Christer J

Ja du Stefan, nu får du bygga ifatt i två veckor. Och jag tycker du ska Tiga ramen, det tar längre tid. ;) Jag kan inte röra en skruv på min bil förrän 27/8. Men jag får skruva med mycket större saker istället..

6 borde vara tillverkningsåret, då det ser ut som en sån märkt skruv som man byter vid olika gjutningar. och ET är 11

Det finns ju plåtslagare och ventilationsfirmor som har perforerad plåt i rostfritt, de kan enkelt valsa till ett innerrrör och ytterhöljet till önskad dia och längd för lite kaffepengar. Sen är det bara att slakta någon eller några ljuddämpare på innehållet och svetsa lite. Kan man bygga en hel bil går det lätt att bygga en ljuddämpare.

I änden på höljet sitter det hullingar som jä__as för det mesta om jag inte minns fel. Försök kläm ihop dom och lirka ur wiren. Good luck.

VW och en del Renault har ju ett nästan helt runt kärl. VW passat 1996 http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=18000821

Volvo 850 155x155mm, höjd 110 + slanganslutningen som är rakt neråt. Saabens lock passar.

Det är helt Ok, du har ju avbärarräcke på sidorna, så de borde flyga åt sidan innan de träffar skärmen. Om dom inte, som Thomas sa, redan farit i luften redan när de slog i framhjulet.

Dessa bilar passar i alla fall insugningspackningen till. År Hk MotorfamiljFORD Capri II 1.6 OHC XL Kombi-Coupe 1974-1976 72 OHCFORD Capri II, III 2.0 OHC Kombi-Coupe 1974-1982 95 TL20HFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1972-1977 90 TL20H/NE/NEBFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1978-1981 90/101 TL20HFORD Granada Bensin 2.0 OHC Sedan, Kombi 1982-1985 100 TL20HFORD Scorpio Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan 1985-1986 101 TL20H OHC/NE4FORD Sierra Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan Kombi 1983-1984 90 TL20H OHC/NA1FORD Sierra Bensin 2.0 OHC Kombi-Sedan Kombi 1983-1987 101 TL20H OHC/NE1FORD Taunus 1.6 Sedan, Kombi 1971-1979 73 TL16H/TL16SFORD Taunus 2.0 OHC Sedan, Kombi 1976-1982 90/101 TL20HFORD Transit Bensin 2.0 OHC Skåp, Flak 1981-1989 78 TL20L/NATFORD Transit Bensin 2.0 OHC Buss Chassi Skåp 1986-1988 78 TL20L/NATFORD Transit Bensin 2.0-8V Kat OHC Skåp, Flak

Bättre med tving än svetstång.

Borsta rent svetsarna med stålborste eller roterande stålborste så det blåa försvinner, så rostar inte svetsarna alls lika mycket. Min har inte rostat på 18 månader hittills.Är garaget ibland litefuktigt eller att du inte förvarar ramen utomhus räcker det att fukta en trasa med lite 5-56,WD40 eller liknande och stryka på rören.

Finns info här: http://www.autokatal...IdNo=295634Bara att bläddra runt så hittar man de andra. http://www.autokatalogen.se/afw/karlskoga/view_article_info.do?articleIdNo=260179&nodeIdNo=295634

Du ska ha dubbla runda bakljus då? Det är bara bak och bromsljus i dom där. Jag och fler med mig har dessa. http://www.lastbilsg...g-jokon.htmlMen de har ingen reflex, så det får man sätta en separat.Edit: de finns i 12V

Dålig bild.

Går inte. HAr du motorkod, årsmodell eller ännu hellre gamla reg numret?I så fall kan jag ta fram elschemat.

Eftersom du nämnde att kondensatorn blir varm, antog jag att du har brytare. Den sitter i fördelaren, under fördelararmen. Kondensatorn ska dessutom inte bli varm. Annars sitter en hålskiva och en givare på brytarens plats. Men för att kolla att tändspole och annat är ok kan du kolla på samma sätt som i mitt tidigare inlägg.

15 på tändspolen ska ha tändlåsstyrd spänning. 1 på spolen ska till brytaren.1/ Ta loss tändspolekabeln från fördelaren och anslut ett tändstift till den och kör startmotorn och se om det slår gnista. Om den gör det har du antagligen överslag i rotorn eller locket.2/ Ta en provlampa och sätt mellan 1 och 15 på tändspolen och kör startmotorn, då ska lampan blinka. I så fall fungerar brytaren och då har du problemet i tändspolen. Fungerar bäst med provlampa med lysdiod.3/ Om inte, så tar du loss kabeln från spolens stift 1 , den som går till brytaren alltså, och sätt en lös kabel på den. Slå på tändningen och dutta med kabeln mot jord, så ska det slå gnista från spolen. går det då, så har du brytarfel, inställningen orörd?

Japp. IG är lika med 15+, alltså 12V när tändningen är på. Gäller Japanska generatorer.

Det där är en Nippondenso och IG är 15+, alltså tändlåsspänning in och den andra är L som lampan ska kopplas till. Håller du stiften så att de bildar ett T så är den övre vågräta IG och den lodräta L. Sen fungerar det.

Vad har du mer för uttag på generatorn? D+ och IG är inte samma sak. Du borde i kombination med IG, ha ett uttag som heter L som lampan ska kopplas till. Jag förmodar att generatorn är Japansk?

Det är kameravinkeln som luras, se bilden i inlägg 84. Jag vill ha stadiga motorkuddar och minst 3-4 cm frigång eftersom motorn vrider sig ordentligt. Jag ska sätta ett övre fäste som håller ner rörelsen, men insuget är i vägen för originalfästet så det får bli på vänstersidan.

Bra att du börjat bygga igen. Lämna skärmen i Engelska hjulet så länge, det finns en ram att bygga först ;)

www.77volvo.ru kolla även www.diakom.ru finns en hel del elscheman till de flesta märken.

Vad bra Jocke. Bygg fyra lamphus när du ändå ska göra dina. Jag är inne på samma ide. :) Christer.

Vissa besiktningsmän gillar inte kablar och bränsleledningar i samma klamma. Det kan vara dumt om du får en kabelbrand och har bränslerör i plast tex. Det är inte alltid motiveringen avsäkrad kabel är tillräckligt. Fick veta detta noga av besiktningsmannen redan innan han klättrade in i bilen, när jag reg besiktade en rallyBmw för många år sen.

Det är inga problem att vrida kompressorhuset. Bara borra och gänga två nya hål för fästet till wastegateklockan.