Christer J

Spara kontakterna på båda sidor, så kan du lättare dela mellan motor och kaross, korta/skarva genom att löda och använda krympslang, så funkar det i framtiden också. Och har du frågor om elsystemet så är det fritt fram att ställa dom här, vi är många som byggt med Saabmotorer och flera av oss har ganska god kunskap och några har väldigt djup kunskap. Jag har jobbat med Saab på fritiden sedan 1990, och från 2000 - 2012-12-31 på heltid, numera på fritid igen, så det mesta går att svara på.

Har du någon vikt på kylaren?

Men om man kör om på insidan så är det inget problem, dessutom blir ju den framför aldrig överraskad förrän du är förbi eftersom han aldrig sett dig, eller ?

Ja, prislistorna är ju bara rekommenderade, sen är det upp till återförsäljarna om dom vill ha andra priser. Fråga kostar ju inget i alla fall.

Fråga Jocke i sommar, han har väl liknande placering på sin :) Optimalt är ju att ha diagonalt pga vattenströmmen går lättaste vägen. ( jämför parallellkopplade batterier eller kondensatorer som ALLTID SKA kopplas med + & - diagonalt för att det ska dra lika ur alla) Kylvattencellerna är ju en massa parallellkopplade kanaler. Alternativt nån lösning i gaveln, så att du får en kanal som leder vattnet upp till toppen, även om anslutningen sitter på mitten. Om det inte går att lösa med snäva böjar. Men jag har sett nån bil som har en anslutning på mitten. Intercoolers har ofta anslutningarna mitt för varandra antingen på mitten, uppe eller nere.

Sen går det att pruta med återförsäljarna också, det kan spara en hel del faktiskt. Alternativt ringa runt och kanske ta en liten åktur till nästa ort. Själv sparar jag in bensinpengarna väldigt lätt genom att åka 4 mil. Passar jag samtidigt på att byta gasolflaskan ( även om den är 70% tom) så går det plus, även om jag bara åker för det. Glesbygd innebär en annan typ av konkurrens iom att folk är vana att åka så fort man behöver något. I storstäderna rycker dom på axlarna och väntar bara på nästa kund. Edit.. i ärlighetens namn så fulfylls det en del också.

Kanske passar i deras 5" MC lykta? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Belysning/Huvudstralkastare-5-12-82626/

Det var bara nytt för mig, har inte hört det förut. Ska höra med farsgubben om han har nån åsikt. Han har hållit på med start och generatorrenoveringar sedan 1955, och håller fortfarande på.. Det som oftast blir ett problem med oljeläckage, eller annan vätska, är att koldamm och annat runtflygande skräp gör så att kolen kärvar fast eller slits ner fortare. Men det är ju en sekundär verkan. Vanligt på tex Dieselbilar med vakumpumpen monterad på generatorn att det kom in olja som ställde till såna problem.

Det dom kollar är att det är rätt E märkning i glaset. Oavsett lyktan uppfyller kraven eller inte. Kinatillverkare sätter på ett märke, men det har inte så mycket med verkligheten att göra, men dom godkänns om det sitter rätt märke och har skaplig ljusbild. Många kör med Rinder traktorlyktor som besiktningsljus för att dom är godkända, och billiga.

Fick du nån bra motivering till varför glykol skulle vara ett problem?? Det är ju harmlöst mot både metaller och gummi.

Jag monterade mina lyktor som på din, tolkat reglerna att siktvinkeln ska vara 45 grader utåt och 10 grader inåt, och då räknar jag inåt = mitten på bilen, inte inåt mot trottoaren. Därför hamnade inte heller mina lyktor som Musse Piggs öron. Blir det fel?

En bra grej är att kapa den fasta vinkeln från en tving och svetsa ett fäste på som man skruvar i bänken. Då kan man spänna fast både låga och höga saker. Alltså så att "plattjärnet" står lodrätt upp, och man skruvar neråt mot bänken.

Statorlindningen brukar fastna i halvorna, men lite värme och vibrationer löser problemet. Den är bara klämd mellan främre och bakre gaveln. Inte för mycket värme naturligtvis. Prova att bryta mellan främre gaveln och statorn med ett par skruvmejslar, det är oftast så jag gör när jag tar isär generatorer. Men å andra sidan, eftersom du fått loss diodplattan, och då spelar det ju ingen roll om statorn följer med den främre gaveln iom att lindningarna bara sitter i diodplattan.

Javisst, men det kan ta lite tid innan man vänjer sig med att vrida ratten åt vänster när man ska till höger.

Jag valde att lägga distansen mellan cylindern och bakplattan. Inga tätningar flyttade = inget läckage, samt att jag inte riskerar brytning i cylindern pga förlängning av kolven och möjligt läckage eller låsning pga byrålådeprincipen. Dessutom enklare distans.

Värm på utsidan av skruvarna, men inte för mycket, slagmejsel är bra också. Löd loss statorlindningarna från diodbryggan och var lite försiktig med våldet så du inte skadar statorlindningen när du ska bända isär gavlarna.

Det går väl att slipa karossen inifrån, samt göra en kolfiberkardan. Diffen kanske du får leva med.. Själv adderade jag -4 kilo på en ny huvudbåge idag, samt ett halvt kilo 3mm plåt som jag inte riktigt förstår varför jag svetsat dit?? Man blir lite inspirerad till viktminskning när man kollar din tråd plus att våren närmar sig. Dessutom slipper jag banta

EDIT:Tankevurpa...

..

Ring och prata med en försäkringsförsäljare i samma bolag och hör rent allmänt om vad som gäller och hur lång tid det ska ta... Skadereglerare har inte samma uppfatting

Lite "skola" har någon något att invända eller fråga om momentdragning och de olika verktygen jag jobbar med, så fortsätt gärna tråden. Jag har en lite halv hyfsad utbildning i ämnet och jobbar med moment ifrån 0,2nm i det nedre extremfallen, men normalt mellan 15 och 25000 nm. I höstas stötte jag på förband med upp till 135 000nm. Ett hundra trettiofem tusen. Min hittills största pinnskruv var en meter. I diameter, sju meter lång. Armarna når inte runt halva muttern. När man ska dra med momentnyckel, så ska man faktiskt "värma upp" den genom att skruva upp den till ett i närheten av max moment och dra några gånger innan man gör jobbet. Detta för att fjädrar och hakar, beroende på konstruktion, ska smörjas i brytpunkterna. Som regel ska man ta att alltid släppa spänningen på momentnyckeln när man dragit, för att fjädrarna inte ska ligga i spänn och med tiden förändras. Vissa märken (Stahlville) har en annan konstruktion med en torsionsstav som egentligen är helt okänslig för detta. Men ta alltid för van att släppa .Allra helst om man inte är helt säker på nyckelns egenskaper. En annan MYCKET viktig sak, är att momentnyckeln klickar eller, om man har en digital sak, piper/vibrerar när man uppnår rätt moment just i det ögonblick som momentet är nått. Man ska dra sakta. INTE rycka till mot slutet som vissa gör. När jag var på kurs (hytorc) så satte kursledaren upp en nyckel i kalibreringsbänken och ställde den på 110nm, alltså samma som en normal hjulbult. Sen fick vi dra. Den starkaste killen nådde över 190 nm. Alltså alldeles för högt. Varför? -Jo på grund av hur fort du drar nyckeln och HUR du håller den när du drar påverkar resultatet otroligt mycket. Om du tex drar eller trycker verktyget och når klicket, så i samma ögonblick så släpper fjäderförspänningen och nyckeln rycker till, och om du tex har armen i vinkel så rycker hela du till och det finns en stor variation hos massan i en människoarm. Använd kroppen istället, men raka armar. Inte att rekommendera för 800 nm och taskig rygg dock. Segdra mot slutet. Sätt nyckeln i ett skruvstäd och hitta lite känsla för var 48 eller 210 nm finns. Sen är det stor skillnad i mellan olika smörjmedel vad gäller bultens klämkraft vid samma moment. En skadad eller rostig gänga som tar 20 nm vid bara vridningen av muttern,ger myckst större skillnad när momentet och därmed friktionen ökar drastiskt. Just nu jobbar jag med ett projekt som innefattar 7200 rostfria muttrar och 15nm, så jag kommer nog att hitta min känsla mot slutet av nästa vecka.. Christer

Det är ju alltid lite gambling med begagnade delar. Men som jag sa, de skrotar jag återkommer till har jag gott förtroende för och de brukar vara hyggliga om det blir problem. Har inte haft några problem med det jag köpt heller för den delen, de sållar bort de delar som kan orsaka problem. Men alla har inte allt, så några olika är alltid bra att kolla upp. Sen beror det på vad du ska ha. I Norrland saltar de mindre. Köpte ett drag ifrån Lycksele en gång, och det såg tamejtusan nytt ut.

Det gäller att kolla runt, vissa skrotar ligger alltid högre i pris, oavsett kvalitet. Bland dom som inte sätter ut pris finns både de som är dyra och de som är billiga. Oftast kollar dom lite vad andra skrotar tar för samma del när du frågar. Andra värdesätter allt till halva nypriset, trots att det kanske är 10-15 år gamla grejor som har 20% kvar att ge..Men ring och prata med dom. Berätta vad du ska ha delarna till. Jag fick mina frambromsok till halva priset pga han tyckte det lät intressant. Vissa skrotar har också självplock och där kan man skruva loss delar för småpengar. Inte alla årstider man vill skruva ur en motor tex, men våren är snart här! Jag handlar mycket hos Kungsåra bildemo i Västerås, där finns även självplock. Grangärde bildemo har också en bra syn på prissättningen och värderar lite efter hur mycket delen har kvar och hur attraktiv delen är. Dom verkar inte gilla hyllvärmare, så har delen legat ett tag så får du den billigt. Ragnarssons bil och maskin i Lindesberg gav mig rätt pris på växellåda eftersom dom råkade ha flera Omegor stående då så gav jag 1000 spänn för den. Sen är inte alla skrotar anslutna till både Laga.se och Bildelsbasen, jag kollar alltid båda. OCH kolla frakten!! Varierar kraftigt.

En turbomotor har mycket bredare register och högre vridmoment på låga varv, så jag tror att det är svårt att få för hög utväxling, speciellt i en såpass lätt bil som en 7a. Den har ju ungefär halva vikten mot Saaben du tagit motorn från. Och om du ska köra mestadels på landsväg, så välj en så hög utväxling du kan. Speciellt om du ska ha 13-14" hjul.