therealpinto

Det är ju rätt enkelt faktiskt, följ bilden: Stift; 1: PIP till stift 24 på MS3* 2: IDM, ignition diagnostic monitor, kopplas inte in alls normalt sett 3: SAW, stift 14 på MS3X* 4: tom 5: minus på VR-givaren 6: plus på VR-givaren 7: Skärm till VR-givare och PIP/SAW 8: +12V med tändning på och när startmotorn går 9: jord 10: Spole A 11: Spole B 12: Spole C * kör du inte MS3 med MS3X-kortet gäller lite andra saker /Gustaf

Ja, men, ett stort men - risken att göra fel i inställningarna så saker går sönder är tiodubbelt större om man kör utan EDIS-modul. Det blir enormt mycket enklare att köra med EDIS-modulen, faktiskt. Så jag tycker Antas har gjort rätt som har beställt en modul :-) Gustaf

Kontakten behövs, ja, men det går att modifiera från EDIS4 om det kniper. Det finns annars en del som specialiserat sig på EDIS-prylar på nätet, där man alltid får med kontaktstycken. Gustaf

EDIS-modulen är specifik till antal cylindrar, du måste ha en för en sexa, märkt EDIS6. Den satt i praktiken bara på Scorpio 24v i Sverige så den är inte helt enkel att hitta. Men den fanns också på en del Ranger och Aerostar med sexa. Grejen till höger om triggerhjulet i bild är en avstörningskondensator, den brukar sitta till höger på ditt fäste för tändspolen. EDIS-modulen ska ha två kablar till MS-boxen (PIP, som i princip är en tolkad vevaxelsignal, och SAW som är MS-boxens signal till EDIS-modulen som berättar när det ska tända). Tre kablar går till tändspolen (en för varje cylinderpar), två kablar går till VR-givaren, sedan är det plusmatning, jord och varvtalsutgång. Ganska enkelt faktiskt. Gustaf

Nu blev det lättare :-) Tänk på att kolla siktvinklarna också, så inte lysena skyms av hjul eller karossdelar. Gustaf

Tänk bara på att använda ett tillräckligt hårt material som inte "flyter", jag skulle nog föredra att shimsa med stål. Gustaf

Ja, det är gemensamma EU-regler så det är samma (även om frontbilden var så liten att det är svårt att se). I Sverige har vi inte krav på dimbakljus. Gustaf

Saknar man boxen till motorn är det ju en bra anledning att skaffa nåt annat. Om man nu inte får tag på en box billigt. Jag vet ingen som lurat boxen så hastighetsgivaren inte behövs, däremot kan man mekaniskt tvinga upp tomgången så motorn inte stannar när man släpper gasen. Som jag ser det är 24v en oerhört tacksam motor att bygga MS på om man väljer att köra med EDIS (förutsätter att man har eller skaffar EDIS6-modulen och spolen). Eftersom man då kan använda all hårdvara/givare/triggers som redan sitter på motorn går det att göra installationen mycket stabil. Köper man ett färdiglött MS med rätt spec och är noga med resten av installationen (för ja, Megasquirt ÄR lite känslig på det) så finns alla förutsättningar för att det ska bli bra. Gustaf

Jag ser inget problem med att använda "couplers" om de bara har rätt passning mot axlarna och skruvarna som håller dem är låsta på lämpligt sätt. /Gustaf

Shimsa med brickor tills det är mer centrerat, tycker jag... Gustaf

Det finns många åsikter och mycket tyckande :-) Min personliga erfarenhet är att behåller man EDIS-modulen och styr den från MS så får man ett väldigt stabilt system. Enda begränsningarna är egentligen att man inte kan släcka tändningen som man vill men det har man egentligen bara nytta av om man ska köra aggressiva launchcontrolsystem och det är knappast aktuellt för Antas. Eftersom MS inte driver tändspolen själv är det mycket mindre risk att man gör ett inställningsfel så något går sönder. Jag har hänvisat andra till http://www.extraefi.co.uk/ vilket är en återförsäljare i England (inom EU alltså) som bygger färdigspecade system. Deras färdiga system för EDIS kostar 325 pund (MS1), 375 pund (MS2) eller 460 pund (MS3). Jag skulle säga att Antas klarar sig utmärkt med MS1. Det enda man kanske vill komplettera med är styrning av elfläkt (5 pund) och möjligen shift light (5 pund). Annars är det komplett med kabelstam från boxen etc. och jag tycker det är prisvärda system. DIY Autotune är min favoritleverantör men ärligt talat är ExtraEFI bättre för den som inte vill sätta ihop allt själv. Motorn kommer förresten starta och gå med originalbox om man kopplar rätt, det man riskerar är lite svajig tomgång utan hastighetsgivaren i automatlådan. Gustaf

Vi (SFRO) godkände några bilar under en period med hydraulisk parkeringsbroms. Men efter att ha gjort det och efter att ha provat på min egen i bil i studiesyfte, samt fått rapporter om problem med ATV med liknande konstruktion så backade vi. Alla hydrauliska parkeringsbromssystem tappar tryck och bilen är helt enkelt inte säkrad. Mitt system byggde på helt igenom nya komponenter och ändå föll trycket efter bara några timmar. Utbudet på eftermarknadsok med mekanisk parkeringsbroms har också ökat. Jag tror att till exempel både Wilwood och HiSpec erbjuder sådana ok nu, om man inte vill använda produktionsbitar från någon bil. Gustaf

Det är ett stift som är islaget, man får borra ur det om man ska isär med styrväxeln. Gustaf

Flera gånger, i alla fall om man använder 10.9 eller 12.9 skruv. De ska ju inte dras så de sträcks nämnvärt. Gustaf

Den är lite bredare än Escort MkI/II, så det beror väl på om du tänkt korta styrväxeln ändå, och vilken bredd på ramen du ska göra. Dessutom har den tumgänga till P-ändarna (1/2" UNF) så det är lite knepigare att hitta P-ändar. Gustaf

Tack! Jag tror att det har löst sig på måndagmorgonen, men vi uppskattar tipsen och hjälpen! Gustaf

Det är samma knutar (vi pratar skruvade drivaxlar nu va?) inne och ute, jag har aldrig hört/sett något annat. Jag har inte heller hört att de ska vändas åt något speciellt håll. Nu har jag knutar från Scorpio (1995 och nyare) på Caprin, de är vända med "packningen" mot medbringarna, jag tror det var så de satt i donatorbilen. Folk brukar ju byta dessa Lobroknutar ute på banorna när de kör sönder och då blandas delar friskt, jah har aldrig hört någon som lyckats få kulorna att hoppa ur. Det låter nästan som drivaxlarna är väl korta...kanske läge att mäta avståndet mellan medbringarna? /Gustaf

Jag ska dubbelkolla men jag tror att det är 1400 eller 1420 kg som är OK med B-kort. Edit: Det var visst max 1500 kg dragvikt på bilen, max 1580 kg totalvikt på B-kort. /Gustaf

Två klammer är okej men skottgenomföringar eller "lång" gänga är att föredra, inte minst för att det brukar bli mer lättmekat och prydligare. Det viktiga är att inte slangens flex och rörelse belastar rören. Gustaf

Hej på er SFRO har ju ett utbildningsmöte i Skellefteå över Kristi Himmelsfärdshelgen. Då har vi planerat att ta upp vårt eget Locostbygge från Västerås, men nu har det blivit problem med transporten, vi har inte tillgång till rätt släp. Det verkar också vara svårt att hyra ett släp som funkar med dragbilen och chauffören (inget BE-kort). Finns det möjligen någon i närheten av Västerås som skulle kunna hyra ut ett lättare släp som rymmer en Locost (bokchassi)? Vi behöver det från cirka onsdag till måndag. Kontakta mig här, via E-post (ulander@sfro.com) eller på 070-560 54 19 i så fall. Gustaf

Tänk bara på att "5" betyder att det är en sidoblinkers, den är tyvärr inte okej fram eller bak. Gustaf

Det är nog jag som skrivit det och kanske har vi inte riktigt gjort hemläxan, eller så är det dumt formulerat. Men, en grundförutsättning är att parkeringsbromsen inte får släppa om strömmen försvinner. Om bromsen skulle slå till när strömmen bryts kan det ju vara rätt dumt om det skulle hända under färd. /Gustaf

There is a company called Svea Kardan in Stockholm but they are usually quite busy. A lot of Swedes buy from UK, Northwest Propshafts or Dunning and Fairbank for example. In many cases it works just as well. You might be lucky and find someone local that knows of a company that will shorten your donor prop too. Regards Gustaf

Jag har handlat rätt mycket från en firma i England, Vehicle Wiring Products. De har både kabel i alla upptänkliga modeller och bra kontaktstycken etc. Gustaf

Ja, vi hade tyvärr samma bekymmer med motorkablaget i den 24v vi byggde till en Capri för snart 10 år sedan. Just kablarna som ligger i motorns "V" verkar fara illa. Gustaf