therealpinto

Om du kontaktar den som är närmast dig nu, inom SFRO, så tar den personen över besiktningen från Stefan, utan extra kostnad för dig. Gustaf

Sexkantsdelen är inte standard, jag gissar på Escort MkII som kapats ned för att få korrekt längd med den sexkantiga förlängningen. Gustaf

En bild på styrleden du söker skulle underlätta... Sierra eller Escort låter rimligt dock. Gustaf

Enklast är någon form av T-kors. Vill man inte leta på bilar på skroten eller tjata på sin lokala bildelshandlare finns det i olika webshoppar, som; http://www.carbuildersolutions.com/uk/brake-clutch-system-parts-unions Jag föredrar bromsljus via mekanisk kontakt på bromspedalen. Gustaf

Silikon ska man ju undvika i alla fall, eftersom det är nästan hopplöst att lacka något när man haft silikon i närheten. Jag skulle titta på något karosserilim som inte blir stenhårt (till alla paneler), typ Sikaflex 521 eller 221 kanske. Limmar man kjolarna klokt med "klickar" kanske man kommer åt med ståltråd/nylontråd att såga loss delarna om det behövs? Gustaf

Varje bil bedöms ju för sig så "aldrig" ska jag inte säga. Men jag har ännu inte sett en Locost/Seven där det varit "stor olägenhet" att ordna övre fästpunkt på acceptabelt sätt. Gustaf

Till sist är det Transportstyrelsen som avgör, om det går så långt. För att komma dit behövs egentligen en underkänd registreringsbesiktning/enskilt godkännande baserat på att både SFRO och besiktningsorganet ansett att det går att montera 3-punktsbälte. Vår gemensamma tolkning nu är att "stor olägenhet" kan det vara i en bil som en T23, där det inte finns någon struktur alls egentligen förutom en platt ram och där karossen är väldigt låg (man sitter "på" ramen). Jag kan faktiskt inte förstå varför man inte vill ha väl fungerande bälten i en bil av denna typ, som ändå ska användas och köras, ofta ganska inspirerat. I de flesta fall går det att göra snygga lösningar och kravet på bälte för en gatbil lär väl sällan komma som en överraskning, så de flesta jag har kontakt med tar med det i kravspecen på sin design (på samma sätt som man tar hänsyn till sikt, placering av belysning och liknande). Gustaf

Fast jag håller inte med om det. TSFS säger; Om fordonets konstruktion inte medger att övre fästpunkt kan anordnas utan stor olägenhet får bilbälte i stället utgöras av höftbälte. "Stor olägenhet" kan jag inte se att det är i en någorlunda normal Locost där det finns bra struktur nära stolsryggen att fästa bälten i. Skissen på placering av infästningen är en bra vägledning även om de nuvarande kraven inte är lika explicita. "R" är en tänkt punkt där höftbenet hamnar, det finns ett sätt att mäta ut det (viss tyngd i stolen som komprimerar stoppningen) men så noga behöver man inte vara. Det fungerar bra att sätta sig i stolen och bedöma var punkten hamnar. Gustaf

Såvitt jag vet finns inga exakta krav utan det är Förordning (2001:650) om vägtrafikregister som styr; 8 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa. Så det blir en subjektiv bedömning. Gustaf

Kör man MS3 och Tuner Studio så finns det uppmätta värden, visst skulle du köra Fordgivare? Under Tools -> Calibrate Thermistor Tables kan du välja Ford under "common sensor values", så ska det funka. Så gjorde jag :-) Gustaf

Jag har inte fått IDM att funka bra på mina MS-installationer men då har jag haft äldre bilar med äldre typer av varvräknare. Hur man grupperar cylindrarna är inte extremt viktigt, ofta lägger man cylinder 1 och 4 på en bank, 2 och 3 på den andra. Tändföljden 1-3-4-2 gör då att man sprider pulserna men som sagt, i praktiken har det ofta rätt liten betydelse. Gustaf

Ja, precis. Man ska tolka det som en "slash" mellan PWM och ground switching, dvs de kan användas som båda varianterna. Gustaf

Har man MS3X-kort så blir det mycket enklare, då behöver man nästan aldrig modifiera saker i själva boxen. Förutom elfläkt så kan man också enkelt bygga shiftlight om man tycker det är roligt :-) Gustaf

Jorda bredbandslambdan i samma punkt som motorstyrningen, så kommer det fungera bra. Det är i alla fall min erfarenhet. Gustaf

Min absoluta erfarenhet är att man ska prioritera bredbandslambdasond, det är ett extremt värdefullt hjälpmedel för att få ordning på motorn. Jordning, placering av sensor etc. är saker som faktiskt löser sig ganska enkelt och det är värt att lägga ned lite tid på det. Oavsett om du ska trimma eller inte. Gustaf

Batch fire eller batch injection brukar det kallas. Jag har kört med RCA-kabel och vanlig mikrofonkabel i flera byggen utan problem. Men lite grövre ledare är att föredra, och gärna en kabel som är oljebeständig också. Jag har för mig att jag tog från Elfa senast jag byggde. Gustaf

Jag har handlat skärmad kabel (typ mikrofonkabel) hos både Elfa och Kjell & Co, det beror lite på vad man hittar. Luftmängdmätare går att använda på olika sätt, men i en Seven där man ofta vill spara plats tycker jag nog det skulle vara skönt att slippa den. Om man inte kör sekventiell insprutning så har man i praktiken normalt sett system där spridarna öppnar två och två, en eller flera gånger per varv (lite beroende på hur stora spridare man har osv). Skillnaden är då också att man inte tajmar sprutet mot när ventilerna är öppna. I praktiken har det oftast inte så stor betydelse, och skippar man sekventiellt från början är det en sak mindre att hålla reda på. Man kan ju redan från början bygga kabelhärvan med kamsynk och separata kablar till spridarna, så kan man prova sekventiellt när man är redo för det, och allt annat lirar :-) Gustaf

Jag skulle rekommendera skärm både mellan EDIS-modul och VR-givare, och mellan EDIS-modul och MS. En hembyggd bil/hembyggt elsystem kan ha lite fler störningskällor än original. Luftmängdmätare och sekventiell insprutning (som då kräver kamsynk, men har du Zetec som körde sekventiellt finns väl den givaren på plats?) är halvkomplext och kanske inte det enklaste att få ordning på direkt. Jag har kört utan sånt i alla mina installationer med bra resultat. Det kan vara idé att spara det till senare uppdateringar för att minska antalet felkällor. Gustaf

Behåller man Jaguarens fälgar (höga, smala, högt ET) så funkar Jaggaframvagnen rätt okej även om den kanske inte är optimal. Men byter man till lägre hjul, bredare med lägre ET så blir styrradien väldigt stor. Gustaf

Det är ett "känt" problem att kraven för kontrollbesiktning skiljer sig från kraven för registreringsbesiktning. Kraven för regbes är enklare men det har inte slagit igenom i kontrollbesiktningsplanen (det har INGA av undantagen för amatörbyggt/ombyggt fordon gjort). SFRO har påpekat detta för Transportstyrelsen flera gånger utan åtgärd. Vi brukar upprepa det så ofta vi kan...när vi pratar med dem. Jag har själv varit i exakt samma läge med min bil (p-broms som klarar kravet för regbes ombyggt fordon men inte kontrollbes). Tyvärr är det bara att försöka åtgärda... Gustaf

Japp, då borde allt funka :-) Gustaf

Det är alltid lite svårt när man tar över ett MS som någon annan börjat med, men vet ju kanske inte alltid vad som är gjort. Följer du råden ovan så är det ganska liten risk att du får problem igen. Gustaf

Se till att ha koll på vad boxen är byggd för när det gäller; - tändspole (har den high current ignition outputs eller är den byggd för att driva en tändmodul eller spolar med logikstyrning?) - tomgångsmotor (byggd för PWM tomgångsmotor eller bara standard on/off) - varvtalssignal in Det bör Protoparts veta efter att de lagat boxen. Annars kan man säga att "allt" som boxen ska driva (fläkt, bränslepump, shift light...) ska vara relästyrt. Det gäller också att se till att man har rätt spridare (högohmiga) och att man inte strömsätter boxen med allt inkopplat utan att ha inställningarna korrekt gjorda. När man ska testa att saker funkar bör man bara ha matningen till MS aktiv, dvs koppla ur tändspole, spridare, elfläkt, soppapump om man bara ska ladda in mappar och göra inställningar. Om till exempel spolen är inkopplad och man råkar sätta fel inställningar kan man bränna sönder saker - det gäller "allt" som kan dra mycket ström genom boxen. Gustaf

Hellas 55 mm universal är rätt smidiga. Bak: http://www.reservdelar24.se/hella-932887.html Fram: http://www.reservdelar24.se/hella-932889.html Dessa ska vara e-märkta och korrekta att använda. Gustaf

Anslutningen från ventilkåpan ska dras till luftfilter, eller slangen mellan filtret och spjällhuset. När vevhusventilationen fungerar drar motorn i sig frisk luft den vägen. Märkningen för blinkers (1, 5, 2 etc.) ska stå på glaset, inte inom ringen med E utan ensamt. 1 och 01 är kanske egentligen inte samma sak men brukar accepteras så. Det är bra att ha rätt belysning på bilen vid SFRO-besiktning så vi kan kolla den - annars blir det kanske bekymmer senare. Camber påverkar inte återstyrning så mycket, inte heller toe (men båda ska ju förstås vara vettigt grundjusterade för att bilen ska gå bra), caster påverkar mer. De flesta av oss kör SFRO-besiktningar så länge vädret är okej. Min erfarenhet är att det måste vara plusgrader och i princip torr asfalt för att bromsprovet ska fungera. Jag har kört in i november något år men det är verkligen undantagsfall häruppe, längre söderut kan det ju vara enklare :-) Gustaf