therealpinto

I biltypen du föreslår skulle jag själv hellre välja en stel axel (till stor del pga utseende). En smidd I-beam med delat V-stag är ju också en kränghämmare, det blir väldigt platseffektivt. Så länge vägen (banan?) är jämn funkar det bra, sämre när det är ojämnt kanske. Gustaf

Det är klart att du ska köra med sprut :-) "Alla" Fordmotorer finns det lösningar för rwd växellåda till men Zetec är den sista med samma bultmönster mot lådan som de gamla (X-flow, Pinto osv). Går man på Duratec får man antingen ta växellåda från en sen Miata (Duratecmotorn är byggd tillsammans med Mazda) eller göra adapter eller köpa en specialkåpa till typ 9 växellåda. I praktiken betyder det att motor från en Escort eller Focus 1.6 1993-2005 ungefär är vad som blir lämpligt. Antal ventiler och kamaxlar och typ av lyftare spelar inte så stor roll i val av insprutning. En fördel med Zetec är förresten att den är enkel att montera Megasquirt på, välkänd triggerfunktion och inga konstigheter. Däremot, med bubbla framvagn som helt saknar camberkompensation bör du nog hålla effekten en bit under 100 hk eller i alla fall inte långt över. Jag är nog till och med böjd att anse att en välbyggd stel framaxel i vissa fall är bättre ;-) Gustaf

En av de absolut enklaste drivlinorna är Ford Pinto (2.0 OHC) med tillhörande låda. Nackdelen är att donatorbilar (Sierra och Scorpio till 1988, Granada och lite annat) börjar vara lite svåra att hitta. Det är en enkel, relativt kompakt drivlina som dock inte är så lätt. Nyare Sierra/Scorpio med DOHC 2.0 är också ett vettigt alternativ men hela det paketet är lite klumpigare. Du kan även montera Fords Zetec (16v) mot lådorna ovan men det kräver mer eller mindre speciallösningar. Zetec fanns i Escort från 1992, Mondeo, Focus med mera och är enkel att hitta idag. Ford är klart vanligast som drivlina "globalt sett" i denna typ av bilar men det finns förstås annat som är lika bra. Opel Omega, Volvo 240/740/940, BMW 318/518 osv. Tyvärr är det ju lite ont om nyare bilar med små kompakta drivlinor för rwd. Men Mazda MX5 Miata har fina prylar, kan du tänka dig att importera en donator från England så kan det bli väldigt bra. Gustaf

Normalt sett tillkommer ingen extra avgift för vår ombesiktning om det krävs, det är i så fall besiktningsmannens milersättning. Anmärkningar vid slutbesiktningen kan vara av två grader, kan man säga. Enklare anmärkningar låter vi besiktningsorganen kontrollera, mer allvarliga saker (som felaktig bromsbalans, för låg bromsverkan osv) får man återkomma till SFRO om. Om en skärm lossnat vid mappning är det värt att se över fästena och se om de behöver stabiliseras mer för att inte vibrera sönder. Gustaf

Byt motstånden :-) Jag har faktiskt inga bättre tips, jag har aldrig använt Easytherm själv... Gustaf

Ja, man kan kalibrera men man ska då göra en kalibreringsfil som ska laddas in i MS. Jag tycker att det är enklare att byta två motstånd :-) 160-52-709 på Elfa, en femma plus moms. Gustaf

Vill du absolut komma hit, så går det att ordna tider i augusti men kolla hur Bosse har det först. Givarna är inte så svårt, men vad är det för MS-version du har? Jag minns inte... Har du ett MS1 så är detta kit rätt prylar; https://www.diyautotune.com/product/megasquirt-ford-bias-resistors-39modkit-39/ Man kan förstås köpa samma motstånd på Elfa eller Digikey eller liknande, det är rätt enkelt att byta dem. Gustaf

Bosse är aktiv (om han inte har semester nu), så prata med honom. Jag har tyvärr inte tid att resa runt och besikta. Om luft- och vattentempgivarna inte ger korrekta värden blir det hopplöst att mappa. Beroende på vilken version av MS du har finns det olika sätt att kalibrera för rätt givare. Med Ford-givare och äldre MS blir det mest rätt att ändra referensmotstånden i boxen, det finns färdiga kit att köpa för det. Gustaf

Om du kontaktar den som är närmast dig nu, inom SFRO, så tar den personen över besiktningen från Stefan, utan extra kostnad för dig. Gustaf

Sexkantsdelen är inte standard, jag gissar på Escort MkII som kapats ned för att få korrekt längd med den sexkantiga förlängningen. Gustaf

En bild på styrleden du söker skulle underlätta... Sierra eller Escort låter rimligt dock. Gustaf

Enklast är någon form av T-kors. Vill man inte leta på bilar på skroten eller tjata på sin lokala bildelshandlare finns det i olika webshoppar, som; http://www.carbuildersolutions.com/uk/brake-clutch-system-parts-unions Jag föredrar bromsljus via mekanisk kontakt på bromspedalen. Gustaf

Silikon ska man ju undvika i alla fall, eftersom det är nästan hopplöst att lacka något när man haft silikon i närheten. Jag skulle titta på något karosserilim som inte blir stenhårt (till alla paneler), typ Sikaflex 521 eller 221 kanske. Limmar man kjolarna klokt med "klickar" kanske man kommer åt med ståltråd/nylontråd att såga loss delarna om det behövs? Gustaf

Varje bil bedöms ju för sig så "aldrig" ska jag inte säga. Men jag har ännu inte sett en Locost/Seven där det varit "stor olägenhet" att ordna övre fästpunkt på acceptabelt sätt. Gustaf

Till sist är det Transportstyrelsen som avgör, om det går så långt. För att komma dit behövs egentligen en underkänd registreringsbesiktning/enskilt godkännande baserat på att både SFRO och besiktningsorganet ansett att det går att montera 3-punktsbälte. Vår gemensamma tolkning nu är att "stor olägenhet" kan det vara i en bil som en T23, där det inte finns någon struktur alls egentligen förutom en platt ram och där karossen är väldigt låg (man sitter "på" ramen). Jag kan faktiskt inte förstå varför man inte vill ha väl fungerande bälten i en bil av denna typ, som ändå ska användas och köras, ofta ganska inspirerat. I de flesta fall går det att göra snygga lösningar och kravet på bälte för en gatbil lär väl sällan komma som en överraskning, så de flesta jag har kontakt med tar med det i kravspecen på sin design (på samma sätt som man tar hänsyn till sikt, placering av belysning och liknande). Gustaf

Fast jag håller inte med om det. TSFS säger; Om fordonets konstruktion inte medger att övre fästpunkt kan anordnas utan stor olägenhet får bilbälte i stället utgöras av höftbälte. "Stor olägenhet" kan jag inte se att det är i en någorlunda normal Locost där det finns bra struktur nära stolsryggen att fästa bälten i. Skissen på placering av infästningen är en bra vägledning även om de nuvarande kraven inte är lika explicita. "R" är en tänkt punkt där höftbenet hamnar, det finns ett sätt att mäta ut det (viss tyngd i stolen som komprimerar stoppningen) men så noga behöver man inte vara. Det fungerar bra att sätta sig i stolen och bedöma var punkten hamnar. Gustaf

Såvitt jag vet finns inga exakta krav utan det är Förordning (2001:650) om vägtrafikregister som styr; 8 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa. Så det blir en subjektiv bedömning. Gustaf

Kör man MS3 och Tuner Studio så finns det uppmätta värden, visst skulle du köra Fordgivare? Under Tools -> Calibrate Thermistor Tables kan du välja Ford under "common sensor values", så ska det funka. Så gjorde jag :-) Gustaf

Jag har inte fått IDM att funka bra på mina MS-installationer men då har jag haft äldre bilar med äldre typer av varvräknare. Hur man grupperar cylindrarna är inte extremt viktigt, ofta lägger man cylinder 1 och 4 på en bank, 2 och 3 på den andra. Tändföljden 1-3-4-2 gör då att man sprider pulserna men som sagt, i praktiken har det ofta rätt liten betydelse. Gustaf

Ja, precis. Man ska tolka det som en "slash" mellan PWM och ground switching, dvs de kan användas som båda varianterna. Gustaf

Har man MS3X-kort så blir det mycket enklare, då behöver man nästan aldrig modifiera saker i själva boxen. Förutom elfläkt så kan man också enkelt bygga shiftlight om man tycker det är roligt :-) Gustaf

Jorda bredbandslambdan i samma punkt som motorstyrningen, så kommer det fungera bra. Det är i alla fall min erfarenhet. Gustaf

Min absoluta erfarenhet är att man ska prioritera bredbandslambdasond, det är ett extremt värdefullt hjälpmedel för att få ordning på motorn. Jordning, placering av sensor etc. är saker som faktiskt löser sig ganska enkelt och det är värt att lägga ned lite tid på det. Oavsett om du ska trimma eller inte. Gustaf

Batch fire eller batch injection brukar det kallas. Jag har kört med RCA-kabel och vanlig mikrofonkabel i flera byggen utan problem. Men lite grövre ledare är att föredra, och gärna en kabel som är oljebeständig också. Jag har för mig att jag tog från Elfa senast jag byggde. Gustaf

Jag har handlat skärmad kabel (typ mikrofonkabel) hos både Elfa och Kjell & Co, det beror lite på vad man hittar. Luftmängdmätare går att använda på olika sätt, men i en Seven där man ofta vill spara plats tycker jag nog det skulle vara skönt att slippa den. Om man inte kör sekventiell insprutning så har man i praktiken normalt sett system där spridarna öppnar två och två, en eller flera gånger per varv (lite beroende på hur stora spridare man har osv). Skillnaden är då också att man inte tajmar sprutet mot när ventilerna är öppna. I praktiken har det oftast inte så stor betydelse, och skippar man sekventiellt från början är det en sak mindre att hålla reda på. Man kan ju redan från början bygga kabelhärvan med kamsynk och separata kablar till spridarna, så kan man prova sekventiellt när man är redo för det, och allt annat lirar :-) Gustaf