Kjelland28

Ops jag hade inte rätt ride height i VSUSP, nedan är rätt bilder på min framvagn Tror man får titta på vinkarna på armarna mest (linjen mellan ledpunkterna), min nedre lutar väldigt svagt upp från chassit mot hjulet och den övre lutar mer uppåt från chassit mot spindelleden sen är det ju så att bilen kommer att rolla runt ditt rollcenter det är ju så det funkar och kraften som rollar bilen är centrifugalkraften som uppstår och vridkraften har sin momentarm mellan RC och bilens TP i höjd läge så med hjälp av dessa kan du styra lite hur mycket bilens ska rolla i kurvor och detta styr i sin tur lite hur hård fjädring du behöver ha. själv har jag gått in för mjuk fjädring med lång fjädringsväg 120 mm totalt min bil ska mest på på gatan men jag vill ändå inte att den välter i kurvorna. Där av mitt lite högre rollcenter. svingarmslängden har jag som sagt inte haft i siktet när jag satte min framvagn. i VSUSP ser den ut att bli 59 tum sen är infästningen för mina övre armar justerbar i höjd så jag kan ändra i efterhand

Det jag har gått på är att man vill inte att RC ska fara omkring en massa vid bump och roll samt helst ligga mella 0 och 100 i höjd. Risken med ett rollcenter som rör sig är om jag fattat rätt att bilens beteende kan bli oförutsägbart antar att det blir en form av last växelverkan som kan resultera i släpp och sladd lite okontrollerat. Jag skulle prova att vinkla upp den nedre och ner den övre A-armen lite vid chassi änden och sen se vad som händer, om ditt RC håller sig mer runt mittlinjen. Nedan ser du din och min framvagn vid 50mm bump roll

dom små kan mog vara kylpumpar för turbo eller nåt kanske

Dom kan nog vara dyrare men hållbarheten borde vara mil större

Finns på bildelsbasen. Fast dessa ser inte ut som dom jag såg medans jag jobbade på Volvo var såna här jag såg. Ny på Trodo.se

Japp

Volvo kör ju elpump på nån av VEA motorerna, kommer inte ihåg om det var bensin eller diesel den pumpen går garanterat längre !

Om jag fattade det rätt så har Emil Borg Götene här på forumet byggt sig en egen liten ugn för pulverlackering, kolla med honom

Börjat med plastgrejerna. kapat isär noskonen, ska bli 25 mm smalare. Ska bygga en enkel falstång om snygga till falsen på instrumentlådan med som nästa grej. 🙂 Skärmarnas bak kant behövde rätas ut, min bils bakände är längre än bilen dom satt på sist och det ska dit ett urtag för avgasröret på den skämen jag har ju mitt på högersida.

Välkomna i byggträsket ! 🙂

Generellt så brukar man säga att för en sjua så ska ledpunkterna på nedre A-armen ligga mer eller mindre i våg medans den övre ska peka lite snett neråt inåt. sen är det bra om rollcenter inte rör sig för mycket vid bump. Själv satt jag säkert 100 timmar i CASIM och testade olika infästningspunkter tills rollcenter inte rör sig speciellt mycket. La mitt rollcenter ganska högt eftersom jag vill åka med ganska mjuk fjädring

Se bilderna så förstår du längden

kollade lite i Herb Adams bok om chassi design, där pratar dom om mellan 0,6-1,6 grader camber gain per tum (25,4 mm) fjädringsväg. och dom verkar sikta på att den inre skärningspunkten för A-armarna ska ligga på ungefär 124 tumfråm mitten på däcket.har faktiskt inte kollat det på mitt bygge, mätt utmed marken.

Finns relän med frånslagstimer om du vill gå Torbjörns linje

Inte så att jag vet säkert men den borde nog styras helt och hållet via motorstyrningen så att du kan ha oladdat på tomgång och låg last och kanske motorbroms

Har du kopplat det så här ? Eftersom laddlampan ligger mellan +12V och denna anslutning, kommer den då att slockna. Enkelt förklarat. Du kan parallellkoppla ett motstånd över LED (som redan nämnts) för att få samma ström som om det vore glödlampa. Lämpligt värde är 68-100 Ohm med en effekttålighet på minst 2W

Ja det ska hjälpa till så att innerhjulet vrider in lite mer vid kurvtagning har jag fattat det som

Tänk på att styrstagets ledpunkt ska ligga på en linje dragen mellan övre A-armens infästningspunkt och nedre A-armens infästningspunkt. ser på bilderna ut som att du är rätt mycket utanför det. sen bör staget peka lite grann framåt och följa ganska parallellt med den närmsta A-armen

Japp

Min undre A-arm med ring för 140 undre spindelled dragen bakåt i bilen, färdiga så fick jag göra nya tvär-rör som hade en böj runt styrstaget då max nedfjädring och fullt styrutslag gjorde att A-arm och styrled krockade. diam 25x3 centrum bussning till centrum spindelled 409 mm ger mig en spårvidd av ca 1380 mm Nedan de övre med gänga för transit styrled i den raka delen som är bakerst i bilen. den raka pinnen är en masiv stång med gänga (M18x1,5) i ena änden och en urborrning i andra änden, fick borra ett litet lufthål in till gängan annars gick det väldigt tungt att skruva i styrleden. Ganska lika hur Caterhams ser ut fast grövre och större.

Sen finns stålbutik.se på nätet drivs av Probend i Veddige till min fourlink så skickade jag en ritning till dom så gjorde dom alla fyra stagen i E355 tigsvetsat för 2000 kr plus frakt. men dom tackade nej när jag frågade om A-armarna. Men det går ju alltid att fråga

Det bästa är att ringa och prata med dom. det brukar finnas mer än det som står på webbsidan. Eller gör lite skisser på vad du vill ha och vilket material och åk dit

Jag skulle ta 25x3 E355 till dom så blir det inga problem med SFRO. Som nämts tidigare så brukar Hydroscand ha bra priser vi har 50% rabatt där har jag för mig. Jag gav strax över 1300 för material och bockning av störtbågen till skillnad från nån firma som höll på med bågar hela tiden dom ville ha 2500 plus 1000 i mallavgift vad nu det är för nåt. 🙂 Detta var i Skövde det är lite olika på olika orter vad dom klarar av att göra.

Jag kör ju stel axel men har 25x3 i fourlinken jag gick upp till 30x3 i panhardstaget för den är ju själv om hela lasten i sidled men det hade nog gott med 25x3 där med E355 alltså

Ja men det beror ju på designen