GT40 replikabygge med Svensk design

GTX40 · May 24, 2020

Krängningshämmare gör underverk för känslan av att köra ett strykjärn. Kanske inte gör något på varvtiderna men även en liten tunn bättrar på glädjen.

Jag kör med standard Audi knutar och dieselaxlar på min. Finns i många olika längder. Funkar fint.

Samma dimension till broms och koppling funkar fint för mig med.

**swedishGT40** · May 24, 2020

Lite mindre uppdateringar.

Fästen för diverse bromsnipplar på plats, fästen och stödplattor för tankarna på plats delvis.

Återstår o tillverka nedre fästena mot chassiet samt själva tankbanden.

**swedishGT40** · May 26, 2020

Idag slog mig en tanke som jag inte vet varför jag inte tänkt på förr, men som nu känns uppenbar.
Jag vill ju eliminera den onödiga förlängningen mellan styrväxelns inre led och yttre, men varför skär jag inte bara ut en ny arm till min upright då det ändå är en bultad lösning, och flyttar in punkten ca 50mm?

Detta borde ha noll inverkan på bumpsteer då jag inte ändrar några vinklar eller dylikt, bara tar leden närmare centrum av chassiet. Tänker jag rätt?

image.png.640cf5eb281e27a0a77f973968c31b3b.png

therealpinto · May 26, 2020

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet.

Gustaf

**swedishGT40** · May 26, 2020

28 minuter sedan, therealpinto sade:

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet.

Gustaf

Bilden är kanske illa illustrerad, men tanken är att skjuta infästningspunkten för yttre leden rakt innåt mot styrväxeln, dvs. varken framåt eller bakåt.
Får väl erkänna att jag glömt bort lite hur Ackermann fungerar och påverkas av förändringar, gjorde beräkningar på detta för länge sen och har placerat ut mina leder på specifika punkter efter dom beräkningar, kanske får ta o gräva lite i gamla dokument igen... (jag som bara ville ha en enkel lösning på att fimpa min förlängning)

EDIT: Hittade på mina gamla uträkningar, glöm min förvirrade idioti xD

Edited May 26, 2020 by swedishGT40

Cassius · May 26, 2020

On 2020-05-02 at 08:22, Örjan Brattberg sade:

Hög fart på de kilometerlånga rakorna gav mycket mer än högre fart i kurvorna.

En frontspoiler skulle sänka farten något på rakorna och höja i kurvorna.

Ja och nej... Finns en historia från Porschestallet på Lemans 1973. Norbert Singer hade då fläskat på 911orna med både rejäla vingar, breda skärmar och feta däck. Han fick rejält mothugg och en rejäl utskällning av någon av de högre uppsatta Porsche Motorsports människorna (kommer tyvärr inte ihåg på rak arm vem det var) och blev väldigt tydligt informerad om att det på Le Mans ENDAST var topphastighet som var intressant!

Singer hade dock en teori som sa att dom över 20 varv skulle vara snabbare på totalen med downforcen än utan. Facit blev en fjärde plats bakom två Matra Simcas och en Ferrari 312PB, klart över förväntan 🙂 Så även på Le Mans gamla sträckning var inte toppfart allt ;)

**swedishGT40** · May 27, 2020

Har börjat fundera på om man inte ska måla chassiet med POR-15 istället för pulverlack ändå, så kan man putsa av det och måla allt förutom svetsarna.
MEN, en fråga, läste på tillverkaren att rostkyddsfärgen är svart och tät, så varför ens applicera chassifärgen dom säljer?

Någon annan som haft liknande tankar eller provat och har vettiga svar?

**fege** · May 27, 2020

Jag körde med Por-15 på min sjua av just anledningen att kunna göra justeringar, tillägg och bättring med gott resultat. Jag hoppade över deras chassifärg och resultatet blev enligt nedan. Por-15 lade jag på med miniroller i skumgummi.

**swedishGT40** · May 27, 2020

står att rostskyddet inte skall tåla UV-ljus, något du märkt av?
EDIT: På en GT40 är det inte mycket av ramen som kommer synas, blir lite stag i motorrummet, annars är allting klätt mer eller mindre.

Edited May 27, 2020 by swedishGT40

daromer · May 27, 2020

Tänk på att lägga deras top coat. Deras baser är inte UV resistenta. Vanlig färg kan färgas rejält. Ta som exempel Röda bilar från 90 talet.

Edited May 27, 2020 by daromer

**tpau** · May 27, 2020

De svarta nyanserna av rostskyddsfärg verkar funka alldeles utmärkt för bilar som oftast bor i garage.

Jag valde deras gråa rostskyddsfärg och måste tyvärr tillstå att den gulnat märkbart där den varit exponerad för solen från garagefönstret.

/T

**fege** · May 27, 2020

5 timmar sedan, swedishGT40 sade:

står att rostskyddet inte skall tåla UV-ljus, något du märkt av?
EDIT: På en GT40 är det inte mycket av ramen som kommer synas, blir lite stag i motorrummet, annars är allting klätt mer eller mindre.

Som du säger så var det mesta av min ram gömd bakom glasfiber eller aluminium. det var väl var buren som var ute i solen och den bleknade säkert med åren... Men det var en banräser så det var sekundärt. 🙂

**swedishGT40** · May 27, 2020

Kvällens fix är profilstöd för tankar och tankband.

**swedishGT40** · May 28, 2020

Ny idé för yttre styrled.
M14 Uniball och justerstag för att få vettiga längder och justermån med goda marginaler.

Massiv frigång på hela 9mm, det är ju oceaner av frigång det 😎

image.png.5a52e8e8626f3c60feca97e85376c216.png

**Jocke4U** · May 28, 2020

Nu vet jag inte riktigt men vad ni menar med POR-15 "chassifärg".
Man bör köra processen med :

Degreaser https://www.por15.com/POR-15-Cleaner-Degreaser
Metal Prep/Ready https://www.por15.com/POR-15-Metal-Prep
Rust Preventive Coating https://www.por15.com/POR-15-Rust-Preventive-Coating

Då har man ett grymt rostskydd - glöm inte att maskera gängor etc för färgen biter som f*n. Precis som @fege visar så blir det en fin yta med roller (eller säkert också med spruta).

Om man har ytor som utsätts för mycket UV så är det att rekommendera att lägga på en top coat t.ex. https://www.por15.com/POR-15-Top-Coat-DTM-Paint och vill minnas att jag gjorde det på sjuans båge men ingen annanstans. Som @fege säger så är det mesta skyddat.

**swedishGT40** · June 1, 2020

Rördragning av broms och kopplingsrör pågår.

Vart påmind hur mycket jag avskyr o bocka 1/4 rör...

Tanken är att försöka dölja dem så mycket det går, dvs. Bakom paneler i största möjliga mån

**swedishGT40** · June 9, 2020

Klurar lite på min styrled, vad är eventuella nackdelar med skruvad infästning istället för kona, tappar man såpass mycket precision att det krävs omkalibrering av toe så fort man skruvas loss för byte av kulled?
Alternativt får man tillverka en skruv med kona istället, men kan bli tight med plats för en sån lösning...

**Morty** · June 9, 2020

Behöver du bara ställa toe när du behöver byta styrled så hade jag inte funderat utan kört på det. På min bil har jag bytt styrleder en gång för jag råkade kröka hela kuggstången när jag landade hårt. Däremot ställer jag toe varje gång jag justerat camber eftersom den ändras på min bil då.

**swedishGT40** · June 14, 2020

Bromssystemet nästan klart.

Saknar 2st skottgenomföringar och en 3/8 nippel hona för att färdigställa.

**swedishGT40** · June 16, 2020

Klurar handbroms, kanske blir en "under dash" ändå. Får prova mig fram lite vilken placering som blir lämpligast ur utrymmessynpunkt.
Bifogad bild på en stilig variant om än lite väl dyr med tanke på att det bara är mekaniska delar:

E-brake%20MD-3.jpg

**swedishGT40** · June 16, 2020

Bromssystemet klart i sin utsträckning, samt kopplingssystemet.

Återstår lite findetaljer med låsbleck och dylikt för att presskopplingar och banjos inte ska kunna vrida sig.

**swedishGT40** · June 17, 2020

Nya styrlederna på G.

Saknas shims o rätt borr till styrarmarna.

Edited June 17, 2020 by swedishGT40

**swedishGT40** · June 18, 2020

Styrleder klara

**swedishGT40** · July 1, 2020

Idag färdigställde jag fästpunkterna för bältena inkl. Kompletteringen under grenen.

**swedishGT40** · July 4, 2020

Spakställ på plats, tanken är att gömma elektrisk handbroms framför denna.

Knapp placeras vid nergången före spakstället.

**swedishGT40** · July 5, 2020

3p bältena nu på plats.

Vart riktigt nöjd med lösningen, återstår bara att punkta muttrar på plats(som jag saknar) och profilslipa plåten som håller styrbygeln vid rullen för att tillåta fulla utslag utan att bältet skrapar mot plåten på insidan.

**swedishGT40** · July 6, 2020

Har börjat med låsningar för bromsslangarna.

Lösningen känns lite sisådär faktiskt. Blir bara svårare att komma åt o dra ordentligt istället 🤔

Vad säger SFRO om detta? Vill minnas att det är dom som kräver låsning för slangarna ute i hjulhuset så att inte något kan fastna i slangen o vrida kopplingen.

Har jag fel?(hoppas det, då kapar jag bort bläcken direkt)

Edited July 6, 2020 by swedishGT40

**Jocke4U** · July 6, 2020

Jag tror inte du behöver "låsningar" vid oket, det viktigaste är att de stålomspunna slangarna inte kan hamna i kläm i t.ex. fjädring eller liknade. Jag hade på sjuan bitar av cykelslang fäst med buntband emot länkarmarna så det fanns flex men ändå styrsel/kontroll. Detta var tips från SFRO.

EDIT: Har du övergång mellan stålomspunnet och kopparrör så ja en bra fast övergång krävs

**swedishGT40** · July 7, 2020

Fick svar från SFRO. Inga låsningar behövs, räcker gott med vettiga slangdragningar. Fördel om man klamrat slangen för att förhindra att den kan fastna någonstans.

Så ikväll åker fästena, o klammer ska designas in istället.

daromer · July 7, 2020

Jag använde bara vanliga klammer i rostfritt med gummi på insidan för att hålla mina slangar i varje ände. Gjorde det inte mer komplext än så 🙂

**swedishGT40** · July 7, 2020

Fästena numera bortkapade, snyggare o mer praktisk lösning kommer inom kort.

Men jag skulle vilja vända lite fokus till elektrisk handbroms igen, jag har nu beställt hem en enhet som jag ska husera framför spakstället.
Den är liten och kompakt och håller låg vikt, så det finns inga nackdelar kontra en spak längre.(och den är speccad som självlåsande)
MEN, jag skulle vilja löda ihop en egen styrning, men vet inte vart jag ens ska börja leta efter lämpliga kit eller designer för denna styrning.
Man vill ju ha svarsignal om den är till eller inte(relä), och man vill ha ställbar strömbegränsning för att kunna ställa hur hårt den drar åt.
Säg inte en Arduino tack, utan är ute efter stand alone kretskort som INTE ska programmeras.

daromer · July 7, 2020

Jag gjorde det enklare än så. Vippbrytare som vänder en motor fram och back. Strömbegränsning använder jag i form av en fjäder med fjäderkonstant på ca 710Nm. Detta är vad jag mätte upp till en ok konstant kontra att få tillräklig kraft på backarna kontra att själva ställdonet jag använder klarar 1500Nm.

Det enda jag inte har är "automatik". Vill man inte köra digitalt kan man alltid köra med lite analogt t ex en 555 som triggas av att bilen rör sig och gör den det kan du inte låsa bromsarna.

Det är inte ett kort för sig om man ser till automatiken men det är en helt ok lösning skulle jag säga. Annars kör som jag gjorde på 1an. Det jobbiga med den är att ställdonet är så himla slött. Tar ju 4 sekunder innan den dragit tillräkligt och nästan 8 innan fullt utslag. Men både SFRO och besiktningen var mer än nöjd med hur det fungerade.

**swedishGT40** · July 7, 2020

20 minuter sedan, daromer sade:

Jag gjorde det enklare än så. Vippbrytare som vänder en motor fram och back. Strömbegränsning använder jag i form av en fjäder med fjäderkonstant på ca 710Nm. Detta är vad jag mätte upp till en ok konstant kontra att få tillräklig kraft på backarna kontra att själva ställdonet jag använder klarar 1500Nm.

Det enda jag inte har är "automatik". Vill man inte köra digitalt kan man alltid köra med lite analogt t ex en 555 som triggas av att bilen rör sig och gör den det kan du inte låsa bromsarna.

Det är inte ett kort för sig om man ser till automatiken men det är en helt ok lösning skulle jag säga. Annars kör som jag gjorde på 1an. Det jobbiga med den är att ställdonet är så himla slött. Tar ju 4 sekunder innan den dragit tillräkligt och nästan 8 innan fullt utslag. Men både SFRO och besiktningen var mer än nöjd med hur det fungerade.

Minns att du körde fjäderlösningen, men jag skulle önska mer reglerbarhet.
Hittade denna smutta lösning https://www.e-motioninc.com/v/vspfiles/assets/images/MC200-201 Operation Guide 2017.pdf dock väldigt dyr lösning...

daromer · July 7, 2020

Den ser ju ut att vara på vägen.

. Jag är ju dessvärre Arduino kille så har inget annat tips på färdiga enheter 🙂

**bexander** · July 8, 2020

Jag använder själv detta motorkontrollkort till min egen elektriska parkeringsbroms.
https://www.pololu.com/product/1212

Jag har den kopplad till en Arduino men det bör vara möjligt att använda den med diskreta kringkomponenter också.

Den ger en spänningssignal ut (pin FB) som är proportionell mot motorströmmen så koppla den till en komparator med justerbar referens så får du ett justerbart maxströmsstop.
En knapp, kopplad till pin INV, så du kan växla riktning.

Om det är intressant så kan jag titta på det mer i detalj hur det skall kopplas?

Risken med en justerbar (via potentiometer) strömgräns i en bil är vibrationer och därmed att gränsen ändras under färd.
Varför vill du inte köra med Arduino eller motsvarande? För att göra detta krävs ett ganska kort program och jag delar gärna med mig det jag själv använder.

**Klubbsson** · July 8, 2020

Jag köpte denna https://electromen.com/en/products/item/motor-controllers/dc-motor-below-10A/EM-140A

Den har fram / back och strömbegränsning

**swedishGT40** · July 9, 2020

8 timmar sedan, Klubbsson sade:

Jag köpte denna https://electromen.com/en/products/item/motor-controllers/dc-motor-below-10A/EM-140A

Den har fram / back och strömbegränsning

Denna börjar ligga på lagom enkel nivå, men ändå ha det som begärs.
Såg inte att det gick att ställa hur in/utgång fungerar, är den av typen att den måste ha kontinuerlig signal för att driva motorn? (som det ska vara från SFRO's krav)

**Klubbsson** · July 9, 2020

Jag får rota lite, har manualen nån stans..... den har alla finesser man vill ha.

**swedishGT40** · July 9, 2020

1 minut sedan, Klubbsson sade:

Jag får rota lite, har manualen nån stans..... den har alla finesser man vill ha.

Något vettigt inköpsställe då?
Electromen slår på moms o svindyr frakt, så då är den lika dyr som den mer avancerade MC200 controllern (men den är från staterna, o lär ge dubbla momsen o importavgifter o frakt etc.)
Har mailat OEM Motor, men vi får se hur sugna dom är på att sälja till privatpersoner.

**swedishGT40** · July 11, 2020

Låsblecken borttagna, nu ser det ut enligt nedan istället och är numera klart.

**swedishGT40** · July 11, 2020

Stolar håltagna hos sadelmakare.

Återstår för mig o fixa hål i stommen, sen montera o dubbelkolla att röret under sätena vart bra placerad i förhållande till håltagningen.

**swedishGT40** · July 14, 2020

Kom hem lite grejer idag, och passade även på o färdigställa stolarna och justera positionen på rören under sitsen.

Nu är det svetsat o klart och stolar/bälten är en avbockad punkt.

**Jocke4U** · July 14, 2020

POR-15 är skitbra!!

**swedishGT40** · July 15, 2020

Handbroms på plats o provkörd.

Återstår lite detaljer, någon svetssträng etc. Men nu funkar den iaf, styrkort nästa.

Edited July 15, 2020 by swedishGT40

**swedishGT40** · July 22, 2020

Någon som har lite vettiga bilder på alla vajrar o rör som mynnar ut ur tunneln mot motorrummet?

Försöker få lite inspiration till min egen layout.

therealpinto · August 4, 2020

Nu har jag haft lite semester men vill återkomma till banjoskruvarna på okens bromsledningar.

Låsning för banjon behövs i vissa fall, åtminstone fram om det är monterat så att slangen kan vrida anslutningen när man svänger (eller när det fjädrar då, vilket gör det relevant även bak).

När slangen är klamrad på spindeln som i ditt fall behövs ingen separat låsning.

För den som tvivlar på behovet av låsning, kolla gärna på en bil med banjo original. Alla jag skruvat i eller stött på har en banjo som på något sätt är låst mot rotation.

/Gustaf