Christer J

Vevhusventilationen flödar vid undertryck, därför blir det tryckfall (inget vakum) om man kopplar allt till samma anslutning och följden blir att bränsletryck och dump inte fungerar som det ska. I plenumets volym märks det inte, men det är små tunna slangar och tex MAP sensorn är känslig och av stor betydelse för insprutningen, så för att få rättast möjliga värde ska den ha en egen anslutning.

MAP sensorn ska ha en egen anslutning och 20 cm slang pga den är beräknad så i Trionic. Detta nämns i handboken och är viktigt. Av samma anledning skulle jag göra en separat till bränsletryckregulatorn också. Vevhusventilationen blir ju öppen vid undertryck och försätter dumpventilen ur funktion, så den får också en egen anslutning. SEN kan du ha T stycke på dom andra två. Skippar du kolkanister? Edit: Kollade dina bilder på insuget och det ser ju ut som om du har tre anslutningar kvar? Jag har den stora till MAP sensorn via en banjokoppling, de två intill varandra går till dump& laddtrycksmätare, samt den andra till vevhusventilationen och en extra insvetsad anslutning till br tryckregulatorn.

De flesta bilar jag kollat har gul eller orange markering för dimljus. Kör på det. Christer.

Tipset är väl att kolla hos bilverkstäder, gärna med el och dieselservice. Ju äldre firma desto mer udda saker i lådorna. Bildelsfirmorna har oftast bara de delar man får fram via regnr, speciellt om du hittar en yngre förmåga bakom disken. Banjoskruv M10x1 är ju standarddelar i mina sortiment, avsedda för en eller två kopplingar. Hur mäter du 25mm? totallängd eller under bultskallen? standardlängderna är för en anslutning 19mm (totallängd 25mm) och för två på varandra inkl 3 packningar, 32 mm, mätt under bultskallen. Christer.

Det som gäller för sugmotorbilar är ju att den sitter efter kollektorn, på turbomotorer monteras den efter turbon och i båda fallen före katalysatorn.

Det är ju en ide förstås, men jag undrar om det inte är ett större problem att behöva famla efter kringlan med en sån ratt.. Som jag sa tidigare så har jag inga problem med hasighetsskalan, frågan var mer hur SBP ställer sig till det. Men det får jag resa på vid regbes när den dagen kommer.

Det låter ju tillräckligt bra för att jag bestämt mig för MC motor. Söndags och semesterturbil har jag ju klar till nästa sommar ändå. Sen är det ju förstås lite funderingar kring vilken motor man ska ha, skillnad på tex en R1 och Hayabusa med runtomdetaljer som smörjning osv, men det finns ju gott om såna trådar så jag kollar lite och tänker lite själv också. Tack för infon. Christer J.

Jag har gjort plåten färdig för ytbehandling nu och det bara är ett par tre timmars jobb att göra en tillfällig besiktningsbräda och ändra elhärvan. Sen ser jag faktiskt mer av de andra instrumenten med två ögon än kamerans lins kan visa. Mitt Saabinstrument är belyst bakifrån, genom siffror och symboler, så det kommer jag inte att ändra. Klagar dom så tar jag det problemet när det kommer. Jag har sett sämre instrumentering, och jag vill inte sätta mätarna i mitten. Det finns ju inget som hindrar mig att ha två mätare, så jag kan ju ha en cykeldator extra på regbes. Christer

Det går ju att knäppa loss snapoffnav med en hand om man verkligen vill, även om det är svårt. Denna ringen blir "byrålåda" om man bara drar i en sida. Jag kommer i och ur bilen med ratten i, så jag har inte monterad den. Men jag ska ta med navet och fråga vid min SFRO1 i alla fall. Christer.

Råkade nyss hitta mitt rattnav hos http://www.ridetech.se/snabbfaste-quick-release-swedish-/9428-0 för 399:- Billigt. Jag kan inte klaga på hur det är konstruerat eller finish. Låset består av en ring som man drar mot ratten (den svarta på bilden) och som frigör ett antal kulor som låser i halva hål i den fasta delen. Passar bara i en position, så ratten alltid hamnar på samma ställe. För övrigt så händer det nästan ingenting med bygget just nu pga arbete, men jag kommer snart hem och då ska det sista detaljerna fixas innan provkörning och SFRO1 som har skjutits fram sedan i januari.. Jag har kvar att montera tankarna, bakre bromsoken samt en plåt att fästa bältesändan i.

OFFTOPIC. Allt handlar inte om asfalt.. kolla in . Det är en kombination av både aero och hydrodynamik. 125cc med en 14 åring i går en bra bit över 110 km/h, 350 ligger väldigt nära 200 och trimaran 500cc når efter 8-9 sekunder från bryggan uppemot 190 och liksom F1 bilar svänger man med 500cc 4G. Känslan när man ligger på magen i 150 och det varvar 14000 i en 250 strax bakom fötterna i en skön sladdande sväng är riktigt go.

Det är samma utrymme, det ju genom det hålet som cirkulationen fortsätter när termostaten är stängd och håller toppen i jämn temperatur.

Kollade nyss på Libells film, och undrar hur växellådorna håller i Hayabusa och R1. Kopplar man, eller är det bara att slita i växlarna som det ser ut? Christer J, som funderar och ritar på nästa bilbygge..

Jocke, du får INTE plugga det uttaget. Det går till värmeelementet och ska alltid ha genomströmning. Kopplas till sugsidan på vattenpumpen. Vattnet i toppen stannar helt av tills termostaten öppnar annars.

Bilden kommer från Saabs verkstadshandbok för 9000. Skillnaden på 900 och 9000 pumparna är rotationsriktningen, vattnet däremot har samma flödesriktning och vägar. Uttaget bak på toppen går till värmeelementet och ska till sugsidan på vattenpumpen för att behålla cirkulationen i toppen, vilket är väldigt viktigt. Men montera ett T stycke på den slangen och anslut till expansionskärlet går bra. Det finns väl ett ledigt uttag på stålröret som egentligen ska gå till uppvärmningen ev vevhusventilationsslangen som också kan användas.

Vet inte hur du tänker pressa ur spindelleden, men jag tog bara av gummit och pressade på själva skålen så belastas inte leden något. Inga problem, man vill ju inte vara tvungen att byta till en ytterligare ny led mellan SFRO1 och lack av bärarmen.

Den sitter ju pa samma rör i praktiken, så det går ju hur bra som helst. Men den är väl kopplad till uttaget på toppens kortsida, eftersom termostathusanslutningen går till kylaren.

Jag har köpt dom från ELFA Edit: länken var fel

Indikeringslampan ska sitta efter spaken, på lampsidan. Har du vanliga glödlampor, eller LED+glödlampa så kan du koppla lampans båda poler (i en isolerad lamphållare) mellan höger och vänster sida, men har du LEDblinkers både fram och bak med tillhörande relä, måste du ha två lampor, annars tänder båda sidorna samtidigt genom kontrollampan. Eller gör som jag, tryck in två 3mm lysdioder i samma indikeringslampa som ett alternativ?

Det fanns ju flera Rover 200 och 400 bilar, finns kanske fler modeller som har liknande delar. Bara att kolla styrdelar till de olika Roverbilarna på exvis Lagabasen och kolla bilderna.

Tyvärr är jag bortrest över påsken, men det kanske blir fler tillfällen att kolla på din häftiga bil. Bara att gratulera till "båda" bilarna

Odyssey? eller vad du har, ser likadant ut i alla fall. Det batteriet gasar inte i alla fall, så det är inga stora problem det där. Spraya kabelskor, säkringar och reläsocklar med kontaktskydd från början (som alltid) så är du säker för den delen. Kan iofs ha lite misstankar på vibrationer på skruvanslutningar i bilar så det kan lossna, men å andra sidan brukar det glappa i andra anslutningar också, men mest pga oxid.

'Bara att räkna skillnaden på arean mellan inner och yttercylindern, det är ju vanlig mellanstadiematte. Men här pratar vi väl huvudcylindrar, eller hur?

Kopplingen original är 0,75. Sen beror det ju förstås också på slaglängden på pedalen.