Christer J

Grattis.

Om reglerna vet jag inte, men om kopplingen vet jag. Du tar en tvåpolig till-från (alt till-till) brytare och kopplar höger blinklampa till ena ut på brytaren, och vänster till den andra. Sedan en kabel från L eller 49a på reläet till in på brytaren, båda polerna.

Dom flänsarna var galet dyra. Kolla här istället. http://shop.klracing..._tva&artgrp=231 Edit: Jag ska även ha en liten flexdel innanför karossen och sedan en V bandsfläns precis innanför karossidan. 3" givetvis hela vägen. Det är ju sååå gott om plats i min smala ram..

90 grader R 0 på första, sedan blir det 76 grader R 100 på andra böjen i min bil, ska beställa ett färdigbockat rör från Ferrita idag.

Jag gjorde rally ombyggnad reg besiktning på min BMW med tillfälligt svetsad diff utan någon mer kommentar än " väldigt jämn och fin bakbroms"

. Dra slipduken åt samma håll efter hela längden, annars blir det inte bra. Det blir borstat utseende. Kan bli alldeles lagom snyggt

Det är ju flödesmässigt bättre med ett rakare rör, och 90 gradersböjarna går ju fint att kapa ner till mindre vinkel. Problemet med 9000 motorn är ju V pumpen och det blir ju 2x90 direkt och sen ska du ut genom karossen, för att sedan vinkla bakåt. Så några stora förändringar kan du inte göra. Grenröret från 900/9-3 spar in en böj. Jag funderar starkt på det till min bil och kompressorhuset hamnar ju desutom framåt med det röret. Men avgasröret kommer nära fötterna och bromscylindrarna istället.

Alla har vi ju sett "Karate kid"

Precis så kör några i sina O-500 & 700cc racerbåtar, Helt öppen retur till tanken, utan truckregulator, och självrinning ner till förgasarna. Men de använder vanlig insprutningspump och grova slangar, de drar ca 20-25 Liter metanol på ett heat som brukar ta 5-7 minuter. 4 x Mikuni med 3-3,5mm munstycken beroende på temperatur. Så det borde ju fungera på en bil också, som bara varvar 8-9000 ;) Motoreffekten är ungefär lika, ca 200 hk.

Jag minns att Mats Thollander sprutspacklade och lackade ett motorblock i en vit PV för 20 år sedan. den kanske inte kördes så hårt, men enl reportaget i Bilsport var det inga bekymmer med värmen. Men jag skulle tro att du får färgförändring och ev flagnande färg pga strålvärmen från turbo och grenrör med tiden.

Ratt och neråt, omkopplare, instrument, eldelar osvosv. Det bästa är att behålla donatorn så länge som möjligt. Det beror ju också på vad för spindlar och bromsar du ska ha.

Prata med din svetsarvän först. Du måste ha rätt tillsatstråd i migen, alt så får han slipa bort dina punkter när han ska TIGa i hop det. Bättre att du häftar det med TIG och rätt tråd direkt. http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=13612

Jag bukar byta Saab original oljan till Redline MTL i de Saabar som är lite kärva i växlingarna, och det känns ofta bättre efteråt. Men det är iofs inte så att den läker synkringen till backen tex. Men efter renoveringarna tippar jag i MTL.

3082 999 767 klarar 380 Nm med org lamell. skrev fel i mitt förra inlägg. Edit: Eller inte fel. Enl ABR katalogen så har de två uppgifter, en 330 och en 380. Kollar upp det. Men Viggenkopplingen är ju ganska okej annars. Och betydligt billigare.

Denna Sachs tryckplatta 3082 999 767 ær specad till 330 Nm med organisk (std) lamell. +30% med sinterlamell 1861 999 804.

Man trycksätter bromsvätskebehållaren. Antingen med luft, och riskerar då att blåsa in luft när bromsvätskan sjunker. Tänk på att facket till kopplingen är ganska litet. Eller så använder man ett luftningsaggregat som i princip är en behållare med bromsvätska som är trycksatt och som hela tiden fyller behållaren med vätska medans man tömmer vid slavcylindern..

En kompis hade en gång en MK II Escort med 2,0 Pinto med extraktorrör, dubbla 44 IDF förgasare och en snäll kamaxel, minns inte vad den hette, samt lite anpassade kanter mot insuget och grenröret. Den var bromsad till 145 hk +- någrahk i skillnad på två bänkar, och var jättesnäll att köra. Det var standardventiler i den.

Han kanske trodde storleken skulle förvilla. Men den sitter väl fint på garageväggen? Min lilla 7a ser lika fjuttig ut på min verkstadsvägg som din bil ser ut i förhållande till 7an. Ett byte kanske??

Jag kör också Chrome, men IE när jag ska lägga in bilder i forumet från Photobucket. Det funkar inte med Chrome för mig. Förmodligen bara på grund av att jag gör något fel..

Jag har M20 leden på min bil och den har bra rörelse, men det verkar som om det skiljer mellan fabrikaten. Mina är fabrikat Meyle. Nu har jag långa bärarmar (373mm c-c med -1 grad camber) så med 160 mm fjädringsväg har jag god marginal. Bygg bärarman med leden 90 grader vid rideheight, så finns det lika mycket rörelse åt båda håll.

Förgasaren är ju full med bensin så man slipper ju bränsleslang. Och startknappen sitter direkt på startmotorn på dom där och går igenom ett hål i golvet.

Alternativt ett Mixonrelä som aktiveras först vid 13 V www.mixonelektronik.se

Jag har gjort samma på en Jaguar, och det funkar fint. Detta kan vara ett alternativ, det finns flera som tillverkar satser. http://www.sepab.se/pdf/Trailersafe_65-1060.pdf

Vad enkelt det är med båtracing, där benämner man växelhusets utväxling med antalet kuggar ex 12:15, 13:15 osv. sen kan ju någon försöka räkna ut hastigheten med hjälp av propellerns stigning varvtal och slip, men det låter man helst bli att tänka på utan man räknar mest poäng i heaten ;)

En bekant kör rally med en 900 med samma recept och problemet för honom har varit att växellådorna ger sig. Hans 9000 drog finfint till 7500 varv och första motorn höll 32 tävlingar och med ett par 3:e placeringar i klassen som sämta resultat. Det var ett vevstakslager som efter 26000 orenoverade mil, till sist lämnade in.