therealpinto

Det är helt klart idé med programmerbart tändsystem. I England är man pigg på att köra MegaJolt Lite som utvecklats ur Megasquirt, kan man säga. Det är då ett fristående tändsystem. Trigger-wheels.com säljer sådana; http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d32.html Deras "Ford-kit" är för att köra fördelarlöst med EDIS-spole, det är ju egentligen inget du behöver, fördelare funkar också. MegaJolt verkar ganska inriktat på fördelarlöst nu så vill du behålla fördelaren kan det vara lika bra att köra Megasquirt. I så fall fungerar MS1 V3.0 utmärkt, använd helst Extra-koden så får du mer möjligheter att göra andra saker. Protoparts i Finland är enkla att handla av, byggsatsen för MS finns här: http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_42&products_id=148 V3.0 har ett tändslutsteg inkluderat så det enda som egentligen* behövs förutom MS är en givare på fördelaren. Enklast tar du fördelare från Sierra/Scorpio EFI (modellen utan tändmodul på fördelaren), då har du en hallgivare som funkar direkt. Instruktioner här: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#MSnS Fördelen med att köpa Megasquirt istället för MegaJolt är att om/nör du vill uppgradera till insprutning så är det bara hårdvaran till det (insug/spridare/fuelrails) du behöver. * Ska du få Megasquirt att styra tändningen riktigt bra bör du också ha temperaturgivare för luft och vatten samt TPS, spjällägesgivare. Protoparts har alla dessa också, men TPS kan du ta från Sierra/Scorpio/Escort, Volvo 850 eller liknande om du vill. Gustaf

För att vara säker på att få ihop det så behöver du ett riktigt elschema till hela motorstyrningen, från Mondeo av rätt årsmodell. Principen för att ansluta Fords EEC-IV är egentligen ganska enkel men det finns en mängd varianter av spruten och de har olika givare/komponenter som behövs för att det ska fungera. För ett tag sedan skrev jag en enkel guide som förklarar principen: http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=55475&highlight=efi+f%F6rgasarbil Den är skriven baserat på Sierra men det är samma grundtanke i alla EEC-IV. Det är såklart smidigt om du får tag i originalkontakterna in i kupén men det är inget måste. Det mesta som går därigenom är plusmatningar, matning till bränslepump, lite jord och en del signaler till instrumenthuset etc. Normalt sett kan man rensa ut 50-75% av de sakerna. Någon har lagt ut info här: http://www.mondeoclub.lt/manualai/Ford%20mondeo%20MK1.PDF Inte det bästa elschemat (Fords egna är bättre) men det kan funka. Ford EEC-IV är ett riktigt bra styrsystem men jag håller ändå med de som rekommenderar Megasquirt - med MS kan du köra utan luftmassemätare vilket sparar en del plats i en sjua och du kan få till lite roligare karaktär på motorn. Gustaf

"Allt" finns här: https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_63.pdf Men det finns tolkningar och antaganden som ligger bakom reglerna också, som tyvärr inte finns publikt tillgängliga, vilket förstås är ett problem. Gustaf

Boken är lite gammal i detta fall, tyvärr :-( Reglerna rör sig fort ibland. Det "normala" vid E85-konvertering är att man utgår från en motor med kat men som reglerna är skrivna finns det egentligen som hindrar att motorn "katalysatorkonverteras" - men förutsättningen är i praktiken att bilen också kan reggas som ombyggt fordon. Gustaf

Placering i sidled är avstånd från bilens yttersta begränsningslinje till yttersta kanten på lampan. Dvs max 400 mm mellan bilens ytterkant och lampans ytterkant. Tänk på att om bilen är bredare bak så är det den kanten man utgår från även fram. Gustaf

Jag har haft sönder en Typ 9 sprängkåpa, det krävdes rätt mycket våld innan den sprack. Min bedömning är att det är rätt bra material i dem och jag tror faktiskt du skulle kunna svetsa. Värm innan och låt svalna försiktigt... Annars finns det (tror jag) startmotorer med två fästskruvar som nästan passar. Vill du ägna en dag åt att leta Ford på skroten kan det kanske vara ett alternativ, och då kapa bort bitarna som tar i nu - bara använda hålen närmast blocket. Gustaf

I mina ögon är mätningen något som byggaren bör göra för att vara hyfsat säker på att det går att justera in bilen så den fungerar bra på vägen - om ramen är betydande skev så bör man märka det vid slutbesiktningen men då är det ju lite sent att ändra på saken... Som referens kan jag flika in att Fords toleranser på Escort MkI är 1,5 - 2,5 mm, för Capri upp till 3 mm för vissa mått. Men man ska också notera att andra mått har nolltolerans - hur sjutton man nu lyckades uppnå det... Gustaf

Det som egentligen spelar roll är om infästningarna för hjulupphängningarna sitter rakt i förhållande till varandra. Att en tvärbalk har dragit sig en aning har inte så stor betydelse så länge det är marginella differenser - så att inte triangulering eller överföringen av krafterna i ramen påverkas. En annan faktor är förstås också att det är mycket enklare att mäta om ramen är rak :-) Gustaf

Jag har inte skruvat isär någon Scorpiomätare själv men har för mig att det finns folk som stoppat in dem i andra gamla Fordar. Det brukar gå att separera men som sagt, jag har inte testat. Gustaf

Vill du ta en Fordmätare istället så är det Scorpio 1985-88 ungefär som hade Pinto med typ 9 och elektronisk mätare. Kanske den enklaste lösningen? Gustaf

Det är ofta en bra idé att hårdlöda oljepickuper, kan vara enklare att få det tätt. Så har jag gjort när jag har behövt ändra. Gustaf

Matts, kan du inte ta och lägga upp ett foto på din motor och ditt oljetråg? Lite lättare att hjälpa till och bedöma vad du har då :-) Gustaf

Jag har tidigare fått lära mig att plåttråg från CVH-motorn ska passa Zetec, men det är "gammal" information som kommer från England. Alltså kan man inte vara helt säker. Men, jag är ganska övertygad om att alla Zetec 1.8 har samma typ av block, dvs trågen passar mellan, förutsatt att man byter "allt", även aluminiumdelen om man har en sådan. Klokkerholm har tråg till CVH som reservdel, brukar inte vara så dyra... ...och till CVH kan man nog få tag på packning att testa med. Gustaf

Jag har inte sett några färdiga delar. Man kan säkert korta några centimeter genom att kapa och svetsa men är det värt jobbet? Jag skulle kolla om inte en MT-75 med kortat spakställ blir kortare än typ 9, tror det. Gustaf

Det finns inte längre något krav på att modellen eller individen ska ha sålts i Sverige. Det som gäller är att det ska vara lambdastyrd insprutning och katalysator, så att bilen hade kunnat typgodkännas i Sverige (allt i originalskick). Det går alltså bra att ta drivlina från en modell som inte sålts i Sverige bara den har rätt prylar. Gustaf

Jag tror det passar rakt på, nästan helt säker. Det kan nog ha suttit solida skivor på tidiga Sierra 2.0 (1983-84 typ) också. Gustaf

Man kan hitta motsvarande ok för solida (240 mm) skivor på Escort MkIII, om man absolut vill ha solida skivor. Gustaf

Jag handlar en hel del av Rally Design men tyvärr så är min erfarenhet att knutarna inte är deras bästa produkt. De smidda brukar vara bättre än de pressade men jag har sett flera smidda knutar som glappar lite även när de är nya. Borgeson och Flaming River har jag inte sett samma problem på. Gustaf

Jag blir väldigt ledsen av att höra detta. Jag såg fram emot att få träffa Antas och se bilen i verkligheten, vi hade många intressanta dialoger om hur man skulle kunna arbeta med att få tekniken att fungera i bilen och jag ville så gärna få en chans att hjälpa denne fantastiske man mer handgripligen. Det har varit fantastiskt trevligt att följa projektet här, Antas har alltid beskrivit processen och livet omkring med glimten i ögat och en nyfikenhet som få i hans ålder behåller. Ord är futtiga i sådana här sammanhang. Mina tankar går till familjen och de närmaste vännerna. Gustaf

Har du provat att lossa skruvarna (de tre) i vibrationsdämparen? Det ser ut som de håller fast den i medbringaren. Lossar man den så kommer man väl kanske åt muttern. Gustaf

Mindre svängmassa som vill snurra på växellådans utgående axel. Lättväxlad är kanske fel ord, snabbväxlad kan vara mer rätt. Men f-n vet om man verkligen märker av det... Förresten såg jag att jag skrivit fel om gliddelen i originalkardanen, den sitter på främre delen. Gustaf

Formellt sett är det trepunktsbälte som gäller. Vad som är säkrare beror också på hur det är monterat och kanske vad man menar med säkrare. En sak man ibland glömmer är att rejsingbälten är gjorda för att man inte ska dö vid extrema påkänningar och därför måste man sitta på helt rätt sätt. Ett trepunkts (rull)bälte är mer självjusterande och gjort att för att skydda även vid mjukare smällar. Dessutom ökar i de flesta fall den aktiva säkerheten när axlarna är rörliga (man ser bättre). Det är rätt intressant att titta på de videos som till exempel Scroth har om hur mycket "fast" man egentligen sitter i ett 5/6-punktsbälte, kolla på filmerna utan HANS-system och jämför gärna med filmer på trepunktsbälten. Bälten är otroligt komplext och förutsättningarna är olika i olika bilar. Min egen uppfattning är att på gata är trepunkts rullbälte överlägset. På bana, där alla kör åt samma håll, farterna är högre och man har tid att spänna fast sig ordentligt vill jag ha sexpunktsbälte. Min hobbybil har alltså båda varianterna monterat (snart, när den kommer ut ur garaget igen). Gustaf

Under 400-500 hk :-) Gustaf

Jag skulle köra med hardyskiva, speciellt om du inte tänkt ha gliddel i kardanen. Hardyskiva funkar utmärkt om allt är rätt linjerat och man har sansade effekter. Gustaf

Nu är jag inte expert på rejsbälten men min uppfattning och erfarenhet är att ska man sitta fast ordentligt så måste man alltid dra åt själva spännena efter man satt sig och knäppt ihop låset. Se vad Scroth säger (http://www.schroth.com/installation-instructions/en/06_operation.htm); 3. How to engage your Racing Harness 3.1 Profi 5- and 6-point models · Loosen the shoulder belts to allow for proper positioning of the lap belts and rotary buckle. · Engage lap belt and tighten securely. If the race car is equipped with a sliding seat track, it is recommend that the seat be slid rearwards by one or two detents. After tightening the lap belt, slide the seat forward again into the correct seating position. This will optimally tighten the lap belt. · Make sure the rotary buckle is well centered to your body. · Engage now the anti sub strap in the downward pointing slot if it is not the fix point at the buckle. Make sure the T-bar ends of the anti-sub strap II point away from your body. · Tighten Anti-sub strap securely. · Hook in shoulder belt latches. Make sure left and right shoulder belts are not interchanged · Tighten shoulder belts securely. Detta både för att se till att höftbanden är tillräckligt sträckta (så inte axelbanden drar upp dem) och för att man helt enkelt kan spänna mer på detta sätt. Scroth Autocontrol är de "4-punktsbälten" jag känner till som verkligen går att köpa med rulle, jag tror att Securon har i sin katalog också. En utmaning med dessa är att de ofta är gjorda för att ha fästpunkten ganska långt bakom stolen, det kan passa sämre i en sjua. Men SFRO har skaffat ett bälte för att försöka utvärdera saken. Gustaf