therealpinto

Polyuretan finns i olika hårdheter men det är inte alltid så enkelt att jämföra. Inte alla tillverkare listar sina data och så vet man sällan hur hårda standard gummibussningar är. Min egen erfarenhet är att normala polyuretanbussningar (inte de som kallas "polyrace") inte sliter mer på sakerna runtomkring än gummi. Jag tycker inte heller att de brukar ge märkbart mer ljud och vibrationer, i alla fall inte om man jämför med klassiska, solida gummibussningar (ihåliga och/eller hydrauliska är en annan sak). Även om man inte ska underskatta funktionen hos fräscha (=nya) gummibussningar av bra kvalitet så tror jag egentligen inte att man märker så stor skillnad på komforten i en bil av Locosttyp. Det är mycket annat som lever om...stumt monterade differentialer till exempel :-) Gustaf

Jag provade klena ramper (Julas stålplåt, runt 2 meter) och trodde att jag skulle kunna köra med stöd mitt på. Problemet är att släpet ofta vill gunga lite när man kör av/på och då står stödet still, vilket i mitt fall gjorde att ramperna ville vingla och fara. Julas ramper har samma konstruktion som den jol visar. Jag lade ett 40x20 mm profilrör mitt under körbanan och band sedan ihop flänsarna rakt över med armeringsjärn, som också svetsades mot profilröret. Det gör att inte flänsarna fläks ut vid belastning och nu klarar ramperna 1200 kg Capri. Men, i stålplåt blir de ju ruggigt tunga. Aluminiumramper måste vara lite klokt konstruerade för att hålla ihop och ska det bli stabilt måste man bygga på höjden. Är det riktigt kritiskt för transport av ramperna går det ju att göra demonterbara förstärkningar under ramperna, som viks undan eller skruvas av när man ska få plats med ramperna under bilen. Gustaf

OK. Tätningar utanför känns som ett vettigt sätt att få upp skruvdiametern. Ska du ha bromsoken inne vid diffen tror jag att det fungerar för då blir lasterna inte så stora i ledens svagaste riktning. Ser du dessutom till att den sitter i en "gaffel" (vilket jag tror den gör original) så händer ju inte så mycket om den skulle vilja kliva ur. Gustaf

Jag tänker; - det är "bara" M12-skruv, med ledlager får man rätt elaka chocklaster - lagret tål 74 kN statiskt "inåt/utåt" men vad tål det åt andra hållet? Det ska ju, tillsammans med nedre infästningen, hindra spindeln från att rotera när man bromsar (om man har bromsoken infästa i spindeln) - vad är det för dimensioner på originalbussningen? Spontant skulle jag kunna tro att det fungerar bra i en lätt Locost (totalvikt under runt 800 kg) men i en tyngre bil skulle jag vara tveksam. Är lösningen "tried and tested" i USA, vilka dimensioner kör man med där (i Miata gissar jag)? Gustaf

Visst, då går det, men väldigt få, om ens någon, eftermarknadstank är provad enligt rätt ECE-reglemente såvitt jag vet. Utan provning är det tveksamt om man kan intyga att direktivet uppfylls. Och jag har inte sett någon kommersiell tank som är tillverkad av härdplast (det är en plastad tank, typ glasfiberkaross). Gustaf

Tänk på att det ska vara bromsslang med pressade kopplingar. Modellen man skruvar ihop själv är inte godkänd. Många engelska firmor levererar sådan även när man beställer färdiga slangar, det ska man ha koll på. Alla stålspunna slangar jag köpt från Rally Design har varit med skruvade koppel och alltså inte OK för bromsar på väg. Gustaf

Hur blev det nu, vilket MS köpte du? Både PIP och SAW behöver anslutas (annars får MS ingen varvtalssignal, annars vet inte EDIS-modulen när det ska tända), men det ska göras på olika sätt beroende på om man kör MS3 med MS3x-kommunikationskortet, eller inte - eller MS1. "Mojängen" på SAW-kabeln är nog bara att lämna som den är. Om den går att ta loss så är det ett sätt att få tändningen att ge ett fast tändläge på 10 grader, som är EDIS-modulens baständning. Det man gör genom att ta ur mojängen är att koppla ur SAW, vilket betyder att EDIS-modulen inte får någon signal om önskat tändläge från styrboxen. Det är ett behändigt sätt att kolla att allt är kopplat rätt. EDIS-kablaget du har på bilden på förra sidan har skärm, en kort stump där det är kapat. För att skärma det nya du gör, så kan du linda alufolie eller alutejp runt. Den skärmen jordas då i ena änden av kablaget. Gustaf

Den fyrpoliga kontakten är ju till tändspolen och den innehåller bara spänningsmatningen till spolen (stift 4) och triggeranslutningarna till respektive spolpar(1, 2 och 3). Kontaktstyckena är som sagt normalt sett numrerade, åtminstone i en ände (dvs man ser "1" eller "4" och sedan är det bara att räkna). "Mojängen" har jag inte sett förut, det ser ut som något som går att ta loss. Det kan vara ett uttag för att läsa tändsignal till ettans cylinder (för typ stroboskoplampa). Gustaf

Det är ju rätt enkelt faktiskt, följ bilden: Stift; 1: PIP till stift 24 på MS3* 2: IDM, ignition diagnostic monitor, kopplas inte in alls normalt sett 3: SAW, stift 14 på MS3X* 4: tom 5: minus på VR-givaren 6: plus på VR-givaren 7: Skärm till VR-givare och PIP/SAW 8: +12V med tändning på och när startmotorn går 9: jord 10: Spole A 11: Spole B 12: Spole C * kör du inte MS3 med MS3X-kortet gäller lite andra saker /Gustaf

Ja, men, ett stort men - risken att göra fel i inställningarna så saker går sönder är tiodubbelt större om man kör utan EDIS-modul. Det blir enormt mycket enklare att köra med EDIS-modulen, faktiskt. Så jag tycker Antas har gjort rätt som har beställt en modul :-) Gustaf

Kontakten behövs, ja, men det går att modifiera från EDIS4 om det kniper. Det finns annars en del som specialiserat sig på EDIS-prylar på nätet, där man alltid får med kontaktstycken. Gustaf

EDIS-modulen är specifik till antal cylindrar, du måste ha en för en sexa, märkt EDIS6. Den satt i praktiken bara på Scorpio 24v i Sverige så den är inte helt enkel att hitta. Men den fanns också på en del Ranger och Aerostar med sexa. Grejen till höger om triggerhjulet i bild är en avstörningskondensator, den brukar sitta till höger på ditt fäste för tändspolen. EDIS-modulen ska ha två kablar till MS-boxen (PIP, som i princip är en tolkad vevaxelsignal, och SAW som är MS-boxens signal till EDIS-modulen som berättar när det ska tända). Tre kablar går till tändspolen (en för varje cylinderpar), två kablar går till VR-givaren, sedan är det plusmatning, jord och varvtalsutgång. Ganska enkelt faktiskt. Gustaf

Nu blev det lättare :-) Tänk på att kolla siktvinklarna också, så inte lysena skyms av hjul eller karossdelar. Gustaf

Tänk bara på att använda ett tillräckligt hårt material som inte "flyter", jag skulle nog föredra att shimsa med stål. Gustaf

Ja, det är gemensamma EU-regler så det är samma (även om frontbilden var så liten att det är svårt att se). I Sverige har vi inte krav på dimbakljus. Gustaf

Saknar man boxen till motorn är det ju en bra anledning att skaffa nåt annat. Om man nu inte får tag på en box billigt. Jag vet ingen som lurat boxen så hastighetsgivaren inte behövs, däremot kan man mekaniskt tvinga upp tomgången så motorn inte stannar när man släpper gasen. Som jag ser det är 24v en oerhört tacksam motor att bygga MS på om man väljer att köra med EDIS (förutsätter att man har eller skaffar EDIS6-modulen och spolen). Eftersom man då kan använda all hårdvara/givare/triggers som redan sitter på motorn går det att göra installationen mycket stabil. Köper man ett färdiglött MS med rätt spec och är noga med resten av installationen (för ja, Megasquirt ÄR lite känslig på det) så finns alla förutsättningar för att det ska bli bra. Gustaf

Jag ser inget problem med att använda "couplers" om de bara har rätt passning mot axlarna och skruvarna som håller dem är låsta på lämpligt sätt. /Gustaf

Shimsa med brickor tills det är mer centrerat, tycker jag... Gustaf

Det finns många åsikter och mycket tyckande :-) Min personliga erfarenhet är att behåller man EDIS-modulen och styr den från MS så får man ett väldigt stabilt system. Enda begränsningarna är egentligen att man inte kan släcka tändningen som man vill men det har man egentligen bara nytta av om man ska köra aggressiva launchcontrolsystem och det är knappast aktuellt för Antas. Eftersom MS inte driver tändspolen själv är det mycket mindre risk att man gör ett inställningsfel så något går sönder. Jag har hänvisat andra till http://www.extraefi.co.uk/ vilket är en återförsäljare i England (inom EU alltså) som bygger färdigspecade system. Deras färdiga system för EDIS kostar 325 pund (MS1), 375 pund (MS2) eller 460 pund (MS3). Jag skulle säga att Antas klarar sig utmärkt med MS1. Det enda man kanske vill komplettera med är styrning av elfläkt (5 pund) och möjligen shift light (5 pund). Annars är det komplett med kabelstam från boxen etc. och jag tycker det är prisvärda system. DIY Autotune är min favoritleverantör men ärligt talat är ExtraEFI bättre för den som inte vill sätta ihop allt själv. Motorn kommer förresten starta och gå med originalbox om man kopplar rätt, det man riskerar är lite svajig tomgång utan hastighetsgivaren i automatlådan. Gustaf

Vi (SFRO) godkände några bilar under en period med hydraulisk parkeringsbroms. Men efter att ha gjort det och efter att ha provat på min egen i bil i studiesyfte, samt fått rapporter om problem med ATV med liknande konstruktion så backade vi. Alla hydrauliska parkeringsbromssystem tappar tryck och bilen är helt enkelt inte säkrad. Mitt system byggde på helt igenom nya komponenter och ändå föll trycket efter bara några timmar. Utbudet på eftermarknadsok med mekanisk parkeringsbroms har också ökat. Jag tror att till exempel både Wilwood och HiSpec erbjuder sådana ok nu, om man inte vill använda produktionsbitar från någon bil. Gustaf

Det är ett stift som är islaget, man får borra ur det om man ska isär med styrväxeln. Gustaf

Flera gånger, i alla fall om man använder 10.9 eller 12.9 skruv. De ska ju inte dras så de sträcks nämnvärt. Gustaf

Den är lite bredare än Escort MkI/II, så det beror väl på om du tänkt korta styrväxeln ändå, och vilken bredd på ramen du ska göra. Dessutom har den tumgänga till P-ändarna (1/2" UNF) så det är lite knepigare att hitta P-ändar. Gustaf

Tack! Jag tror att det har löst sig på måndagmorgonen, men vi uppskattar tipsen och hjälpen! Gustaf

Det är samma knutar (vi pratar skruvade drivaxlar nu va?) inne och ute, jag har aldrig hört/sett något annat. Jag har inte heller hört att de ska vändas åt något speciellt håll. Nu har jag knutar från Scorpio (1995 och nyare) på Caprin, de är vända med "packningen" mot medbringarna, jag tror det var så de satt i donatorbilen. Folk brukar ju byta dessa Lobroknutar ute på banorna när de kör sönder och då blandas delar friskt, jah har aldrig hört någon som lyckats få kulorna att hoppa ur. Det låter nästan som drivaxlarna är väl korta...kanske läge att mäta avståndet mellan medbringarna? /Gustaf