Christer J

I think that Stefan Berglund on this forum have an extra set of plates. At least he has CAD files and a frien who is cutting. PM him about it.

Hör med nån firma i närheten som har fraktavtal som kanske kan sälja en fraktsedel till dig.

Vilken gänga vill du ha på givaren? jag kan kolla vad som finns, har ett hundratal i tabellerna att leta i. från M10 till M24, även tum. Finns en hel del olika temperaturer också, dock inte allt..

Patriotisk som man är så röstar jag på Cirrusvit.

Prova att lossa luftskruven, släpper det då, ligger problemet på hydraulsidan av någon anledning. Pedalen/tryckstången går upp helt så att bromscylindern släpper trycket? Annars kärvar väl oket lite för mycket.

Håller med Rikard. MC generatorn är inte så stor och hinner inte ladda ett stort batteri så mycket. Rekommenderar ett större batteri och ladda det hemma emellanåt. Finns det uppgift på hur många watt generatorn ger på motorn? intressant att veta om strömmen räcker till belysningen bla. Då MCn har färre lampor så blir marginalen ännu mindre för generatorn att ladda batteriet.

Det är alltid bra att dra en jordkabel från generatorhöljet till chassi eller batteriet direkt. När allt är nytt räcker det med fästena som regel, men lite oxid och rost ger spänningsfall. Det kan iofs bli oxid på en jordkabel också, men med fler jordpunkter så har man i alla fall garderat sig. Smörj anslutningarna med vaselin eller något kontakskyddsfett så har man skyddat sig lite till.

Skulle kunna gå in ganska djupt i hur en generator fungerar, men i korta drag så består generatorn av följande komponenter: STATORLINDNINGEN, alltså den fasta yttre ringen med koppartråd som är kopplad till DIODPLATTAN, eller LIKRIKTAREN och därifrån till B+ alltså batterianslutningen. ROTORN, som är den komponent som genererar magnetfältet som alstrar 3 fas växelström i statorlindningen. Statorn har SLÄPRINGAR (med undantag från vissa, tex har SEV en generator utan kol som dessutom fungerar alldeles utmärkt) som KOLEN släpar mot. Från tändlåsströmmen går +15 spänning genom laddningslampan till det ena kolet, in genom ROTORLINDNINGEN och ut genom det andra kolet och vidare in i LADDNINGSREGULATORN och där regleras magnetfältet i rotorn så att spänningen blir rätt. Lampan är nödvändig för att säkerställa att generatorn får en liten ström i rotorlindningen för att den ska ge ett magnetfält, förmagnetiseras innan generatorn börjar alstra egen ström och börja ladda. Då blir det 12V på båda sidor om laddningslampan och de tar ut varandra så att lampan slocknar. Det finns många olika varianter på laddregulatorer med olika styrningar, men i stora drag så fungerar alla växelströmsgeneratorer likadant.

Laddningslampan kopplas från tändlåsspänning, alltså +15 i serie med lampan (isolerad tvåpolig lamphållare) och sedan vidare till D+

Såg Red Arrows i Dala Järna för några år sen. Mycket häftig uppvisning.. Vulcan går inte heller av för hackor.

STOPP!!! W är INTE jord!!!!! D+ till laddningslampan. W är ansluten internt till en statorlindning för att få växelspänning till varvräknare på äldre dieselbilar. Behövs inte i ditt fall.

Ser ut som om det även var intressanta grejer i luften. Bilder på dessa??

Grattis Jocke. Förstår att det känns kul!

Det räcker inte med sidoblinkersen, CS reläet är dimensionerat för 3x21+5W per sida för att blinka normalt. Bästa är nog att byta relä och koppla in som på vanligt sätt tyvärr.

På bilden ser ljuddämparen lagom stor ut, vad hade du i den för att få den såå tyst?

Kanske dålig väghållning

Citat ur verkstadshandboken. "Blinkersfunktionen är dubblerad på bakljusen. Vid bortfall av en lampa finns en kvar för att upprätthålla funktionen samtidigt som blinkreläet börjar arbeta snabbare." Kollade bara i boken igår men vet att det blinkar fortare när en lampa pajar, så jag kollade nyss på min 1993 CS och den blinkar fortare när jag tar ur en bakblinklampa. Märks inte på varningsblinkersen dock, bara åt hö el vä. Samma relä i alla CS 92-98 Saabnr 4069985 Christer.

Bild från sidan?

Hmm. Den ser ut att ha dålig svängradie?

Kolla schemat om du använder Saabens relä.. Det har separata höger/vänster in och utgångar bla. Lite krångligare än ett vanligt relä. Samt att det original på CS sitter dubbla lampor bak som extra säkerhet mot bortfall, vilket gör att det blinkar snabbare om du bara har en glödlampa bak. Byt relä, det är enklast.

Men säkerligen bättre garantier.. Allt beror ju på hur mycket man använder den. Ska du lyfta domkraften ofta är aluminium ett alternativ, men om det är bilen du tänker lyfta kanske en annan är bättre i längden?

Det var ett av varje i mitt klippdäck, men tum på innerbanan finns på fler lagertyper än 6202 & 6203. Det var bara ett exempel. Mina jag har till generatorer är oftast FAG, men det ligger både SKF, INA, WTW (Japanska) och "made in china" lager i lådorna. Vissa märkeslager är också made in China pga de har olika fabriker för olika lagertyper.

Made in Kina.. Jag har sett såna som är några år gamla och jag kan säga att min NIKE från tidigt 80 tal är i bättre skick, trots att den står på en bilverkstad och används ganska ofta.. Du ska ändå inte ha den med dig i 7an, så satsa på en bra från någon seriösare firma.. Tex http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=682584&nodeIdNo=886978 Många reservdelsfirmor har kampanjer på däckbytesgrejor på våren och hösten, så kolla om någon kan ha kvar.

Med största sannolikhet är dom knappast omslipade, då ett 6303 är 17 mm innerdia, både 5/8" och 15 mm är mindre. Om jag slipar ett lager i innerbanan, så blir det större. Hur gör du för att slipa innerdiametrar mindre?? Det som är poängen med mina inlägg är fortfarande bara det att vissa lager som bevisligen finns ute på marknaden har beteckningar som inte stämmer. Framför allt i generatorer till fordon, gräsklippare, snöskotrar och mopeder. Det är bara där jag stött på detta. Det finns säkert på fler ställen. Därför kan man för säkerhets skull dubbelkolla måtten om man är osäker.. Det var bara ett tips utifrån mina egna erfarenheter. Nog om detta nu eller?

Ja. Beställningsnumret har tillägg. Men lagren är enbart märkta 6202 & 6203-2RS Inget mer. Om jag tar ur ett lager märkt 6203, så går jag och hämtar ett sådant. Överraskningen kommer när det inte passar pga att det har en annan innerdiameter än ett vanligt standard 6203. Det var ju det som var min poäng hela tiden. Hur tydlig måste man bli? Alltså, det finns lager märkta 6203 med olika innerdiametrar i både generatorer, mopeder, skotrar och gräsklippare. Så bli inte förvånade den dagen ni råkar ut för det. Det var bara därför jag skrev mitt första inlägg. Det var inte för att SKF döpt sina 6203 lager till 6203, utan för att det finns varianter på lager som har märkningen 6203. De borde naturligtvis ha andra beteckningar på lagren, men så är det inte alltid.