BeLo

Hej! Bifogar ritningar i pdf-format på mina headers ritade i ProE av Leto. 3D bilden kommer också från ProE. Fler bilder från bygget av avgassystemet finns på http://groups.msn.com/super7karlstad Hälsningar, Bengt Header.pdf BeLo___106.pdf

Instämmer! Hellre bandagar och lokala träffar än Elmia! Bengt

Måste man bearbeta motor, vev eller stakar om man byte till SAAB/VW-kombinationen? Bengt

För att klara långa snitt satte vi våran på ett par gejdrar till kakelskärare. Till spånskivan har vi gjort en tabell för att enkelt kunna mäta ut vinklar med mycket stor nogranhet. Jag försöker bifoga bild och vinkellista. Bengt Kapbordsmall.zip

De snyggaste installationerna jag sett har varit "bakofram", dvs rullen i mitten av bilen och fastspänningsanordningen i utkant. Då slipper man få bågen ivägen och om man inte sitter allt för högt kan man gömma rullarna i bagaget och bara dra bältet över kanten. Bengt

85 spänn kostade en komplett lagring på Ford i Karlstad. Numret har jag tyvärr inte. Bengt

Hej! Eftersom det finns en del extra triangulering i "BeLo-ritningrna" (som leto gjort...) klarar du dig med 1,5 mm i godstjocklek om du inte ska hänga i en extremt tung eller stark motor. 2 mm är möjligen lite lättare att svetsa om du är ovan. Jag skulle gissa att du behöver ca 5 st 6 meters längder 25 x 25 mm. Tyvärr har jag inte hållit koll på hur mycket som gått åt i min ram. Standard noskon för bokramen passar rakt av på ramen. Jag köpte min noskon från Peter Lilja. Jag tror hans telefonnummer finns på forumet någonstans. Eftersom jag har en Pinto valde jag den 5 cm högre noskonen. Bilder på bygget av min ram på samma ritningar finns på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/belo.msnw?albumlist=2. Hoppas de kan vara till hjälp. Lycka till med bygget! Bengt

Hej! Du kan hämta hem boken Racing and Sports Car ChassisDesign via denna länk. http://belo.mine.nu/locost/documents/Desig...is%20Design.pdf Gammal bok men många sanningar... Bengt

Äntligen är ramen pulverlackad och slutmontaget kan starta! Golv i bagaget och en del aluminium i bagaget är monterat. För att inte diffklumpen ska ta i golvet vid utfjädring fick det bli ett hål i golvet, men det döljs av en "venturi-tunnel". Det borde åtminstone hålla fukten ute. Nästa steg blir nog att fixa elsystemet i aktern innnan jag bygger in så alt blir svåråtkomligt. Mina bilder på Super7Karlstad ligger på "sidan 2", så man måste bäddra lite för att hitta dem. http://groups.msn.com/Super7Karlstad/pictures?Page=2 Hälsningar, Bengt

Ni har väl inte missat att det finns svenska leverantörer av GT40-kit också!?! Strömstad närmare bestämt. http://www.sportscar.se/ Tyvärr vet jag inte om det är möjligt att svetsa ramen själv och bara köpa de delar man själv vill till bygget. Annars lär det finnas en variant av rörram från Göran som har plåttak och som därmed blir väldigt lik monocoquen, åtminstone för en amatör som mig själv... Henrik på http://groups.msn.com/Super7Karlstad håller som bäst på med en GT40 från GOX. Spana in bilderna och dregla ner tangentbordet! Bengt

Tja, då har man ansökt! Det får bli till att ta en lite färskare bild att bidra med. Ramen är ju numera lackad och aluminiumplåtarna under montering. Bengt

GH Smide, Karlstad... ;-)

Nu är det dags för lack av ramen. Nästa vecka lämnas den förhoppningsvis till pulverlack. Bifogar en sista bild innan ramen plockas ren (igen). (Fler bilder finns som vanligt på http://groups.msn.com/Super7Karlstad) Hälsningar, Bengt

Vid ett besök på nyöppnade Swedol i Karlstad upptäckte jag att de har diverse gängade stänger i 8.8. Faktiskt även M14, vilket kan vara av intresse om man ska förlänga styrarmar fram (eller måste man ha 12.9 där?) Hela förpackningar skruv i 12.9, t.ex till kardanen fanns också till rimliga pengar! Hälsningar, Bengt

På mina 14" dämpare från GAZ har jag 4" fjädringsväg minus 1" genomslagsdämpargummi. Det ger mig alltså ca 7,5 cm total fjädringsväg. 1/4 till utfjädring skulle i mitt fall innebära att största fördjupning i vägbanan som stötdämparen kan ta upp är ca 19 mm. Är ojämnheten större bottnar dämparen och hjulet blir hängande i luften tills "bilen ramlat ner". Inte bra för väghållningen alltså... Bengt

Jag håller med Borken! 1/3 av slaget är ett bra mått. Plocka av fjädern och mät dämparen helt hoptryckt resp fullt utdragen. Rigga ramen på önskad "ride height" med A-armar och hjul monterade. Svetsa fästen, montera dämpare med fjäder och spänn fjädern tills bilen står med 1/3 infjädring. Förhoppningsvis är din önskade "ride height" densamma som konstruktörens, dvs. undre A-armen horisontell. Man ser ganska ofta 7:or med lutande undre A-arm eftersom man vill ha större hjul men låg markfrigång utan att farmvagnsgeometrin anpassats. Bengt PS Jag borde väl inte uttala mig som bara testat mitt bygge på flygfält än så länge... DS

Vid besiktning av något av byggena i Karlstad fick vi synpunkten att det är bra om inte hela rattstången sitter i linje utan är vinklad i knutarna. Detta för att den ska "vika sig" där vid en ev. kollision istället för att komma in i kupén. Bengt

Orginalet har sneda rör. Antagligen för att få svängrum för armbågarna, eftersom orginalramen är en tum högre. Bokramen har en förenklad dragning som är möjlig eftersom denna är lägre. Det är snyggare med sneda tycker jag personligen! Bengt

Tanka ner boken " Racing and Sports Car Chassis Design" (pdf på 126 Mb) från http://belo.mine.nu/Locost/download.htm. Gammal bok men korrekt teori. Bengt

Tack för tips! Nej, det är ingen ren tävlingsbil, så den måste inte egentligen klara reglementet, men man vill ju ha bra grejor ändå! Jag har naturligtvis pratat med firmor som till vardags bygger bågar som t.ex. Rallyprodukter i Vålberg, men eftersom de bygger bågar inuti bilar vill de helst ha smala rör för att spara plats vilket betyder att de enbart kör med 38 diam. Jag å andra sidan vill att det ska se lagomt dett ut också. ;-) Om jag inte hittar någon assistans snittar jag 50-röret och låter bygga en annan 38-båge den dag jag verkligen måste ha det. Bengt

Hjälp! Jag har skaffat mig en rörpipa (6m) 50x2,5 rör till min störtbåge, men hittar ingen som kan bocka röret åt mig! Jag ska "bara" ha två 80 graders krökar gjorda på huvudbågen. 2,5 mm är tydligen för tunt gods för en vanlig hydraulbock. Det behövs någon som har en utrustning som håller runt hela röret och drar det, annars viker sig bara röret. Att sandfylla och värma med gasen har vi testat, men det blir inte snyggt (och plattar ut sig för mycket). Med facit i hand inser jag att jag borde köpt ett grövre rör, typ 50x3,5! Just nu är jag inne på att snitta röret för att kunna bocka det. trots att det inte är "godkänt" med svetsskarvar i huvudbågen. Tips någon? Hälsningar, Bengt

Jag lämnade in min RISIGA Escortkylare på Karlstads Kylarreparationer och fick ett nytt modernt (tätare) kylpaket monterat för 1 125 kr. Den var som ny när jag fick den tillbaka, lackad och snygg. Byter man kylpaket kan man passa på att sätta in ett som är lite högre eftersom det oftast får plats i noskonen. Taunus lär ska ha samma bredd som Escort fast högre? Någon som kan verifiera detta? Bengt

Jag har en Escortkylare som numera renoverats med nytt modernare kylpaket. Fläkten är Toyota Starlet 85-89. Hälsningar, Bengt

Klar man inte kan leva utan en bubbla... Jag försökte, men misslyckades med, att infoga bilder på ett tidgare övertramp av Mekjuntan. Den nyfikne får leta upp bilderna på http://groups.msn.com/Super7Karlstad/mekju...snw?albumlist=2 Bottenplattan är kortad som en buggy, orginalkaross minus tak monterad med förstärkta trösklar, Baja-kit och ett par gamla Jeep-däck. Beiktigad och godkänd som ombyggd! Totala motsatsen till en sjua: hög, noll väghållning, ingen effekt. Perfekt att glida ner till glasskiosken med. Hälsningar, Bengt PS En -58 bubbla och en taksänkt VW Variant -65 står på "mognad" på undanskymd plats på tomten... DS

Jämför med de GT40-byggen som din far och Bosse håller på med så spelar vi i korpserien eller nå't... Ni är naturligtvis mycket välkomna att titta förbi på Hultsberg när som helst, Torsdagar mekar vi alltid, och då finns det folk i garaget, men det går bra andra dagar också! Hälsningar, Bengt