Christer J

Grattis. Men sa han inget om att det saknas diagonaler mellan övre och nedre ramrören bredvid motorn? Eller syns dom inte pga kameravinkeln?

Japp, tråkigt om alla bilar blev lika!

Absolut. Precis av den anledningen jag har spak, fast tvärtom

Även om man köper en Gates, Continental eller SKF sats så är det oftast olika fabrikat i satserna iom att Gates och Continental gör remmen, INA och SKF gör spännare. Däremot så är originalnumren (tex Volvos) bortslipade eller ommärkta.

Okej.. jag har iofs också en massa knappar, men allt sitter i blinkersspaken från donatorSaaben med farthållarknappar i som utnyttjas till P ljus (tyskvarianten blinka med tändningen av, men hopkopplad hö-vä), huvudljus, fläkt, ljustutan o blinkers förstås. Tutknappen sitter dock i mitten på ratten.

Jag förstår, men avgasbandagen är mycket tjockare än den där folieklädda glasfiberduken, så jag tänkte att den blir smidigare att sy.

Jag gillade pulsjet snöslungan på hans hemsida.

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Avgasror/Varmeskold-79449/ Ganska högt kvadratmeterpris, men den kan du linda runt kablar och sy som en strumpa att trä kablarna i. Jag har liknade som ska användas till värmesköld runt bromscylindrarna som inte sitter alltför långt från mitt avgasrör.

Vad har ni alla knappar till??

Bara att kompensera med HTT* *högre turbo tryck Skämt åsido, jag har en bekant som åt ner sin vikt med fet mat. Kroppen ställde om sig i nåt han kallade ketolys vill jag minnas. Han gick i alla fall ner 20 kilo på ett år.

Just den där runda kontakten sitter på äldre 9000 och var en av de tre enda (ja, jag är medveten om att det finns ett fåtal fler) anledningarna till att dom stannade. Tänkassetten var en annan anledning, och vid 20000 mil (+- 1-2000 mil) kom bränslepumpen.,

Kanske suttit extraljus på den. Ser inte så original ut. (Även om relät ser ut att komma från en GM bil bla 9000, det säger väl mer om hur insnöad man kan bli på vissa bilar?) Kul du hittade felet. Sånt där kan ta tid att hitta ibland..

Ja, kolla vid Y delningen på kablaget till växellådan.

Den andra kontakten på lådan innehåller backljuse och startspärrkontakterna. Startspärren är bara en slutande kontakt mellan tändlås o startmotorn, men backljuset matas med samma kabel/säkring som växellägesgivaren.

Japp! kollade igen och antagligen har inte lådan växlat normalt sedan backljuset försvann? F1 i mitt schema matar även backljuset.. Så kolla den, det ska vara tändlåsspänning, +15 på den. Kabeln delar sig innan kontakterna, så det finns ju en möjlighet att den skarven är kass.

Jag har inte kvar originalschemat till den bilen, men det jag har säger att D ska vara "gemensam" och matad med 12 V från en säkring F1 tillsammans med A ( i ena hörnet) i den andra kontakten. Edit: Antagligen hittade du A i den andra kontakten, jag läste inte två gånger...

Okej. ÖVersätt bara 7,8,9,10 till A,B,C,D i den ovala 4 poliga kontakten. Alternativt ohm mät i kontakten mellan A-D Läge P kontakt mellan A & D R kontakt mellan A&B N kontakt mellan B & D D kontakt mellan B & C 3 kontakt mellan Alla 2 kontakt mellan A & C 1 kontakt mellan C & D A ska till 9 i styrdonet, B till 10, C till 28, D till 27

Justeringen på givaren är också viktig, så kontakterna sluts/bryts på rätt läge i lådan. Du har ett 10 poligt kontaktdon på den.. lite mätningar får du lov att göra. Mellan stiften 7,8,9,10 och jord ska du ha följande: 7 8 9 10 P 12 0 0 12 V R 12 12 0 0 V N 0 12 0 12 D 0 12 12 0 3 12 12 12 12 2 12 0 12 0 1 0 0 12 12 Hoppas tabellen hamnar rätt i inlägget) Edit, det gjorde den inte.. men hoppas du fattar.

Man fäller upp hjälmen och har den justerad i gångjärnet så den faller ner när man böjer fram huvudet. De flesta svetsare jag jobbar med gör så också, det blir bara förbannade om de kommer i läge så de skymmer fotocellen med en arm eller att det är så trångt att den hamnar i skugga för ljusbågen.

Låter som om du har en likadan som jag har.. Jag använder inte den längre utan kör med en vanlig och nickar på huvudet när jag ska fälla ner den innan jag börjar svetsa. Det funkar i alla fall.

Ska vara 18 watt effekt på 9000 så 7 ohm, vilket borde funka med en du har då :)

Fast 9000 har ju bara tre trådar, så kolla bara så att den grå är kopplad till jord, annars måste du jorda den grå för att få krets till den svarta

Delvis rätt, du överbelastar inget, men det har inte med överbelastningen att göra, utan effekten som elementet ska dra. Samt kopplingen på den grå. Har inte schema där jag är nu.

Det finns olika typer av sonder. Dels materialet, Titan eller Zirkonium. Skillnaden ser man på färgerna på kablarna. En fyrtrådig zirkoniumsond har vit-vit-grå-svart där de vita går till värmeelementet som förvärmer sonden så den forare börjar ge ett mätvärde. Värme elementet ligger normalt på 4 eller 7 ohm. Avgörande skillnad på bilar med diagnos för värmeelementet. Den grå är kopplad antingen till jord på sonden för att ge en säker referens till den svarta signalkabeln. Vissa sonder har den grå kopplad i serie med pumpcellen, vilket är den aktiva delen av sonden som ger en spänning beroende på syrehalten. Också en skilland iom diagnosen på bilen. I de fall den grå är seriekopplad läggs spänningen från sonden till den spänning som styrdonet get ut till den grå kabeln. Ex +5 V plus den spänning som sonden ger och som i Zirkoniumfallet är 0,1-0.9V Styrdonet förväntar sig då 5,1-5,9V blir det fel, så sätter den felkod. Är kabeln jordad så blir spänningen till styrdonet 0,1-0,9V Det är därför det är viktigt att man monterar rätt typ av sond. Det syns inte på utsidan hur dom är kopplade, eller vilken effekt värmeelementet har. På din Saab (och alla andra med sond efter katten) så sitter den för att övervaka att katalysatorn fungerar. Den byts ofta felaktigt pga den inte ger signalvariationer när motorn är varm. Den ska se "död" ut då pga att katalysatorn förbränner resterna och syrehalten är konstant. Under uppstart svänger den, men när katten fungerar som den ska så lägger den sig på ett värde. Det förändras bara om man gasar eller belastar olika. Och har du en 100 cells kat, så får du felkod iom att den inte förbränner lika effektivt som originalkatten. (om något alls) Eller att chippet vräker på mer än kattarna hinner med och överskrder diagnosens gränsvärden. Men samma där, kabelfärger och kontaktstycken säger inte automatiskt att det är samma typ i annat än materialet i pumpcellen. Det kan fortfarande vara 4 olika sonder. 4 eller 7 ohm, jordad eller inte jordad. Titansonderna har röd, gul, svart, vit och samma sak där, det kan skilja i effekt och intern koppling. Bredbandslambdan har större arbetsområde och ger en mer analog signal än Zirkoniumsonderna som är en sk tröskeltyp. Den tippar snabbt över mellan ytterlägena och har inte samma precision och möjlighter till finare reglering och kontroll. Det är de olika miljöklasserna som skapat allt detta. En annan sak som man ska tänka på är att sondernas referensluft leds i kablarna och man därför inte ska löda anslutningarna och riskera att kabelisoleringen smälter och täpper till mellan kardelerna. Liten risk, men den finns där. Jag vet att många löder och att det fungerar och att det levereras lödhylsor med universalsonder också. Saken är den att du kan förskjuta sondens arbetsområde och ligga närmare en felkod eller få onödig bränsleförbrukning. Men köper man tex en Bosch LS1 - LS7 universalsond, så är det med en skruvkopplings skarv som är vattentät och säker. Funkar ungefär soom en klämringskoppling fast tvärt om med konan i mitten av kabeln.

Leta på någon mekanisk verkstad på nåt industiområde, eller en smidesfirma och köp spillbitar för en tårta istället.