsan lite efter svetsningen.

Om du ska svarva en hylsa, varför inte svetsa rören mot den hylsan direkt ? och en trekantig plåt innanför till stötdämparfästet. Det blir ju lite kaka på kaka att pressa den i en plåt med en svetsad hylsa utanpå.

Jag tyckte det såg lite upp och ner ut med vingarna på plåten. Räknar man annars med att det ska hålla med leden hängande ut på det där örat? Jag skulle nog haft en annan vinkel på bärarmsrören, så dom kom längre ut mot leden för att minska brytning.

Det kn ju också vara diodfel i svetsen, då blir det inte så snyggt heller, eller strul i slangpaketet. Dessutom gillar väl inte SFRO att man slipar svetsarna?

De finns med insticksrör med valk på röret och O ring också, med en klamma som håller rören på plats.

Helt riktigt. MEN förhållandet är lika när du laddar.

DEt bästa är ju att konor och alla tätande ytor är plana och skadefria, så ska det bli tätt utan kemikalier som riskerar att komma in i spridarna. Vilken typ av koppling har du?

Intressant. Jag svetsade aluminium med min mig, utan speciell slang, vilket funkade om jag inte böjde slangen allt för mycket. Lite för stort trådmunstycke hade jag också efter tips. Var hittade du pistolen, pris? Sen en helt annan sak... Batteripacken på golvet. När du parallellkopplar batterier på det viset så ska du ta ur plus ur det ena yttre batteriet, och minus ur det på andra sidan för att laddning och urladdning ska fungera riktigt. Cellerna jämnar inte ut sig och det kommer att dra mest ström ur det batteriet som är närmast uttaget. Oavsett hur lite eller mycket ström du tar ur. Vi gjorde en test en gång med tre Optimabatterier, parallellkopplade med 35 kvadrat kabel och tog ur 18 A. Mellan batteri 1 & 2 var strömmen 8 A och mellan 2&3 3A. Innebär att det första drogs ur med 10 A, det andra med 5 och det sista med 3A. Dessutom på elbilar och skyliftar ett krav för att garantierna ska gälla på batterierna, under förutsättning att alla byts samtigt dessutom.

Ett alternativ, om det får plats, är ju att ställa upp kylaren så anslutningarna hamnar ovanför övre ramröret. Så sätter jag min då det även passar fint med min motors anslutningar.

Pinnbulten borrar du ur med en kvalitetsborr. Helst vänstergående. Ibland sitter inte bulten så hårt, utan kan skruvas loss ganska enkelt, medan vissa sitter som berget. Tålamod och viss försiktighet krävs, aven om man brukar komma till den punkten att våld känns som en frigörelse.

Och för oss flygintresserade finns det en sida man kan lyssna på flygtrafiken från ganska mpnga större flygplatser. http://www.liveatc.n...earch/?icao=arn Samt http://www.flygradar.se som visar all världens stora flygplan i luften.

Det vore en bra att ha varning även för utelandande segelflygare

Defa är lite konisk, och kan fastna ordentligt. Knacka försiktigt samtidigt som du bryter lite med en tång. Men det finns fler än en som fått med sig en bit ur blocket när dom ska byta.. Calix sitter med ett ankare innanför blocket http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE205.pdf http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE228.pdf http://www.defa.com/file/734800a00f2/146.pdf

Lite WD40 eller 5-556 i hålen före, så glider det lite lättare. Akta knogarna när dom släpper.

Spara kontakterna på båda sidor, så kan du lättare dela mellan motor och kaross, korta/skarva genom att löda och använda krympslang, så funkar det i framtiden också. Och har du frågor om elsystemet så är det fritt fram att ställa dom här, vi är många som byggt med Saabmotorer och flera av oss har ganska god kunskap och några har väldigt djup kunskap. Jag har jobbat med Saab på fritiden sedan 1990, och från 2000 - 2012-12-31 på heltid, numera på fritid igen, så det mesta går att svara på.

Har du någon vikt på kylaren?

Men om man kör om på insidan så är det inget problem, dessutom blir ju den framför aldrig överraskad förrän du är förbi eftersom han aldrig sett dig, eller ?

Ja, prislistorna är ju bara rekommenderade, sen är det upp till återförsäljarna om dom vill ha andra priser. Fråga kostar ju inget i alla fall.

Fråga Jocke i sommar, han har väl liknande placering på sin :) Optimalt är ju att ha diagonalt pga vattenströmmen går lättaste vägen. ( jämför parallellkopplade batterier eller kondensatorer som ALLTID SKA kopplas med + & - diagonalt för att det ska dra lika ur alla) Kylvattencellerna är ju en massa parallellkopplade kanaler. Alternativt nån lösning i gaveln, så att du får en kanal som leder vattnet upp till toppen, även om anslutningen sitter på mitten. Om det inte går att lösa med snäva böjar. Men jag har sett nån bil som har en anslutning på mitten. Intercoolers har ofta anslutningarna mitt för varandra antingen på mitten, uppe eller nere.

Sen går det att pruta med återförsäljarna också, det kan spara en hel del faktiskt. Alternativt ringa runt och kanske ta en liten åktur till nästa ort. Själv sparar jag in bensinpengarna väldigt lätt genom att åka 4 mil. Passar jag samtidigt på att byta gasolflaskan ( även om den är 70% tom) så går det plus, även om jag bara åker för det. Glesbygd innebär en annan typ av konkurrens iom att folk är vana att åka så fort man behöver något. I storstäderna rycker dom på axlarna och väntar bara på nästa kund. Edit.. i ärlighetens namn så fulfylls det en del också.

Kanske passar i deras 5" MC lykta? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/Huvudstralkastare-5-12-82626/

Det var bara nytt för mig, har inte hört det förut. Ska höra med farsgubben om han har nån åsikt. Han har hållit på med start och generatorrenoveringar sedan 1955, och håller fortfarande på.. Det som oftast blir ett problem med oljeläckage, eller annan vätska, är att koldamm och annat runtflygande skräp gör så att kolen kärvar fast eller slits ner fortare. Men det är ju en sekundär verkan. Vanligt på tex Dieselbilar med vakumpumpen monterad på generatorn att det kom in olja som ställde till såna problem.

Det dom kollar är att det är rätt E märkning i glaset. Oavsett lyktan uppfyller kraven eller inte. Kinatillverkare sätter på ett märke, men det har inte så mycket med verkligheten att göra, men dom godkänns om det sitter rätt märke och har skaplig ljusbild. Många kör med Rinder traktorlyktor som besiktningsljus för att dom är godkända, och billiga.