BeLo

I thought it was the driver!?! ;-) BeLo

Inte för att jag blev mycket mer beslutsför av alla tidigare råd i tråden, men av detta inlägg fattar jag noll!?! Störde mig...?? Bengt

Ursäkta att jag soppat till tråden med diff-funderingar! kanske någon vänlig admin kan lyfta ut dessa inlägg? Är det någon som har erfarenhet av Quaifes diffar? De verkar ha hittat på någon ny variant!?! Är dessa bättre än gamla vanliga lamelldiffar? Något som testat den brutalare, men billigare, "AGA-diffen" på en 7:a? B) "The ultimate differential. The Quaife ATB differential is designed to prevent the loss of drive that occurs with a conventional differential when one wheel slips. Whilst requiring some torque in the slipping wheel, the Quaife unit is progressive in action but never locks - controlled power is transmitted to all the driving wheels. Ideally suited to high powered front wheel drive systems, Quaife ATB differentials are also used in rear and four wheel drive vehicles where optimum traction is required." Bengt

Jag bygger ju "Locost", så det är klart att jag gärna hittar något begagnat, men det är nog utopi även här i England. Tack för tipset! Jag ska kolla in rallydesign! Bengt PS I Karlstad var det <-10 i morse, i London var det >+10 och solsken under dagen. Cab-väder! :-) DS

Hej! Om jag fattat rätt så har du byggt ramen efter Letos ritningar? I så fall borde fjädrarna fram vara 14" och bak 13". Jag kör själv med 14" Dampertech både bak och fram, men få fick jag bygga små "stötdämpattorn" bak... Jag har 2" diameter och jag tror jag valde 175/325 i hårdhet. Std-kittet brukar vara 175/275, men med en tung pinto i fronten gick jag upp i hårdhet något. Fördelningen mellan infjädring och utfjädring brukar ofta väljar 2/3 - 1/3. Genomslagsgummit tar 1" av stötdämparens användbara längd, så på 14-tummarens användbara 4" blev det 2" in och 1" ut kvar. Nya fjädrar är skapligt billigt, så det kan man experimentera med, att få rätt inbyggnadslängd är nog viktigare i detta läget. Lycka till! Bengt PS. Åker till England (London/Dartford) på två veckors jobb i morgon bitti, men jag vet inte vad jag ska köpa med mig tillbaka!?! En diff till Atlas-axeln står högst på listan, men var hittar man det i en hast? Hjälp! DS

Håller med föregående talare! Ska man ha absolut rättvisa blir det besvärligt med regler, besiktningar och tolkningar. Vill man ha "seriös" racing finns ju Locost-serien! Lite mer avslappnade former vore perfekt för oss som vill prova vingarna på bana och testa våra (och bilarnas) gränser. Man kanske kan ordna några heat i samband med andra banträffar, så att vi inte måste hyra bana en heldag själva? Bengt

Jag lägger in mitt mail-svar till Christian även här utifall att någon annan har nytta av svaret: Bussningarna som jag använt till mina A-armar är från Amazon, allmänt kallade "trådrullar". Årsmodellen tror jag är 1958 eller något dyl. Jag köpte mina på Mekonomen och de kallar dessa "Bussningssats", 09-80813, med fyra bussningar i förpackningen, dvs en per hjul. Jag betalade 248:- för 8 pkt. (Räcker alltså till 2 bilar) Jag använde samma bussning i Watt-länkagets fästen i karossen. Mot bakaxeln använde jag M12 Uniball från Anderssn Eng. (398:- för 2 st) Ett alternativ, som visserligen kräver ändrade dimensioner på rörhylsan är att göra som kollegan Olle. Han tog främre länkarmsbusningen till 850/S/V70 (VO 271 631) som är vulkade i en hylsa och alltså lättare att montera. Trådrullarna kräver såpa och en skopa tålamod. Övre spindelled är som brukligt en Transit styrled. Undre spindelled är från Volvo 740/940, inköpt på Biltema, art.nr 72-3033. Dämparna köpte jag från Dampertech, men kollegorna som köpt senare har handlat Spax av G-Parners (http://www.gpartners.se) Där handlar även Dala7 mfl. Bussningarna i Dampertechs verkar inget vidare, men dämparna i sig är det nog inget fel på. Jag har använt Taunus-spindlar och spindellederna passar som handsken rakt på! Hälsningar, Bengt

Istället för att försöka skarva på en bult så skulle jag försöka med en mutter! Lägg en rejäl loppa i änden på den avragna bulten, placera lämlig mutter över hålet, om det inte är för långt in vill säga, och svetsa i mutterns hål! Låt anrättningen svalna innan du drar loss! Detta tips från Olle (Volvo7) räddade mig nyligen! Bengt

Hej! Bidrar med några bilder på de förändringar som jag gjort. Sevenramen har två svaga områden, de stora öppningarna i motorrummet och sittbrunnen. Båda måste givetvis vara stora öppningar pga motor och passagerare, men att minska dessa öppningar så mycket som möjligt är önskvärt. I motorrummet har jag gjort förstärkningar i två plan. Dels de vanligt förekommande snedstagen i horisontalplanet i ramens överkant. Desutom har jag dragit rör från mitten av motorrummets bakkant ner mot motorfästena. Eftersom motorn normalt står (och böjer) mitt på de undre rören i motorrummet känns det bra att ta upp dessa krafter, förrutom att det troligen bidrar till vridstyvheten. För att minska sittbrunnens öppning har jag svetsat in tvärröret som rattstången sitter fäst i in i ramen och även förbundit den med kardantunneln. Man inbillar sig att en Sevenram är otroligt vridstyv, åtminstone gjorde jag det tills nyligen. Vi råkade lyfta garagepolarens Volvo-baserade bygge med garagedomkraften i höger undre främre A-armsfästet samtidigt som vi hade en snedstötta fastpunktad från mitten av motorrummets bakre del till vänster fram (som på mina bifogade bilder). När vi lyfte, med motorn i, släppte det sneda röret och vi hade plötsligt en spalt på 5 mm! När vi släppte ner bilen igen försvann spalten. Jag blev otroligt förvånad! Betänk att vi lyfte ganska nära bilens centrum, en Seven-ram är ju trots allt ganska smal. Full last från ett framhjul långt ut på A-armarna lär ge betydligt större deformationer. Fler bilder finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad. Hälsningar, Bengt

Jag har för mig att VV tillät 950kg i sin dispens, men vilken vikt som slutligen tillåts bestäms av SBP tror jag. Olles B230-motoriserade Locost gissar jag kommer att väga någonstans runt 700 kg. Eftersom Olle har E-kort är det inga problem med en kärra på 950 kg. Totalvikten på ekipaget ska väl inte bli något problem... Bengt PS Acke, jag har skickat PM med Olles mail! DS

Olle har dessvärre glömt sitt lösenord, så han kommer inte in på forumet för att delge er händelserna med Vägverket. Får väl fixa sig en ny inloggning... En bild på dragkroken har han i alla fall skickat mig. Vassego! Bengt

Hej! På denna sida, http://belo.mine.nu/Locost/download.htm, kan du ladda ner boken "Racing and Sports Car Chassis Design" som pdf. Den innehåller en hel del rekomendationer runt virituella svingarmslängder odyl. (sid. 135). Hela appendix 3 handlar om fjädringsgeometri. Även om boken är gammal så innehåller den massor av allmängiltig visdom runt att design av en bil (kap. 9) (Sajten är bara ett embryo än så länge. Återkommer när den är mer komplett...) Lycka till! Bengt

Garagepolaren Olle bygger Locost på Volvo-prylar med demonterbart drag. Han hade kontakt med vägverket och fick någon slags dispens som de var tvungna att utfärda för amatörbyggen om jag fattade saken rätt? Jag kan be Olle lägga upp en bild och berätta exakt vad som sagts! Bengt

Enligt vanligtvis välinformerad källa (jobbar på Volvo) så skiljde toppen sig på de äldre 140 och 170-hästars modellerna, men man insåg att det var billigare att tillverka en modell och mappa den till olika effekter. Jag inbillade mig också att det var bara turboförsedda motorer som påverkades i någon större omfattning, men polarn hävdar att så inte är fallet !?! Med rätt program (finns att köpa i Filipstad) lär man ska kunna få 193 hk i V70 utan turbo. Inte utan att man blir sugen att prova i bruksbilen, fast skillnaden från 170 till 193 är kanske inte värt pengarna. Bengt

Om det är en nyare V70 så är det enligt ryktet bara programvaran som skiljer mellan 140 och 170 hästars motorerna! Byt program och vips har du 190 hk om du vill! ;-) Bengt

Daihatsu har jag använt på min Pinto. Mycket liten och smidig! Bilder finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/belo....oto&PhotoID=295 Bengt

Den perfekta julklappen!?!

Suveränt snyggt! Jag går själv och gruvar mig för just scutteln, så din beskrivning kom mycket lägligt! Stort tack! Hur tjock alumnium använde du? Vilken aluminiumkvalitet? Hur mycket förändrades inpressningen när du bockade scutteln över bilen? Hälsningar, Bengt

Steget från att vilja prova på att köra bana med sin Locost till att bygga en racer för att köra en serie är ganska stort. Är det inte där problemet ligger? Jag tror att vi är många som huvudsakligen bygger för gatan, men som kommer att leka på bana också. Inte för att vi tror att vi har konkurrenskraftiga bilar utan för att ha kul! Säkert kommer en och annan av oss att få blodad tand och inse att om vi vill köra "riktig" racing så blir det till att bygga sig en kompromisslös lättvikts-7:a enligt reglementet. Att ändra reglementet tror jag inte löser något. En möjligheten att i samband med "riktiga" Locost-serie-race få testa att köra riktiga heat med våra gat-reggade 7:or skulle däremot säkert locka ett och annat blåbär (som mig själv) och på sikt leda till fler deltagare i serien. Eftersom dessa heat skulle gå med bilar som har helt lika förutsättningar har de inget med Locost-serien attt göra utan är just bara en plantskola. En och annan bredsladd skulle det säkert också bjudas på :-) Ge oss bara tid så händer det säkert saker! Hälsningar, Bengt

Mycket bra! Bilarna vi bygger på Hultsberg platsar inte heller i Locost-serien, eftersom vi har ändrat på ramarna en del, men köra racing har vi tänkt göra ändå. I vilken form vet vi inte än bara. Jag har själv räknat med att börja med onsdagsträningarna i Karlskoga för att lära mig köra och lära känna bilen. Sedan får vi se vart det tar vägen. Man kanske blir biten och vill bygga en fullfjädrad racer enligt reglementet på sikt, men lite av tjusningen är ju att kunna köra sin racerbil på gatan också! Licens tog två av oss i fjol på Gelleråsen, så det hindret är redan undanröjt, nu fattas det bara en bil... ;) Bengt

Hej Per! Kul med fler byggen i Karlstadsregionen!! Vi är ett gäng på 4 gubbar, s.k. "Mekjuntan", som håller till på Hultsberg i Karlstad. Vi har f.n. 3 byggen på gång, varav ett i princip är klart. Ett fjärde kommer att påbörjas vilken vecka som helst. Bygge ett (Hasse - HTEK) är huvudsakligen Ford; Pinto med insprut, Escort-axel, Triumphspindlar, Formel-Ford-bromsar fram. Ram som en S2. (Köpt som insomnat bygge från Gbg) Bygge två, som är mitt, är också genomgående Ford; Pinto med Weber 45:or och grupp 1 topp, Taunusaxel, spindlar och bromsar. Bokmått + 50 mm. Diverse andra ändringar är också gjorda. (Ritningarna, gjorda av leto, ligger ute på locostsweden.se) Bygge tre tillhör Olle, som jobbar på Volvo. Han bygger därför naturligtvis en "Volvo"; B230 med insprut, 740-bakaxel, framvagn med inflyttade stötdämpare. Bokmått + 100 mm. Ramen är också något högre och längre än bokens. (Finns också ritad i ProE, men ritningarna är inte utlagda än.) Nr 4 kommer att bygga på samma principer som övriga Locost, men troligen likna en Bugatti mer än en 7:a. BMW 2-liters 6:a, delad bakvagn och inflyttade dämpare fram är konceptet. (Med reservation för ändringar...) Detta blir letos eget bygge, och jag, som har sett skisserna, kan säga: DEN BLIR GRYMT LÄCKER! Diverse bilder finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad. Vi kommer gärna förbi i Skived vid tillfälle och utbyter ideer och erfarenheter! Du är naturligtvis mycket välkommen att besöka oss i Karlstad också. Vi mekar varje torsdagskväll, men det går givetvis att komma förbi andra dagar också! Hälsningar, Bengt

Så länge vattnet är vätska är det inget stort problem (frånsett rost möjligen), det är när bromsarna går varma och vattnet förångas som bromsarna verkligen tackar för sig. Ånga är mycket kompressibelt till skillnad från vätskor. Bengt

0-45 grader räcker långt, men det finns ganska många snitt, inte minst på trianguleringen där snitten ligger över 45 grader. Priset var helrätt annars! Har du använt denna själv (är kvalitén ok)? Bengt

Du kan prova med G-Partners i Karlstad, http://www.gpartners.se. De är grossister och levererar egentligen bara till återförsäljare, men byggare i Karlstad har lyckats köpa Spax-dämpare till bra priser. Pontus Mörth, inte helt obekant misstänker jag, jobbar där som säljare, 054 619 363. Prata annars med Kjell-Åke (VD), han är själv bilbyggare/renoverare (Jaguar) och mycket trevlig att ha att göra med. Dala7 m.fl. tror jag köper dämpare hos G-Partners, och som privatperson kan leveranstiden ibland bli lång eftersom företagskunderna (naturligtvis) prioriteras. Hälsningar, Bengt

Ett blad till en kallsåg skulle nog fungera. Ett vanligt sågblad är nog för vekt för att ge raka snitt. (Mycket går att lösa med en svetsfog iofs ;-) Bengt