Christer J

Vi får se framåt kvällen hur det går med 1,2 aluminium!

Den var inte alls så dum. Fanns fler liknande såg jag. En sån ska jag bygga! Kilkenny skulle haft en till försänkningen till bagageluckan. Lite kullager med olika dimensioner så har man en sick och falsmaskin i fickmodell.

"Nej, glömde ju att jag var tvungen att svetsa dit en 10*10cm 0.6 stålplåt för att ha nåt att sätta reläerna i...... asch.... :D" Det hade ju gått att nita din reläplåt. Det hade blivit 10 gram lättare med 1,5mm alu istället för ditt 0,6 bojsänke.

Den tyska kopplingen duger ändå inte på SBP, det var ju ändå bara för att utnyttja parkeringsfunktionen i spaken. Jag kopplade ihop mina utgångar på spaken, så går parkeringen åt båda hållen. Skiljde med säkringar efter relät i stället.

Går det fort för dig??

Jag tänkte putsa upp panelen när den är helt klar och skicka på svartanodisering någonstans. Någon som har tips på vart man kan skicka den? Eller ännu bättre, hur gör man det själv?

Det var ju bra att det gick att få till. Fungerade mitt elschema och ljusfunktionerna som du tänkte dig, eller ändrade du något?

Ratten är 325 mm och heter THORN "R" kommer från utförsäljning på Elmia för 2 år sen. 300:- + 300 för ett Quickreleasenav. Minns inte vad firman hette, men de stod vid ingången och sålde blingblingsaker, stolar, intercoolers, rattar och filter. Navet liknar denna: Den säljs av Bluepower.se

Lite instrumentbräda. Bankad ur 2 mm aluminium. Hålen till mätarna fräste jag ut med handöverfräs bestyckad med hårdmetall pinnfräs. Instrumentet ligger löst, därav den dåliga passformen..

Hur ligger det till med underkanten på instrumentbrädan, ska den inte vara rundad med viss radie, eller som det står i SFRO boken att det inte ska finnas skarpa kanter? Denna bil är ju besiktad, men jag tycker det ser ut som om plåten bara är klippt rakt av? Anledningen till frågan är att jag håller på att bygga brädan och har börjat hamra kanten rund, men jag är lite osäker på om det krävs viss radie undertill. Christer J

Jag har kilremskivor från 1 till 3 remspår och ribbremhjul från 3 till 8 ribbor , ca hundra olika kombinationer plus att det finns finns ett fåtal typer med 9, 10 & 11 ribbor. Bra om man ska få remmen att spåra rätt att använda en bredare och lägga den i passande läge.

Jag har remskivor i parti och minut. Skulle någon behöva en, så PMa axeldia, kilrem eller antal ribbor i remmen, önskad diameter samt offset så letar jag på något. Kostar oftast mellan 50 & 100 kronor. Finns vissa ribbremskivor i aluminium Christer J.

Växelströmsgeneratorer är inte beroende av rotationsriktningen alls, då det sitter likriktare som bestämmer att + kommer ut i B+ anslutningen.. Däremot är de beroende av att fläkten drar luften bakifrån och framåt pga likriktaren (dioderna) sitter bak och blir varma. Christer.

Kalluft sjunker, så varför klaga? Kallas naturlagar.

Kör du original koppling på pumprelät, så triggas det ju av tändimpulser. Stannar motorn så släpper relät efter nån sekund.

Du har ju en sick och falsmaskin. Dessutom gillar ju farsgubben at svarva, kan inte han fixa passande hjul?

Antas har rätt. Det är ju därför ett forum finns. PS "Antas i ett myggfritt Luleå, -32,9 c kl 07:11. " Då kan du ju ta ur myggfönstren nu, så får du mer friskluft inne.

Det kan ju vara ide att tex köpa en Haynesbok på R1:an för elsystemets skull om du inte har elschema redan. Samma gäller om du tänker skaffa en donatorsierra, så finns det massor av eldelar som går att använda, och att följa ett originalschema med kabelfärger underlättar väldigt vid både inkoppling och felsökning.

UPP. Jag har ett par bälten lika som ovan kvar, men med band på låset. NYA. Fabrikat Securon. För lodrät montering, låsets totala längd från center fästhål till lås, 31 cm. ord. pris är 885 kr st. Locostpris 1000/paret.

Det blir nog bra, du får inte samma mängder snö, slask, grus och vatten som jag i alla fall i hemmagaraget. Hemsk mekarårstid detta.

Jag monterade en stålomspunnen gummislang på min 9000 -85 när jag bytte till vattenkyld turbo på den. Det var en färdigpressad slang, kan ha varit en dyr fin kvalite då den skulle sitta på en maskin till vattenkylning. Men den var svart och gummilik, flätan var ganska gles, så man såg igenom. Satte dit den och räknade med att få byta, men den höll i de 7 år och 11000 mil jag hade bilen efter det. Den bilen var varm ganska ofta. Minns när jag öppnade huven och nästan såg sjöisen genom grenröret efter 30 varv på Björkens 3 km bana med OT däck.kul.

Kanon. Men har du löst vattenavrinningen? Om du kör in en snöig bil tex så blir det en mindre pool där nere annars och lyften rostar, speciellt om det kommer med vägsalt.

Det är ju bättre att ta till än att kugga på db provet. En annan fördel med en tyst bil är ju att omgivningen inte reagerar direkt om man råkar slinta med gasfoten på "fel" ställe.

Vackert Kilkenny, då blir väl skyffelskaftet, f´låt öppningshandtaget T format i trä då? Bra att ha med om du brakar i diket nästa vinter.

Det ser bra ut Kilkenny. Du har liknande ide som jag med ett rejält och användbart bagageutrymme. På min bil blir hela bakdelen som en separat och löstagbar från bilen, vilket ger väldigt bra åtkomlighet till tankar och bakaxel. Lightweigthtluckan är min favorit och tejpgångjärn fungerar också. (Jag använder ofta tejp som gångjärn på modellplanen) Och varför använda ritningar när man bygger åt sig själv och har egna ideer om hur man vill ha det? Det är lättare att ändra en bild som man har i huvudet på det färdiga resultatet än att behöva tänka och sätta sig ner för att rita om istället för att bara bygga allt eftersom det kommer nya ideer och ev problem att lösa. Plus att man kan "rita" om vart man än är. CJ