Christer J

Och en annan som försökte lösa licensen ikväll efter ett mycket generöst erbjudande från Jocke.. hur f-n kommer man till nån sida där man kan bekräfta betalning och utfört lyckat prov??!??? Kom till nån eventsida och betalade med Visa, men sen..nothing??

Kolla med nån gummiverkstad i närheten, de brukar ha universalsortiment som kan passa. Mekonomen brukar ha en hel del i sina hyllor, även saker som man behöver.

Vissa passagerare kanske rentav uppskattar lite sköna vibrationer... OFF TOPIC!!!!!!

Personligen har jag inte märkt nån större skillnad i varken 900, 9-3 eller 9000 2,0 & 2,3 motorer vad gäller komfort eller oljud/vibrationer när jag kopplat ur kedjan, i alla fall inget som inte går att leva med. I 8 fall av 10 beror det på att man får dra en gräns vad det gäller reparationskostnader på en gammal bil. Däremot så låter en sliten transmission av balans och kamkedja tråkigt i längden. Ett haveri vill man heller inte ha. Vissa bilar blir så slitna att kuggarna helt enkelt slitits ner till vågor på dreven och då det kuggar över låter det inte trevligt, balansaxlarna kan dessutom hamna hur som helst. Fram till 1994 iom kortmotorn som tillkom tack vare ng 900, så fanns det inte balansaxlar i 2,0 motorerna i 9000. Det var bara 2,3 L motorerna som hade balansaxlar i 9000. Så 2,0 motorerna gick fint från 1985 utan. Och räknar man in H motorn så är vi tillbaks till 70 talet. Och B motorn så blir det tidigt 70 tal. Den enda motorn som hade balansaxlar före 1990 när 2,3L B234 var V4.

767 tryckplattan är specad 330 nm hos Sachs med organisk lamell.. Kan vara ide att kolla upp så det inte råkar vara glädjesiffror hos KL.

Kanske en 228 + Viggenkoppling är ett bättre alternativ? Det blir ju väsentligt lättare..

Självklart, är något insatt i Saabmotorerna så bilder kommer på min lösning istället för att köpa pluggkit i stål för 700:- använder jag lagerhuset på insugsaxeln som plugg ( med inbankad aluminiumnit i oljehålet) Och en liten mässingplugg i oljekanalen som går från från ena ramlagret till avgasaxeln= added weight 2 gram.. samt knackar på sedvanilgt vis in lagerbussningarna för de inre lagringarna så dom blockerar hålen. Locost och loweight.

900/9-3 an har 228 mm koppling, vilket är samma som den slitna jag redan har på motorn, väljer 9000 hjulet mest för att jag har en ny 2,3 koppling liggande med tillhörande kraftigare tryckplatta, kanske onödigt med tanke på väggreppet, men bra att befintliga delar kommer till användning. Har legat här efter att en tidigare aut- mankonvertering av min egen bil inte blev av. Edit, djupet till slavcylindern skiljer också på 9000 och 900 men iofs lätt att ändra.

Det blir alt nummer två, 9000 svänghjulet jag beställer.

Här har det inte hänt så mycket, men jag har plockat ur mottorn för renovering. Byter lager, ringar, kamkedja och släporna, packningar samt målar upp den och putsar till toppen lite enligt gamla recept. Mest för att jämna till gjutskägg och anpassa insug och grenrörens kanter. Ska demontera ramen och börja förbereda den för lackering. Det blir vanlig 2 k Sikkens billack på den. Jag ska beställa ett Abbott racing stålsvänghjul som sparar 3,3 kilo mot originalet samtidigt som det blir 240mm koppling. Passar fint då jag har en sådan liggande, med kraftigare tryckplatta. Bra när hyllvärmare "råkar" komma till användning. Demonterar balansaxlarna med tillhörande transmission. Kollade på skoj viktbesparingen.. Modifiering remspännare, dvs bortkapning onödigt material och byte stålbussning mot aluminium 90 g Nya vattenpumpen är 60 g lättare än originalet Vevaxelremskivan svarvades ner 400 g Balansaxlar med kedja o drev 4600 g Svänghjulet 3300 g Summa 8430 g Har framnav i aluminium på ritbordet som görs i ett stycke för att montera lösa bromsrotorer i, samt lättare ok i framtiden spar 8 kilo per sida. !! Bak sparas ca 3,5 kilo per sida med andra skivor med alunav. Men detta kommer senare och är just nu bra som ballast till besiktningen. Samma med bågen som är gjord i 3,5 x 60 mm rör.. Så tillsammans med lättare fälgar så finns det 40 kilo att ta av, som bara gör gott i ofjädrad vikt och minskad svängmassa. Kanske åker ner till Kinnekulle i helgen och tittar på med avund i blicken.. Ha så kul alla som besiktat i sommar och ni lyckliga som för åka på kullen denna sommar. Christer.

Vete tusan om jag hade tagit mig tid att fotografera posten om jag varit du.. Grattis Björn, gott kämpat.

Iofs passar väl inte insuget rakt av heller om du inte gör som Lupus, eller gör en 180 gradersböj och ett långt rör fram till Icn, då spjällhuset blir vänt bakåt i en 7a, men det finns säkert nån som kan hjälpa till att spegelvända insuget om du inte gör som många av oss och skaffat en AC/DC Tig. Kommer att gå åt till tråget också. En annan anledning till att jag valde 9000 är att du får lättare tag på en billig 9000 jmf med en 900 eller 9-3, då dom verkar hålla sig bättre mot rost i karossen och det är ju inte till nån glädje om man ändå ska skrota ner den. Om du inte lyckas sälja en massa delar förstås. Hör väl också till att jag ägt 8 stycken och skruvat med dom sedan 1990.

Se bara till att de nedre remmarna sitter på sidan av "paketet" så att inte dess innehåll också trycks ut fel väg.. Jag har sett sånt på bild och det ser inte skönt ut, så tänk på att strama till allt ordentligt. Det sitter inte där för att hänga slappt, då ökar risken att de hamnar på fel ställe vid en smäll. Samma gäller fallskyddssele och fallskärmar.

9000 motorn T5 är väl lösningen på problemen som fanns på 9-5, man byter helt enkelt motor alt underdel, till en 9000. Säger inget till SBP om det och kör glatt vidare utan oljeförbrukning tills bilen rostar sönder. Farsans -99 9-5 bytte vi kolvringar på eftersom det var ca 2,5 mm gap i snitt efter 13000 mil. Täta oljebyten till trots. Som en av Saabs motoringenjörer sa till mig när 9-5 orna började krångla, 9000 är mer lik en lastbilsmotor i slitstyrka i jämförelse. Kan bara hålla med honom. Konstigt nog så är det mer problem i 9-5 än 9-3, trots samma motor. Det tyckte han också var lite underligt.

Det är ju så att dom köper in olika grejor hela tiden, om du är nöjd med dom du har nu så ska du inte vara så säker på att du får likadana nästa gång. Kvaliten varierar något otroligt mellen deras delar. I bland kan man ha tur och hitta märkesdelar i deras askar, medans andra gånger är det bara skräp. Vilda chansningar. Har sett batterier som hållit i 6-7 år, styrleder som varit glapppa från början. Men eftersom jag står ansvarig för vad jag monterar på bilarna, så monterar jag aldrig delar därifrån. Däremot använder jag många verktyg därifrån, gör inte lika mycket om man skulle misshandla något, men inte ½" dragskaftet.... Där är det Snapon som gäller, efter att nästan knockat en kompis vid en vinkeldragning av en topp. Christer.

På 900 och 9-3 sitter instrumenten ihop mer pga kretskortet, medans 9000 är mer separata, sitter ihop bak med en plastfilm med kretsarna, men ändå lättare att separera. Kan kolla bättre i morgon, her ett 900 instrument liggande. Personligen tycke jag att 9000 är en bättre donator pga vattenpumpen går åt andra hållet på 900 och gör remdragningen mycket enkel och sen passar insuget bättre. men hade jag köpt en 900 kanske det löst sig bra ändå, Kan prova att lägga in fler bilder på mitt instrument, då jag gjort om det ganska mycket med varningslamor i tripmätaruttaget bla.

På fråga 3.. Ja allt kanske går, men det är busskommunikation mellan 9-3 instrumentet och styrdonen, så det är nog inte nån enkel lösning. Men använd instrumentet som följer med bilen. Snarlikt i alla fall. Jag jorde om instrumenthust på mitt 9000 instrument och det blir ganska bra. Skar ur 3 hål i instumentplåten och har huvudinstumentet monterat bakom med en lätt röktonad polystyrenskiva framför. (Inspirerad av just 9-3 ss) Mitt instrument tidigt utf

Hur funkar den färgen på metalldelar?

Dessutom tunn!!! GRATTIS Kilkenny!

Beror ju på budget, men du kan i princip köpa ett komplett kit med allt. Bara din tid och lite verktyg som behövs. Var inne på det själv ett tag, men valde den längsta vägen. Alltså att börja med att rita ramen och renovera beg delar.

R1R säljs på flera ställen för ung samma prisSom TWS utförsäljningspris, tex dackonline och flera liknande, så nåt direkt superpris är det inte. Men om man behöver just nu är det bra. Jag väntar tills det blir dags och köper färska däck. Men skulle vara intressant at veta om R1R är nåt att ha, det kommer mest att bli gatkörning för min del. I alla fall tror jag det..

Kolhållaren jordas genom fästskruvarna, tänk va enkelt det kan vara ibland..

Jo så är det, många gånger är det just drev och främre gaveln som skiljer mellan vissa bilmodeller.

Men då verkar det som om du har överslag i rotorn, så den jordas i lagret istället för i kolen. Möjligen skulle det kunna vara så att låsringen på rotoraxeln leder strömmen in i den lilla kåpan, vidare in i gaveln och därför orsakat brännmärkena. Borde synas nåt i lagret eller på axeltappen också i så fall. Om du sticker in en pappbit mellan kolen om du inte vill lossa kolhållaren helt, och ohm mät mellan kollektorn och rotoraxeln. Det ska INTE vara kontakt däremellan. Oftast så händer såna överslag om startmotorn hänger med pga frihjulet i drevet skurit, alt, om du har haft för tight mellan startkransen så den inte gått tillbaka och legat tillräckligt i spänn för att varva upp rotorn. Lindningarna slungas då ut och tyvärr håller inte garantin för ett sånt fel. Var den likadan från första början?

Din startmotor ska sitta på sierra och Scorpio 1985- 1993, huruvida den passar på din motor kan jag inte riktigt säga, (då Ford är lite av något som katten släpat in i min verkstad.. Saabfreak?? nää V4 var ju Ford.. )) Men det ser onekligen ut som om du har ett riktigt kontaktproblem någonstans. Har du provat att sätta en startkabel mellan batteri - och startmotorgodset? Iofs skulle den även gå sakta om du har taskig jord, vilket den inte tycks göra.. Men nåt glappar i den någonstans. Det slår inte gnistor annars.. Prova att köra den löst och se om det sprutar gnistor då också. Tycker det verkar som ett internt glapp, antingen i fältlindnindningen eller on nåt kol hängt sig. Enkelt att lossa de två stjärnskruvarna i mitten först och lossa låsringen under kåpan, och sen de två långa och kolla under gavellocket hur det ser ut.