Christer J

Hur är det med hastighetsmätaren, måste man se hela skalan, eller räcker det att man skymtar siffran 100 km/h sedan försvinner siffrorna bakom ratten och kommer igen vid 180 igen. Skalstrecken syns hela vägen. Detta är när jag (182 cm) sitter normalt. Man får ju knappt köra fortare. Varvräknaren syns bara från 5000 och uppåt, men det spelar ingen roll, jag kör med ögonen på vägen när det går fort. Normal körställning:

Skulle du möjligen ha slipat lika mycket på 3 & 4 så är det ju lika tunt, och svets i en topp kan ju spricka. Men det förklarar inte kompskillnaden, då portningen görs på utsidan ventilen/förbränningsrummet. Skulle svetsen gett sig borde det ju synas om du trycksätter kylsystemet och tittar in i porten utifrån?

Tusan, du var först att hitta Bagings bil!

Bra fråga, jag har samma på min bil. Det är ju för övrigt aluminium i mellanaxel och knutar på min, och det är ju originaldelar från Saab, och Volvos mellanaxel är ju samma. Det som står i boken är ju att man inte får svetsa aluminiumdelar i styrningen.

Jaa, den kvaliten får man inte klaga på. Inte många rotorer blir 26 år gamla. Fast å andra sidan blir det inte så många mil på en rallybil. Det ser ut som Lumenition Optronic. Kan vara samma. Vi rotar vidare.

Gäller det alla beg bälten och inte bara de med bältessträckre liksom med airbags?

Problemet är att det slår över ner till axeln, och det brukar inte bli annat än provisoriskt med lim där.. Det har ju gått med epoxy och isolerlack ett tag, nu uppdagades detta på bromsbänken, men jag tror inte han vill bli stående på en SS med samma fel igen.

nä. Inte ens reklam på mailen

Finns det någon som möjligen minns Biltemas elektroniska tändsystem som såldes på 80 talet? Har en bekant som har ett sedan 26 år (Tjugosex!) monterat i sin golf och nu har rotorn spruckit. Behöver hitta en ny, den har triggerhjul och är vit. Vet någon vem som tillverkade dessa? På Biltema vet dom inte. Christer

Det är väl inte så att det finns speciella typer av bult som heter sträckbult. Hur man sedan belastar den vid montage är ju en helt annan sak. Man kan ju dra alla bultar till sin sträckgräns eller över den, och därmed töja dom. Långa bult sträcks ju mer än en kort vid samma moment. Därför har man längre bult i en konstruktion där det förväntas större rörelser pga temp eller belastningar för att ha mer marginal till töjning och därmed minimera risken att det ska lossna när det kallnar eller avlastas. I detta fallet är alla bult fortfarande 153 mm långa, så jag tvivlar på att de är överbelastade och gängorna kommer fortfarande att passa. Att sedan vissa topplocksbult släpper / töjs beror ju endast på hur hårt dom sträckts vid montaget. Där skulle man kunna gå så långt som vid de extremare fallen jag jobbar med, att ha olika moment på samma bultförband, beroende på vilket smörjmedel man använder. Det kan skilja uppemot 30% på olika smörjmedel i klämkraft vid samma åtdragningsmoment, det påverkar därmed en hel del på hur mycket man sträcker bulten.

Alla bultar sträcker sig mer eller mindre ( beroende på kvalitet och moment) när man drar åt dom. Det ska alltid finnas en förspänning i bulten som ska följa materialets rörelser vid tex temperaturförändringar och vibrationer. Det skulle lossna annars. Sen att man kallar topplocksbult för sträckbult betyder inte att dom är gjorda utav gummi, utan att dom sträcks när man drar dom, liksom alla andra bultar. Det skulle ta tvärstopp direkt vid kontakt annars, och då lossnar det om ett material krymper mer än bulten när det blir kallt. I mitt andra jobb så använder man ibland Hydratight verktyg, vilka sträcker bulten med ett bestämt tryck, innan man med fingrarna sätter åt muttern. När man sedan släpper hydraultrycket så drar den sträckta bulten ihop förbandet. Ett väldigt bra sätt att dra bult iom att man helt kan räkna bort friktionen i gänga och bultskalle jämfört med när man momentdrar med momentnyckel eller Hytorc vid höga moment. Christer.

Jag hittade en näve topplocksbult om du vill ha några. Visserligen begagnade, men å andra sidan helt gratis. Med fast bricka och nästan helgängade, det fattas 1 cm. Torx skalle, fast bricka. Art nr 1500-06281B på Meca. Suttit på en Opel Astra X16XEL

Japp. Finns i min källare, en gammal Bosch. Men bättre att tvätta med Bräkleen el liknande. Det sliter inte så hårt.

Vet inte hur ditt insug ser ut, men på vissa bilar var det olika stora hål 32/36 och då fick man slipa upp lite pga ena spjället på 36/36 förgasaren tog i 32 hålet,

Håller med honom.

Till exempel en sån här: http://www.jula.se/koningsverktygset-132336

SAAB 9000. Säkringsdosan till belysningen och fläkten. De sena årsmodellerna har plats för 4 microreläer, 5 standardreläer, 2 st 70 A reläer, 13 st flatstiftsäkringar + 2st maxisäkringar. LxBxh 150x115x150. Dock lite pill att plocka ur kabelskorna och byta till nya för att byta elsystem.

Risken finns ju alltid att man skulle fastna framför TVn istället för ute i garaget. Och det vore ju hemskt

Osmidigt. Tycker du borde använda den typen av polyamidledning som används i bilar nuförtiden i stället. Kostar ett par tior per meter och väldigt smidig att dra. 8x1 mm är väl tillräckligt om du inte ska överdimensionera. Sitter ju inte grövre på standardbilar med uppåt 300 hk.

Ta bort fästet för skruvstycket och bulta eller sätt fast med ett par tvingar i bänken. Det går ganska lätt att bocka 20mm rören.

Finfint. Hur ser planen ut för övrigt? Har bygget gått framåt sedan sist?

Har du LED lampor någonstans? Då blir det speciellt relä. Om inte så leta efter ett relä med +49, 49a, C, då är C till kontrollampan. Eller om du tittar på en fransk bil kan de vara märkta med +, R, C men då är C till blinklamporna. USA, GB har märkning X för batteri L för blinklamporna och P för kontrollampan. Hör av dig om du inte hittar. Jag har reläer på hyllan.

2011 blir ett gott år. Bla min bil blir färdig då. Gott nytt år allihop.

Jag kan ordna fram en kompeltt kopplingssats för 1600, men tyvärr blir det frakt på den också. Har inget bra avtal, och kopplingar är tunga. Så det blir inte så stor skillnad. Tipsa om MECA eller Mekonomen kan ta hem en ABR koppling med nummer 35NCK151, kostar 1885.