Christer J

Det finns mycket att läsa på nätet, likaså videos på Youtube Lågfarts / tomgång förklaring Flottörnivå (borde ju vara okej om dom renoverats) Synkronisering. Kan göras något så när utan mätare om du får ner tomgången riktigt lågt så du kan höra skillnaden mellan portarna, funkade på min gamla BMW Men det sista måste du nog låna instrument till. Öronvarianten

Jag skulle nog kolla lite på luftskruvarna till att börja med, och synka förgasarna noga.

Var motorn varm när den "baktände"? Eller kan det vara så att den går magert på lågfart så nyser förgasarna. Prova att skruva in luftskruvarna lite i taget. Om det inte räcker så blir det till att brotcha upp eller byta lågfartsmunstyckena. http://www.misab.se/tomginst.php http://www.misab.se/45dcoe.php http://shop.otdtools...6-19-mm/14862-0 Du har en intressant period framför dig med en massa skruvande. Fördelen är att när man spenderat några tusenlappar på munstycken (eller brotcha och eventuellt löda igen och börja om när det blivit för mycket) och en massa timmar, så har man lärt sig en hel del om HUR och VARFÖR mer eller mindre bränsle påverkar.

Jag skulle nog bygga i 3, men jag kanske överdimensionerar? Vad har du tänkt dig för kaross till den där. ser lite högt ut, speciellt fram?

Det är inte rattvarven som är problemet, utan utslaget på hjulen. Jag har en 2,4 varvs Escortväxel, men slaglängden är för kort och 142 spindlarna har så långa styrarmar att den vänder sämre än min Voyager..

Nu har jag några frågor om Torssendiffen och styrarmsförkortningen. Vet inte hur mycket du stressat din bil, men frågar ändå. Min svängradie är alldeles för dålig, har fått ta omtag för att parera sladdar tom på bana, och det blir bara fel. Jag vill ha mer utslag per rattvarv, men blir den tokjobbig att svänga med? Jag har bara kört, inte velat göra bilen obrukbar mer än tiden det tog att byta fjädrar denna sommar, annars hade jag byggt om som du gjort och testat själv. Hur funkar diffen i utgången på svängar? Driver det på ytterhjulet och håller i tills båda gå lös när det blir för mycket gas (normalskoj alltså) eller enhjular den ibland? Jag har ju en slungdiff som jag förspänt till en viss broms hela tiden med ramperna, men det funkar sisådär, lite olika verkan och det kan ibland överraska. Ska spänna upp den mer, eller byta i vinter. Får hellre sladd varje gång eftersom jag är elektriker Christer J

Hade visst två par, så det finns ett par kvar. Christer J

Kastas inom kort om ingen vill ha dom.

Jag ska gå över till e85 ändå eftersom det inte finns 98 hemma. Häromdagen åkte jag 2,5+2,5 mil för att tanka.. inte ekonomiskt direkt, men kallt och kul! Såg årets första snö efter vägen. Lika bra med 3 bar mapsensor, du har ju program....

Japp, och jag hinner köra 500 mil innan säsongen är slut, för att vänta in sjöisen...

Idag har jag vägt lite delar som ska bytas ut. Mina monstertruckhjul och SUV bromsar ska bytas ut. I dag väger mina hjul 21 kilo styck Bromsskivor fram 11 kilo Bromsok 3,5 kilo = 35,5 kilo. Ersättningsdelarna väger 15 kilo för 15" och ner till 10 med de 13" slicks och fälgar jag lånat för att mäta med, Bromsskivor 4 kilo, Powerlite ok 1 kilo och aluminiumnav till spindlarna sparar en del vilket gör totalt 18 -23 kilo. PER FRAMHJUL! Bak sparar jag 4 kilo på skivorna och 7-11 kilo per hjul = 11-15 kilo mindre. Totalt kan jag alltså ta bort 60 till 76 kilo. Ofjädrad vikt. Hamnar då under 700 kilo med 15 tumshjulen och full tank. Diverse karossdelar ska bytas ut såsom framskärmar, baklucka och karossidorna till lättare kolfiberditon. Lättare skärmfästen och alla rostfria rör till luftfilter och IC ska bort och ersättas med aluminium och plast. I kombination med en motor som nu går med 1,35 bar ladd istället för 0,7 som på Kinnekulle borde man kunna putsa lite på tiden. Den drar fint till 180 vid 7200 på 3an nu, istället för att i princip sluta dra vid 4500-5000 som den gjorde innan. Får jag dessutom för mig att byta till 630cc spridare och e85 och nåt hekto mer ladd så kommer vikt/effektförhållandet sjunka från 4,5kilo per hk till 2,5 kilo DÅ ROLIGT KOMMA!! Och då kanske jag också kommer att önska bort dom där jordhögarna på Botniaring.

Jag bockade till en 90 graders vinkel 15x15mm i aluminium som jag krympte radie på och punktsvetsade i fram och bakkant som förstyvning. Alternativet är att bocka så mycket det går och sedan vika den dubbel innan du böjer huven. Det blir ju så mycket snyggare med en sån kant samtidigt som den styvar upp. Och warbirdbulor fixar man enkelt med hjulet. Gälverktyg bygger du enkelt med dina kunskaper som Kilkenny gjorde.

Vad ska du ha för bredd på dom? Jag kommer att få två stycken 50mm med Volvodelning över pga lite modifieringar på min bil till 4/108 Christer

Det ska bli spännande att se den där i aktion. Med tanke på huven får du låna mitt Engelska hjul om du vill, och bygga en huv med integrerad bula. Christer

Och ta ur stiften så snurrar det lite lättare, prima genom oljefilterhålet som Pac föreslår. Annars får du kolla så pickupen inte sitter tätt mot sumpen eller se om nåt annat är galet

+10? räcker inte.. Jag har enorm motorbroms :)

Michael ringde mig och tog kortnumret via telefon, då var kardanen redan skickad. En annan tanke som kom upp nu. 50,8 mm och 250 hk.. Kanske får ta och ringa honom igen då.

Det finns många trådar som behandlar hur man gör det hemma. Och lika många tips och åsikter. Dock har jag lärt mig på min bil att ställa den så den går bra hellre än att den står ett visst antal mm toe in eller ut, och sedan kolla för att ha ett utgångsläge. Jag började med 1 grad negativ camber och 2 mm toe-in när jag placerade min styrväxel för noll bumpsteer, men bilen blev otrevlig och bytte spår i gupp med den inställningen. Jag har i extremfall kört med upp till 4 grader camber och 2,5 mm toe ut. 2 grader negativ camber och 2mm toe ut ger bäst köregenskaper på min bil och jämnast värme på slitbanan när jag kört på bana. Men har bara 1 neg camber och1 toe ut på gatan för det sliter lite mindre på däcken. Sen beror mycket på vilken typ av däck du kör på, viktfördelning och hur du tänkt använda bilen. På bana eller på gatan. Negativ camber i kombination med toe ut ger dålig däckekonomi på gata, men funkar bäst på bana för mig, men det är en stor värld att laborera i. Själv ska jag bland mycket annat bygga om styrväxelfästet i vinter så det går att ändra bumpsteer för att på så vis kunna påverka vissa egenskaper,

Köpte du med treadwear 120 eller 180 på NS-2R däcken? Jag har 180 och dom är hala, funkar på gatan men inte så bra på bana. Syns hur halt det är på Youtube med min bil. MickeR1 blir "omkörd", lägger sig bakom och puttrar på 6an och luktar på gummit

Det där beror helt och hållet på vilken attackhastighet du har. Jag hyvlade av några mm av min växellåda på en knöl i asfalten på väg ut till Djäkens häromdagen, men det fjädrade nog in lite samtidigt. 8 cm är i lägsta laget för gatbruk. Jag kör normalt med 11 cm under lägsta punkten.

Hade hoppats på eftermiddagen, då jag helst kör 7an. Återkommer om jag kanske får skicka ett ombud i början på veckan istället. Kollar i morgon.

Ser ut att bli hyfsat torrt på Söndag om den går att hämta då?

Chansar och köper osett.

Turbon du har, är den någorlunda glappfri och minimalt blårykande så kan du förmodligen hellre få kontanter av min systerson än två luncher för den.