therealpinto

Både byggbesiktning och ID-bevis är giltiga i 5 år. Du ska inte behöva skicka in byggbesiktningsprotokoll, ID-beviset ersätter det. Gustaf

Fast ursprungskontrollen kan man ju göra utan att ha gjort slutbesiktning: "ett intyg från SFRO (Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation) om fordonet är en personbil, lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg eller en motorcykel. Om besiktningen påbörjats före den 1 juli 2009 ska en kopia på stämplat slutbesiktningsprotokoll skickas in tillsammans med din ansökan om ursprungskontroll. Originalet ska i detta fall tas med till registreringsbesiktningen. Om besiktningen påbörjats efter den 1 juli 2009 ska identitetsbeviset med 17-ställigt chassinummer i original bifogas din ansökan om ursprungskontroll" Det beror på när man gjort första SFRO-besiktningen. Gustaf

Så långt som möjligt mellan stagen (både i höjd och bredd egentligen) är normalt sett att föredra. Gustaf

Grundinställning på fyrlänk är att stagen ska vara lika långa, parallella med varandra och med vägen i körläge (dvs med full tank, förare, ev. passagerare etc.). Gustaf

Vilken backventil som helst funkar, bara diametern är rätt. Ganska många bilar den inbyggd i anslutningen till servot men det är ju bara att leta runt lite. Gustaf

Jo, backventilen behövs för att man ska ha servoverkan (för åtminstone någon inbromsning) även om motorn stannar. Det är egentligen inte ett uttryckligt krav enligt TSFS (beror lite på hur man läser) men det är ju en bra funktion. Gustaf

Den Revotecgivaren funkar inte mot hastighetsmätardrevet. Givaren är en Hall-givare som bara kan "se" om en metallbit passerar. Ska du använda den får du som Markus säger läsa av en bultskalle eller liknande, enklast kanske på diffens medbringare bak. Gustaf

Adaptern är väl bara en skruvmuff så man får en gänga att sätta givare på? Adaptern sätts fast istället för Fordens hastighetsmätarvajer ("struten" i plåt som hålls fast av låsringen). Sedan använder man en givare som kopplas till hastighetsmätardrevet. Så ja; allt ska vara kvar inne i lådan som vanligt. Gustaf

Det är helt klart idé med programmerbart tändsystem. I England är man pigg på att köra MegaJolt Lite som utvecklats ur Megasquirt, kan man säga. Det är då ett fristående tändsystem. Trigger-wheels.com säljer sådana; http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d32.html Deras "Ford-kit" är för att köra fördelarlöst med EDIS-spole, det är ju egentligen inget du behöver, fördelare funkar också. MegaJolt verkar ganska inriktat på fördelarlöst nu så vill du behålla fördelaren kan det vara lika bra att köra Megasquirt. I så fall fungerar MS1 V3.0 utmärkt, använd helst Extra-koden så får du mer möjligheter att göra andra saker. Protoparts i Finland är enkla att handla av, byggsatsen för MS finns här: http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_42&products_id=148 V3.0 har ett tändslutsteg inkluderat så det enda som egentligen* behövs förutom MS är en givare på fördelaren. Enklast tar du fördelare från Sierra/Scorpio EFI (modellen utan tändmodul på fördelaren), då har du en hallgivare som funkar direkt. Instruktioner här: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#MSnS Fördelen med att köpa Megasquirt istället för MegaJolt är att om/nör du vill uppgradera till insprutning så är det bara hårdvaran till det (insug/spridare/fuelrails) du behöver. * Ska du få Megasquirt att styra tändningen riktigt bra bör du också ha temperaturgivare för luft och vatten samt TPS, spjällägesgivare. Protoparts har alla dessa också, men TPS kan du ta från Sierra/Scorpio/Escort, Volvo 850 eller liknande om du vill. Gustaf

För att vara säker på att få ihop det så behöver du ett riktigt elschema till hela motorstyrningen, från Mondeo av rätt årsmodell. Principen för att ansluta Fords EEC-IV är egentligen ganska enkel men det finns en mängd varianter av spruten och de har olika givare/komponenter som behövs för att det ska fungera. För ett tag sedan skrev jag en enkel guide som förklarar principen: http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=55475&highlight=efi+f%F6rgasarbil Den är skriven baserat på Sierra men det är samma grundtanke i alla EEC-IV. Det är såklart smidigt om du får tag i originalkontakterna in i kupén men det är inget måste. Det mesta som går därigenom är plusmatningar, matning till bränslepump, lite jord och en del signaler till instrumenthuset etc. Normalt sett kan man rensa ut 50-75% av de sakerna. Någon har lagt ut info här: http://www.mondeoclub.lt/manualai/Ford%20mondeo%20MK1.PDF Inte det bästa elschemat (Fords egna är bättre) men det kan funka. Ford EEC-IV är ett riktigt bra styrsystem men jag håller ändå med de som rekommenderar Megasquirt - med MS kan du köra utan luftmassemätare vilket sparar en del plats i en sjua och du kan få till lite roligare karaktär på motorn. Gustaf

"Allt" finns här: https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_63.pdf Men det finns tolkningar och antaganden som ligger bakom reglerna också, som tyvärr inte finns publikt tillgängliga, vilket förstås är ett problem. Gustaf

Boken är lite gammal i detta fall, tyvärr :-( Reglerna rör sig fort ibland. Det "normala" vid E85-konvertering är att man utgår från en motor med kat men som reglerna är skrivna finns det egentligen som hindrar att motorn "katalysatorkonverteras" - men förutsättningen är i praktiken att bilen också kan reggas som ombyggt fordon. Gustaf

Placering i sidled är avstånd från bilens yttersta begränsningslinje till yttersta kanten på lampan. Dvs max 400 mm mellan bilens ytterkant och lampans ytterkant. Tänk på att om bilen är bredare bak så är det den kanten man utgår från även fram. Gustaf

Jag har haft sönder en Typ 9 sprängkåpa, det krävdes rätt mycket våld innan den sprack. Min bedömning är att det är rätt bra material i dem och jag tror faktiskt du skulle kunna svetsa. Värm innan och låt svalna försiktigt... Annars finns det (tror jag) startmotorer med två fästskruvar som nästan passar. Vill du ägna en dag åt att leta Ford på skroten kan det kanske vara ett alternativ, och då kapa bort bitarna som tar i nu - bara använda hålen närmast blocket. Gustaf

I mina ögon är mätningen något som byggaren bör göra för att vara hyfsat säker på att det går att justera in bilen så den fungerar bra på vägen - om ramen är betydande skev så bör man märka det vid slutbesiktningen men då är det ju lite sent att ändra på saken... Som referens kan jag flika in att Fords toleranser på Escort MkI är 1,5 - 2,5 mm, för Capri upp till 3 mm för vissa mått. Men man ska också notera att andra mått har nolltolerans - hur sjutton man nu lyckades uppnå det... Gustaf

Det som egentligen spelar roll är om infästningarna för hjulupphängningarna sitter rakt i förhållande till varandra. Att en tvärbalk har dragit sig en aning har inte så stor betydelse så länge det är marginella differenser - så att inte triangulering eller överföringen av krafterna i ramen påverkas. En annan faktor är förstås också att det är mycket enklare att mäta om ramen är rak :-) Gustaf

Jag har inte skruvat isär någon Scorpiomätare själv men har för mig att det finns folk som stoppat in dem i andra gamla Fordar. Det brukar gå att separera men som sagt, jag har inte testat. Gustaf

Vill du ta en Fordmätare istället så är det Scorpio 1985-88 ungefär som hade Pinto med typ 9 och elektronisk mätare. Kanske den enklaste lösningen? Gustaf

Det är ofta en bra idé att hårdlöda oljepickuper, kan vara enklare att få det tätt. Så har jag gjort när jag har behövt ändra. Gustaf

Matts, kan du inte ta och lägga upp ett foto på din motor och ditt oljetråg? Lite lättare att hjälpa till och bedöma vad du har då :-) Gustaf

Jag har tidigare fått lära mig att plåttråg från CVH-motorn ska passa Zetec, men det är "gammal" information som kommer från England. Alltså kan man inte vara helt säker. Men, jag är ganska övertygad om att alla Zetec 1.8 har samma typ av block, dvs trågen passar mellan, förutsatt att man byter "allt", även aluminiumdelen om man har en sådan. Klokkerholm har tråg till CVH som reservdel, brukar inte vara så dyra... ...och till CVH kan man nog få tag på packning att testa med. Gustaf

Jag har inte sett några färdiga delar. Man kan säkert korta några centimeter genom att kapa och svetsa men är det värt jobbet? Jag skulle kolla om inte en MT-75 med kortat spakställ blir kortare än typ 9, tror det. Gustaf

Det finns inte längre något krav på att modellen eller individen ska ha sålts i Sverige. Det som gäller är att det ska vara lambdastyrd insprutning och katalysator, så att bilen hade kunnat typgodkännas i Sverige (allt i originalskick). Det går alltså bra att ta drivlina från en modell som inte sålts i Sverige bara den har rätt prylar. Gustaf

Jag tror det passar rakt på, nästan helt säker. Det kan nog ha suttit solida skivor på tidiga Sierra 2.0 (1983-84 typ) också. Gustaf

Man kan hitta motsvarande ok för solida (240 mm) skivor på Escort MkIII, om man absolut vill ha solida skivor. Gustaf