Christer J

JA, det blir lite vända och se att man missat en del, för det gör man.. Många rör och ytor. Den är väldigt känslig för fukt. Jag har en burk som fortfarande flyter i, men vet inte om man ska använda den eftersom dom i beskrivningen påstår att den börjar härda när man öppnar burken och ska använda den ASAP. Givetvis kan du måla andra strykningen dagen efter, men det kan vara ide att köpa en pint av varje eller sexpacken med småburkar istället för quartburkar. Det skiljer inte så mycket i pris, och får du färg över så blir den ändå dyrare. Jag använde en quart till två strykningar av hela ramen och har plåtar runt växellådan och under stolarna som är målade. Kanske en pint silver, en pint av färgen du ska måla färdigt med, samt ett sexpack av densamma så har du bättringsfärg för framtiden eller smådelar, alt om det skulle fattas någonstans så går det ju att måla tex golvplåtarna sist med samma färg två gånger.

Lite fel ET på dom, jag vill ha runt 40-45 så dom hamnar innanför skärmarna.

Prova det Jörgen, för precis så var min bil också. Det kändes inte rätt. Men nu är det knappt märkbart längre på samma väg som innan. Jag ska hänga upp instrumenten senare och kolla mer exakt var den står, har bara mätt med bågen, och den är egentligen lite för smal! så jag fick tejpa ihop rören för breddinställningen. Måste förlänga ena röret lite. Bilarna har ju blivit 30 cm bredare än på 60 talet när den var ny.. Jag markerade bara läget på styrstaget och styrleden och vred utåt ett kvarts varv i taget på båda sidor tills jag märkte skillnad. Det ska bli intressant att testa på nästa bankörning.Tips på träffar i september? Christer

Du kan ju börja med att spraya rostlösare på kopplingarna varje dag, så kan det hjälpa till. Ibland går det bra, ibland inte... Men använd inte för mycket våld så rören vrider sig. Om muttern lossnar från filtret är det ingen garanti att den inte sitter fast i röret. Knacka lite runtomkring. Allt beror ju på hur illa dom ser ut. Rekommenderar att du försöker i alla fall. Billig deal :)

Vad kostar tex Kinnekulle att hyra? Vi var 30 bilar, ca 15000 kronor. Kan vi vara intresserade att hyra andra banor till högre körkostnad?

Trä bara 2,5 tumsröret utanpå det andra så nära flänsen du kan, spara någon mm så du fortfarande kan vrida den, svetsa sedan invändigt. Jag kan ha svarvat upp min fläns, eller använt 60 mm rör till konorna. Minns inte. Hör av dig annars så kan jag pressa en längre kona

Jag har i alla falla trollat bort en del oönskade egenskaper i min bil idag. Efter helgens turer, till stor del i högerstolen när grabben övningskört, så har jag suttit och känt hur bilen beter sig och kollat lite på hur framhjulen rör sig i gupp. Bilen har haft en benägenhet att bete sig illa i gupp och ojämnheter, ungefär som om nåt suttit löst eller taskiga stötdämpare, och ibland bytt spår. På slät väg och på banan var den stabil och lugn att köra, även om den var hal pga tempo och däck. Nu har jag vridit ut styrstagen ett varv var, vilket gav 2,5 mm toeout istället för 2 mm toein och det är som att köra en annan bil i gupp och i svängar. Speciellt stor skillnad i guppiga svängar. Ackerman stämmer bättre, och den känns greppigare in i sväng. Har fortfarande bara lite över 1 grad negativ camber. Jag ska prova att laborera lite mer med bumpsteer också, något jag har noll och ingenting av idag. Det börjar likna något i alla fall. Nu ska jag bara jaga rätt på en uppsättning Volvofälgar, 6 - 7 x 15 innan september. Christer J

Jo, såklart det är så!

Ofta underlättar det att ta bort ett framhjul och innerskärm vid kamremsbyte och vattenpump på framhjulsdrivna bilar med tvärställd motor. Tex Cealms S80.

Jo, det finns ju en del man kan göra liggande på rygg även i garaget.. Men hur fungerar säkerhetsspärren som Biltema skriver att den har? På verktygsbodens bilder syns ingenting sådant. Saknas det så det är inte bättre än att ligga under en vanlig domkraft om man inte har pallbockar som säkerhet. Så vitsen med det hela förstår jag inte alls. En vanlig domkraft och pallbockar gör ju samma jobb och sånt har väl de flesta redan. Så mycket smidigare är det inte med en sån lyft, tänk även på svängrummet om dom står under hjulen med slangar och pump emellan.

drygt 900 kilo ligger fram på den bilen. 60/40 viktfördelning fram/bak. Maxvikten är väl antagligen per par. Edit, du måste även lyfta med båda domkrafterna samtidigt. Varför inte bara palla upp på pallbockar eftersom dom inte lyfter speciellt mycket? Vad gör man under bilen på den höjden mer än att byta hjul eller bromsar, vilket lyften inte fungerar till?

Hur har du det med tändstiften? Ibland kan det vara på gränsen med gnistgapet, avståndet och effekten i tändspolen. Det kan fungera när du varvar eftersom det inte blir belastning och cylinderfyllning på samma sätt som när du kör. Prova med nya stift, eller minska avståndet ett par tiondelar. Det som skiljer tändmissar från bränslebrist är att tändmissarna hugger distinkt, och bränslebrist ger mer ojämn gång, tvekan eller svagare ryckningar eftersom det oftast går till viss del på några cylindrar. Hur känns din? Hur hoppar en känguru?

Jag har inte heller läst speciellt mycket, men tänker lite runt det du sa. 7or för tävlingsbruk.. Det är synd att utesluta såna, då det ofta medföljer en erfaren förare som kan ha mycket tips till oss andra som nyss kommit på det här roliga med bankörning. Iden och möjligheten med Tommy och Johnny var ju väldigt givande, fler såna killar på våra träffar skulle ge fler av oss möjligheten att få sin bil provkörd och få mer tips. Något som skulle bidra till bättre och stadigare bilar, och därmed även säkrare körning för oss. I vissa fall även snabbare varvtider som innebär risker naturligtvis, men med en bil (och förare) som uppför sig på rätt vill jag ändå tro att blir det säkrare. Dessutom påstår jag att en tävlingsbesiktad bil är bättre kontrollerad än en SBP kontrollerad bil. Tävlingsbesiktare och chaufförer har intresset och vet vad som är viktigt att ha koll på. Ta bara bromsar och hjulupphängningar på bilar som passerar SBP.. Jag sticker kanske en nål i ögat på någon, men jag har sett så otroligt mycket skit som gått igenom under mina år som bilmekaniker. Ni vill inte veta alla skräckexempel. Som tur är så är vi entusiaster och vi har ju oftast bättre koll på våra bilar än andra. Det jag menar är att SBP inte på minsta sätt är en garanti för en trafiksäker bil. Något som är skrämmande med tanke på vad vi möter på våra vägar. Christer J

Jag önskar att jag hade pulverlackat istället. Men jag målade med POR-15 och är väl ganska nöjd så här efteråt. Den usla finishen får jag väl ta på mig skulden av, men jag tycker att det är svårt att pensla och rolla och få det snyggt utan rinningar i alla vinklar och hörn.. När jag körde med rollern så blev det tusentals småbubblor i färgen, så jag slätade ut det mesta med pensel, men det blev inte bra. Färgen i sig är ju slitstark och sitter bra. Speciellt i gängor. Rekommenderar maskering av sånt, tom gängsnittet gick tungt när jag skulle rensa jordskruvarna och tankbandens bultar från smårester av färgen. Jag har halvblank svart och målade två gånger, inga större problem att se iom att den är blank när den är blöt. Bra lyse ska man ha. Använd handskar. Vinylhandskarna från Biltema duger om kör dubbla och byter ofta, annars riktiga gummihandskar för kemikalier. Färgen sitter lika bra på skinnet som på ramen i minst en vecka. Jag beställde hos Hoeseler och det kom hem på några dagar. Finns numer även i Sverige. Köpte 1L av varje Marineclean, Metalready och Rust preventive paint. Har ett sexpack småburkar för framtida reparationer/ombyggnader. Christer J

Vilken tur att du borrade alla hålen innan, nu är det mycket mindre svetsjobb än att behöva fylla ut alla hålen.

Jag konade röret på var sida om originalklamman i min verkstadspress mot en konisk ring. Men det går fint att kapa bort den lilla stumpen och spara originalkonan. 2,5" röret går precis utanpå det.

Ett 2½" rör, passar precis i flänsen. Först pressade jag ut en liten kona, satte på flänsen och sen konade jag ut utstickande del till 3" och svetsade på en 0 radieböj. Det går att få plats med om man kapar ner den preecis intill böjen. Lite pilligt, men det går. Man kan använda originalröret också, bara att kapa vid första svetsen, Det brukar inte vara speciellt rostigt. Beror på hur nära turbon du vill ändra. Första böjen är ju som att köra på en vägg rent flödesmässigt. Men betydligt enklare att skruva med. Kör du 2½" rör blir det bättre plats. Första varianten

Den ska inte helt tillbaks till stoppet. Det ska vara 1 mm mellan när wiren är rätt justerad, och du kan få trampa en massa gånger på pedalen innan justeringen hamnar rätt. Men du har säkert provat det redan. Annars är det att trampa ut kolven/skruva ut och göra rent från eventuell rost, vanligt att det kryper in under damasken, och även in under spåret till kolvtätningen. Men om bromsen släpper som den ska så är det normalt sett tillräckligt bra. Det kan vara utslitet som du säger.

Grattis, kul eller hur?

vajern ska spännas så att det är 1 mm mellan armen och stoppet

Jörgen: Jag har inte kollat cornervikten så noga, jag fick andra bekymmer (oljetryck, lager och turboras) så jag hade helt enkelt inte tid att köra och justera något innan Kullen, så det kan absolut förbättra en del egenskaper. Jag har ungefär samma viktfördelning som du, tyngre bak. Det kan vara ide att göra som du, att flytta fram motorn lite, det skulle hjälpa bakfjädringen en del utan att behöva höja bilen. Det är tom så att min är baktung utan mig i.. Det finns lite plats under huven. Placerade stötdämparna pga SFRO kravet på 60 mm drop, och rideheight är för hög. 160 mm under ramen. 80 mm till skärmtaket. Jag ska se över det mesta i chassit och hjulupphängningarna för jag har ändrat uppfattning ganska mycket sedan jag började bygga. Helt klart är att jag enklast går ner i hjuldiameter och höjer fjädrarna för att tjäna kompression. Med 195/-15 vinner jag 20mm på det viset och blir ungefär som du beskriver. Jag kan inte flytta upp skärmarna. Målet var att bli färdig, prova på, och sedan utveckla. Och jag har mycket att utveckla. Inkl mig själv. Det är inte riktigt samma att köra på bana som att sladda på grus.. Fast jag är rätt nöjd ändå med tanke på att det är egenkonstuerat och första egentliga bilbygget. Första gången på bana, och jag vet vilka jag hängde på och höll jämt med. Christer

Du har PM

Jag har en total slaglängd på stötdämparna på 125 mm, begränsat av att genomslagsgummit tar i 5 mm före ändläget, då har jag 10 mm till bakskärmen. Vid krängningen på Kullen och nerfjädring tog alltså hjulen i "taket" på skärmen bak, jag måste ha hårdare fjädrar helt enkelt. Med ännu längre slag så funkar det med mindre hjul naturligtvis, men jag kan ju inte behöva mer än 120 mm, alltså 60 mm in och ut ifrån viloläget som det är nu. Är det någon som har det?

Jag behöver R däck och gör mitt bästa för att få en anledning att köpa http://vid686.photob...0806_210709.mp4 mjukstart på 2an, det greppar vid 100 km/h :)

Kör du LED relä och LED blinkers är nog fiberoptik den enda lösningen, eller i alla fall den enklaste lösningen.. Annars varnar ju relät om en 21W lampa slutar fungera med högre blinkfrekvens. Kollades aldrig på besiktningen av min bil.