Christer J

Hur passar ett fyrkantigt rör bra på en rund axel? Skaffa ett runt rör i rätt dimension och material. SFRO boken förklarar väldigt bra hur man skarvar och bygger rattstången.

Jag antar att det är andra kolvar och/eller vevstakar i turbovarianten med 9,5 i komp. Är de ohemult dyra? Det kan ju vara det bästa sättet för att bibehålla den förmodligen väl genomtänkta formen i förbränningsrummet.

Motorfästet rör ju på sig iom att den är gummiupphängd. Menade han verkligen så? Det kommer ju att vibrera, sträcka och trycka på rattstången, lederna och styrväxeln. Det låter väldigt konstigt tycker jag. Gör en längre axel och skippa ett lager om du får plats för turbon.

Du har ju fäst lagret i motorn, sa de inget om det?

https://www.facebook.com/share/r/71i3mZUwDUzNr5RJ/

https://www.speeding.nu/p/bromssystem/bromstillbehor/bromslasning/elektronisk-line-lock.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0t63BhAUEiwA5xP54dZSGrcKc1b0o1liPUxaSQRNuu_SrYpxukjUP4fh5tUIH90ibIUFqxoCYLAQAvD_BwE

Pedalen ska vara ganska stum när du fått ur luften. Med 0.7 blir det ännu mindre rörelse, då den flyttar mer olja.

Du ska köra pumpen via relät som styrboxen styr. Ingen vits att köra den på batteriet om du inte har signal från vevaxel. Nummer ett är att du får vevaxelsignal, då startar tändningen och pumprelät. Först därefter öppnar spridarna.

Jag har samma problem, men med två 7or 😄😄

Man måste nog veta anledningen till att skruvarna går av. Om du lägger till hylsor sä minskar risken att skruven lossnar, om de är anledningen. Är klämkraften för dålig så hjälper bara fler skruv. Styrstift är väl den enkla lösningen genom att det är väldigt svåt att skjuva av det om svänghjulet får för sig att glida i friktionsytan, jämfört med skruvarna som har 8 mm möjlighet att fjädra lite. Friktionsytan då? Deformeras den så att det blir 6 punkter runt skruven som blir "tät" och att man sprider ut den bättre med 9 skruv? Fräsa ur nån tiodel runt hålen mer för att sprida krafterna längre ut? Edit Fräsa nån tiondel djupt några mm utåt från skruvhålet på den plana ytan mot vevaxeln.

Maptun med originalspridarna. Så den tappar ju ork på lite varv. Har problem med att få kontakt med boxarna, så jag ska testa en tredje i helgen så får vi se om den går att flasha

Det har blivit dåligt med körning de senaste veckorna. Men jag har skrapat ihop ca 300 mil sen jag hämtade tillbaks den. Gått klockrent, men behöver lite översyn i vinter. Det är ett par ledlager som är glappa i 4 länken och växellådan ska bytas eller rustas. Jag har en till likadan, så jag provar nog den först. Den är trög i växlarna och skrapar på tvåan, den är inte alls som den var från början. Slungdiffen får vikten helt bortkapad. Jag kapade bort halva från början, men det får bli ett prov att ta bort hela vikten. Det är nog inte aktuellt att byta till en riktig diff, då krutet kommer att läggas på MNR bygget. Byte av fjädrar och genomslagagummin bak, samt omlackering av nos, bakskärmar och bakdel. Tänkte bygga dörrsidor och ev byta rutan. Det blir bara mer glassbil av den, men spridare och box ska bytas ändå. Kul att ha den som den var.

Snygg redigering 😂😂

Grattis till uteblivna nysningar. Nu tar utforskningen av några tiotal olila emulsionsrör vid 😄😄

Knepigt att det står T12BF och att du ska besikta 2027. Min med T12BF ska besiktas 2099

Lägre ofjädrad vikt jämfört med stel axel. Diffklumpen sitter fast i chassit, och enklare än dubbla a armar. Kompromiss?

Det finns en del varianter. Ettansmopeder har också https://shop.otdtools.se/product/munstycksbrotschar-06-2-mm

Om du har väggodkända? Ledlampor i en lykta som är märkt HCR tex, så.är den godkänd med halogenlampa. Vet inte hur en nitisk besiktningsman ställer sig till det. Kör Halogen på besiktningen så är det inget problem.

Jag har brotschar till munstycken. Sparade massor av tid och pengar op det. Du ska ha större lågfartsmynstycken. Mer etanol i bensinen = mer bränsle

Plugga slangen till plenumet, lossa från kompressorn och provtryck

Ta bort dumpventilen och testa den med tryckluft och en regulator. Bara att skruva upp trycket tills den öppnar

Jag tänkte använda en airbagrulle där ena ledaren ger ström till belysningen i knapparna och den andra till m button. Om jag väljer ett löstagbart nav så blir det två fjädrande stift som kontakt från ratt till rattnavet och vidare till kabelrullen Christer J

Jag ska köra M Unit och M button. Knappar i ratten till allt nödvändigt. Smidigt med en tråd till 6 funktioner. Plus allt annat smart som ingår Christer J

Tändmodulem funkar eller inte alls i 99% av fallen. Bytte du fördelararmen? Du kan ha överslag ner i axeln, eller avbrott från mitten till yttre kontakten pga bränt motstånd. Tändmissar i form av överslag eller utebliven gnista känns som hugg när man kör, betydligt mer distinkt än bränsleblandningsfel. Får den för lite brukar förgasarna nysa tydligt. Går motorn runt med jämn takt på startmotorn om du tar bort tändspolekabeln? Kompfel pga ventilspel eller annat gör att motorn haltar i varvet. Drar du bort töndkabel flr tändkabel så ska motorn gå mer lika många varv på alla cylindrar. Där.der.skiljer minst har du problemet, vilket du redan lokaliserat. Återstår tjuvluft, flottörnivå, skräp i främre förgasaren. Synkade okej? Det måste gnista ca 1 cm i luft för 1 mm gnistgap i motorn. Strunta i färg eller hur kraftig gnistan ser ut. Det beror på luftfuktighet, partiklar och annat. Och när du drar tändkablar så lossa alltid i änden närmast tändspolen så kittlas det mindre i fingrarna