Christer J

Liten test, jag har inte tid med sånt här egentligen, men ideer måste utvecklas. Lagerkula först och sedan ett kullager på en stång för att rulla runt ytterkanten. Man kanske kan slipa till en profil och bara mosa på rakt in i röret? Edit: Eller svarva en rundstång till önskad profil.

Får du inte tag på någon så har jag lösa banjo som passar 6 & 8 mm id slang.

Jag har gjort en med lagerkula 15 mm, på en stång nu på morgonen :) Får se hur det fungerar med ditt lager, men det verkar som om det smider bättre när mothållet står still?

http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=11815

Jag blev tvungen att prova trycksvarvning, har bara tittat på youtube tidigare, men det gick fint att göra trattar. Jag svarvade dorn förut och pressade dom, men detta är ju bättre! Dock funkar det inte så bra med kullager. Jag gjorde en hållare och provade, men det skar mer i materialet och så fick jag ändra vinkel på stålhållaren hela tiden. Bäst gick det med en avrundad stötdämparstång och lite olja. Lyckades tom göra en fullradietratt F_n, det blir till att bygga nytt insug nu.... Har inte TID!!!

Å andra sidan ser ju delen svetsad ut, så varför inte svetsa dit en splinesaxel som passar istället? Offtopic så gjorde det jag på min traktor, så nu har den Saabsplines och en Momo träratt :)

Det beror lite på om du väljer en 900 eller 9000. 900 skiljer lite i elsystemet iom att växellådan är elektriskt styrd och T5 programmet skiljer lite, men går att koppla och programmera om. I 9000 är den enda funktionen som kopplar ihop motor och låda tomgångshöjning vid växelläge då en kontakt i växelväljaren sluts, bara att låta bli att koppla in den så är det problemet löst. Svänghjulet är en annan sak, men det är ju bara att skaffa ett. Alltså enklast med en manuell 9000. Sen kanske det är enklare att få vikt effektförhållandet med en 2,0 ltt 9000 på 150 hk, eller 2,3 på 170 hk också eftersom 900 inte fanns i ltt utförande, utan enbart som 185 hk i turbomodellerna.

Det låter som om Ali är en däckhandlare.. Men det viktigaste är att göra rent mellan skivan och fälgen, samt smörja gängan och konan. Det är inte bara topplocksbult som ska smörjas och momentdras..

Det finns ju alla möjliga fina momentverktyg, problemet är att man inte har alla modeller i ett garage. Då blir det på känsla i stället.. Inte rätt. Men funkar för det mesta. Hur många drar tex hjul och bromsok på bruksbilen med momentnyckel??

Väldigt snygga grejor du gör Har du någon bra leverantör på aluminiumämnena i närheten?

Absolut ska man se till att ha rätt längd på skruvarna, det blir ju en andra säkerhet, men det var mer vikten av klämkraften som håller samman delarna jag fokuserade på. Släpper bulten, så glappar det ändå, om du inte har presspassning på delarna och upptäcker det i tid, innan det förstör hålen. Om uniballen glappar i kulan, ska ändå inte hålen bankas upp, då har man för dålig annliggningsyta och klämkraft mellan öronen. Man ser ju ibland uniballs monterade utan bussning, och då lär ju kulan äta sig in i fästena eftersom kulan är väldigt tunn runt hålet, och plåtarna ganska mjuka, med lossnad bult som följd.

Word!! Jag regerade på samma sak. I bultförband ska klämkraften mellan bultskalle och mutter (mutter till mutter om man har studbolt) hålla samman delarna, och friktionen mellan innerröret och fästörat i detta fallet ska hålla innerröret fast. Det har inget att göra med gänga eller inte, i så fall har ju bulten lossnat och man har ett helt annat problem.

Ditt insug ser väldigt bra ut och liknar mina framtida modifieringstankar ganska mycket. Men en liten fråga ang aluminiumsvetsning, Kör du med flapdisc och svetsar på den ytan direkt? det kan vara bilderna som luras, för jag tror ändå att du gör som jag, alltså borstar med rostfri stålborste. En svetsare jag var rörläggare till nyligen hatade flapdisc pga att bindemedlet i smärgeln lämnar rester. Iofs var det titan och rostfritt vi jobbade med då, men aluminium är också väldigt känsligt för föroreningar. Ibland beror det på skit i materialet, tex gamla gjutna delar. Men... jag har svetsat lite aluminium ute på jobb, och det måste bara sägas att det ÄR väldigt stor skillnad på Kinasvetsar och Kemppi eller Fronius, samt tillstsmaterial. Vad kör du med?

Jag har säkert några liggande i mina härvor. Jag kan titta i morgon.

Jag har inte beställt ännu.

Jag får tacka för den lilla titten i ditt garage i helgen. Alltid inspirerande och kul att titta på andras bilar. Nu ska det bli lite mer fart i mitt garage också. Christer J.

SÅLD

Och en dynastarter istället för separat startmotor o generator, så slipper man få frågor om kuggkransen också!

Det är nog svårt att inte säga det vanliga, avfettning och varmvatten, borsta bort lös rost och färg och sedan måla. Akta eldelarna bara, och om du ser var det har läckt olja så är det enklare att byta packningar och packboxar när motorn är lös.

Det handlar bara om att sträcka tejpen lagom. Jag kör oftast med 3M passning, går fint det också.

Jag hade samma tanke som du ett tag, tills jag läste att SFRO inte gillar kortade servostyrväxlar. (S 43 röda boken) Men beroende på typ så kan det nog gå fint ändå. Läs igenom texten så ser du vad dom menar. Alla är inte likadana, så jag ville inte chansa med dom jag hade liggande, dessutom var ju RD Escort 2,4 växeln väldigt mycket mindre o smidigare.

Ahh... missade att den har startmotorn på andra sidan. Men intressant att veta ändå. R25D

15 cm är ganska normalt på produktionsbilar, Saab har det. VAG har ju returen ner i tråget (i oljenivån) och det tycks funka det också. Ang remskivor så har jag en hel del liggande. Både kil och flatremskivor finns i hundratal. Hittade bla en som passade rakt av nu till min British Leyland som ska växelströmskonverteras med en Fransk generator, och omvändas till minusjord idag

Passar inte R25D på samma sätt som R25-28?? Är det inte då enklare att byta hela lådan.

Och renplockad som den där kan du säkert få någon folkrace eller rallyåkare att hämta den helt gratis, minst. Börjar bli populär som grupp E bil nu.