Morty

Kanonval av karossdonator :-) Min gissning baserades på att du valde en Saabmotor med en något udda drivlina till denna. Om man nu ska göra en sådan "bastard" måste det finnas en genuin tanke i bakgrunden och just 92 och 93 är de enda urSaabarna med charm enligt mig. De nyare blev bara fulare och fulare. Ska bli skoj att följa!

Jag hoppas på en gammal klassisk Saab 92 eller 93.

Jag kör Dash 4 Pro, men jag fick inte in infon från VEMS ecu'n till min DL1:a och vidare till dash'n utan att programmera om interfacet. Hittade info om det på deras forum och kontaktade dem.

Jag har fått mitt interface omprogrammerat för att få det att funka med VEMS:et. Kan med lite tur kanske hitta vad som blev gjort i min dator någonstans..

Ett litet pikant problem i hela denna frågeställningen angående överklagan m.m.. är att bilen är registreringsbesiktigad med en annan typ av bromsok (Sierra original). Ska man hårdra det (och inte handbromsspaken ;-) ) så ska bilen byggas tillbaka till Sierra ok för att klara besiktningen. Mitt tips är att försöka fixa problemet och fortsätt med ditt tillvägagångssätt i att få till en bra handbroms och lockas inte av att skylla på mätmetoden.

Racebelägg som Polymatrix A, Ferodo DS3000, Pagid m.m. vill ha värme i olika omfattning innan de börjar greppa som önskat. De fungerar genom att lägga en hinna på skivan från belägget när de når rätt arbetstemperatur, skivan får en mörkare ton i ytan. Kör man stadskörning (kalla inbromsningar) slits denna hinna bort och man behöver få upp värmen igen för att börja om. Det krävs lite engagerad körning för att nå rätt temp på gata, så rent lagligt kanske man inte borde rekommendera det ;-) Då du har Powerlite ok bak är tillgången på gatbelägg begränsat, men skulle jag tro att ett mer gatanpassat belägg som Ferodo DS 2500 fungerar betydligt bättre än Polymatrix A utan uppvärmning. Jag hade säkrat att belägg och skivor är uppvärmda innan bes och då borde även Poly A slinka igenom.

Bromskraften mäts i procent i förhållande till vikten på hjulaxeln när bilen är på bromsrullarna vid besiktning. Bromskraftsmätaren räknar själv ut gränsvärdet.

När de fungerar känns de precis lika och bromskraft etc. följer arean på huvudcylindern m.m.. Det är bara kvaliteten, tillförlitlighet och säkerhet man betalar extra för.

AP racing har ner till 14mm http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/brake-master-cylinders-reservoirs/a-p-racing-cp2623-master-cylinder-with-short-body Efter att ha avverkat två Wilwood och en Girling som har samma uppbyggnad och princip rekommenderar jag inte någon huvudcylinder av den typen utan AP eller Tilton istället (som svar på att AP är dyrare än Girling och Wilwood ;-) ).

Jag anser att bromsvågen ska vara i princip centrerad när man har hittat en bra balans i hårdvarusetup'n. Justeringen som gör senare är för stt kompensera för små skillnader som uppkommer i balans orsakat av olika däcksslitage, bantyp, belägg och väder etc.. I ditt fall hade jag provat med antingen mindre bromscylinder till bakkretsen eller större till framkretsen. Om inte det räcker hade jag minskat diametern på framskivorna alt. ökat bak.

Har du en länk till Cosworths bygguide?

Det finns nya delar för ganska små pengar här : http://www.jandrcvjoints.co.uk/

Tack Jocke! Jag har kommit överens om en bra byteshandel med Micke och mitt nuvarande bekymmer är att få hem diffen från Växjö och få dit bytesgodset. Är det någon som ofta pendlar mellan Växjö och södra Skåne får ni gärna kontakta mig, så kan vi nog komma överens om en skälig ersättning för en diff.transport ;)

Micke jag skickar ett PM!

Tack Per! Jag kollar med Tommy när jag träffar honom på Falkenberg, men känslan är att den är för bra och framför allt när man bara ska plocka lite delar för att modifiera.

Letar efter en öppen 7,5" diff, dvs ej en med diffbroms. Diffen ska användas till att plocka reservdelar på och behöver inte vara i "bra" skick. En 7" diff fungerar också om den är för bultade drivknutar. Gärna i Skåne för frakten blir annars dyrare än diffen ;-)

Anodisera plåten efter att du har bockat den och anpassat den för hur den ska vara. Det är inga problem att anodisera om aluminium om du vill ändra färg eller snygga till igen om det skulle behövas.

Plåtsaxen kan jag köpa av dig.

Då var Kanonloppet med SPVM och STCC som supporterklass avklarat. Gelleråsen bjöd på fantastiskt väder hela helgen med strålande sol och lagom värme. Tyvärr blev det lite mekaniska utmaningar för två av mina klubbkompisar och de fick avbryta innan racen blev av. Mitt bästa varv för helgen blev i Race 1 med 1.11.628 Ett par bilder från Racefoto: Samt lite film från Race 1:

Grattis!!! Det var på tiden ;-)

På glidlagerturbos behövs ingen strypning vad jag sett tidigare när man mekade turbomotorer. Som de övriga skriver får man inte ha mottryck i returen utan fri avrinning av den oljan som tillförs via glidlagerna annars riskerar du trycka in oljan genom packningarna. Jag kan skicka ett 16mm hål i ett brev till dig :-) eller ännu bättre maila ett mindre så kan du förstora det i datorn :-))

Lite avis är man på den vikten. Min väger 155kg mer än din när den är fulltankad.

Jag har M12x1,25 på min bil. Sierra styrändar.

Kunde du dra tillbaka pedalen för hand eller den går mot mekaniskt stopp? Om du har hydraulisk tryckgivare till bromsljusen kan du se om trycket ligger kvar på den kretsen. Du kan också snabbt lossa luftnippeln fram och bak för att se var det fortfarande är tryck. Då släpper även bromsen om det är kvarstående tryck som är problemet. Skivorna blir dessutom snabbt riktigt varma där du har problem. Glöm bara inte att lufta om systemet när du är klar med felsökningen. Har du använt handbromsen i samband med att du fick problem? Hur som helst låter det som om felkällan ligger i eller väldigt nära huvudbromscylindern.

Låter som om huvudbromscylindern inte öppnar upp kanalen mot bromsvätskebehållaren. Vad har du för huvudbromscylindrar? Är de justerade så att de är helt i sitt bakersta läge när bromspedalen är opåverkad?