therealpinto

Ja, de är snygga men att gå från ET50 till ET0 ökar ju scrub med 50 mm om man inte ändrar fler saker samtidigt, så det brukar inte vara så bra - man riskerar att tappa bort det som är bra med framvagnen. Mustang 2005-2010 finns med en originalfälg av liknande typ, där borde ET vara runt 40-45 i alla fall. D-Type hade oftast plåtfälgar original men det kanske inte är stuket du är ute efter... Gustaf

Ja, men det är tyvärr fel, miss i korrekturläsningen. Se http://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf för en helt gratis korrigering av allt som rör regler 🙂 Gustaf

Som positions/parkeringsljus, ja, för jag ser ett "A" på glaset när jag kisar... Gustaf

01 anger normalt sett en revision av direktivet som den är godkänd för. Så den på bilden ovan är endast godkänd som sidoblinkers. 1a och 1b är inte vänster/höger utan a/b har att göra med ljusstyrkan (som i sin tur styr hur nära den får sitta halvljus - 1b är starkast). Gustaf

Jag har inte provat att ta isär Kellerman Extreme, och jag tvivlar på att de är "designat demonterbara" på så sätt. Men för den som vill, kan det inte vara omöjligt att modifiera husen så de går att montera infällt. Såga, fila, borra...eller bara montera bakom ett hål i en karosspanel. Gustaf

Ja, det är svårt att få till höjderna. Siffran 4 inom ringen med "E" har inget att göra med vad den är godkänd för (det anger bara vilket land som utfärdat godkännandet). Du ska leta efter en ensam siffra, 1 (blinkers fram), 2 (blinkers bak) eller 5 (sidoblinkers). 1 och 2 kan ha sällskap av "a" eller "b" också beroende på variant. Formellt sett får det bara finnas godkänd belysning monterad, på korrekt plats. Gustaf

Man får tänka på det här med E-märkningarna, att borra in hållare för parkeringsljus i en insats som inte är E-märkt för det (med ett "A" på glaset) är formellt sett inte OK. För blinkers gäller också att klara höjdkraven (minst 350 mm över mark) samt siktvinklarna, 45 grader inåt och 80 grader utåt. När det gäller själva blinkerslampan så är mitt tips att titta på Kellerman Extreme. De är dyra men har korrekt E-märkning och syns bra. Den runda heter Bullet 1000 Extreme, 39 mm diameter så den är smidig. Det finns också mer avlånga om man vill ha det. De är gjorda för utanpåliggande montering men allt går ju att modifiera... Gustaf

Nej, det är ju fortsatt ett amatörbyggt fordon, och minns jag rätt fick den faktiskt ny identitet som bil. Det var lite dialog runt det med besiktningsorganet - jag hade nog tyckt att den kunde behålla ID men ändra fordonsslag. Lite reservation för att det är ganska länge sedan nu...minnet kan svikta lite 😉 Gustaf

Mickes Mride blev en bil när den fick fyra hjul. Sedan kan det tänkas att besiktningsorganet tänkte lite galet med vilken effekt/motorspec de godkände som bil men det var inga formella problem eller krångel. Den fungerade bättre med 4 hjul 🙂 Gustaf

Snyggt! Gustaf

1.1 Det räcker att du kan ta bort "stänger" så man kan köra upphängningen genom fjädringsvägen. Tänk på att du bör ha en plan för genomslagsgummin (kan sitta på stötdämparen) 2.3 Nej, drivaxlar måste inte vara monterade men det är bra med en mockup eller liknande så man ser var de kommer att löpa. 4.6 Det är en fördel om man kan testa parkeringsbromsen men inget absolut krav. 6.2 Polskydd? Det beror på var och hur batteriet är monterat men det är fantastiskt bra att ha... I stort sett alla punkter kan du resonera med din besiktningsman om, ifall det skulle vara någon som du inte riktigt är klar med. Listan är en bas att utgå från. Gustaf

Tack tack 🙂 Det är roligt att hjälpa folk som blir glada 🙂 Gustaf

Har du kollat så generatorn är ordentligt jordad? Fästena ser så fint lackade ut att den kanske inte har kontakt...startkabel mellan generatorn och batteriets minuspol borde ge svar på det. Ibland är det enkla fel - jag har själv gjort en sådan miss med jordning för länge sedan. Gustaf

Bra 🙂 Testa så att inte fjäder/drivaxel bottnar någonstans under fjädringsvägen bara, dvs drivaxeln ska alltid kunna röra sig lite inåt/utåt. Gustaf

Jag har nog ingen bild på fjäderlösningen, men om du lossar drivaxlarna/drivknutarna från stubbaxlarna, så ser du nog hur jag tänker. Fjädern sitter mellan stubbaxelns "skål" och den delen av drivaxeln som går genom knuten. Svetsar du i axeln så påverkas härdningen, även i splinesdelen. Så jag skulle undvika det. Då skulle jag hellre borra och gänga i axelns mitt, och skruva fast en axelbit som förlängning. Låser man skruven med bra gänglåsning funkar det säkert. Gustaf

Glappet verkar alldeles för stort, där behöver du nog kolla om det ska in mer shimstejp då. Normalt sett håller drivaxeln kvar stubbaxeln så den kan inte komma så långt ut, men det är klart att en låsring är att föredra. Men för att få dit en sådan lär man behöva bearbeta drevet i diffen, lite jobbigt kanske. Jag har sett andra lösningar där man sätter fjädrar mellan drivaxelns kortsida och stubbaxeln (både inne vid diffen och ute vid hjulen), för att centrera drivaxeln. Det kanske är en vettig lösning? Gustaf

Gör man så brukar man inte få ordentlig cirkulation i toppen, så det är inte så bra. Enklast är att bara dra en slang från insuget till vattenpumpens lilla anslutning. Motorn bryr sig inte så mycket om att det inte finns ett värmepaket på vägen. Gustaf

Det finns inte exakta, skrivna krav på allt. Men polskydd utskrivna med 3D-skrivare blir utmärkt, i alla fall om du väljer en icke ledande plast 🙂 med lite livslängd. Av egen erfarenhet kan jag säga att polskydd är väldigt trevligt att ha, inte minst när man skruvar. Det är lätt hänt att en ringnyckel eller liknande hamnar mellan ramen och en pluspol...och sitter batteriet lite trångt till kan det vara svårt att plocka bort nyckeln när det väl börjar kortsluta. Gustaf

Det är nog värt att öppna den och titta. Den Truetrac man brukar använda är till en GM-axel, och det krävs lite trix för att montera den; http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.html Man kan köra med eller utan låsningarna till stubbaxlarna, så jag skulle titta in för att se hur det ser ut. Gustaf

Det är som sagt bra info på länken ovan. Man kan eventuellt komplettera med att Scorpio 1995 och nyare ("grod-Scorpio") har längre drivaxlar än de äldre. De bilarna har generellt sett också låg utväxling (4.09 och 4.27 finns) vilket kan passa bra till en högvarvig motor. Sedan skiljer det också på drivknutarnas storlek beroende på motor, V6 och diesel (speciellt kombi) har ofta de grova 108 mm-knutarna med M10-skruv till knutarna. Gustaf

Originaldiffarna har ett C-clips som håller stubbaxlarna inne i diffen, man måste lyfta locket och pilla bort det innan de går att dra ut. Quaife och en andra har istället en spännring på stubbaxeln (eftersom man inte skulle komma åt clipsen). Det är nog läge att skruva av locket och kolla hur det ser ut därinne. Gustaf

Det kanske smiter igenom men formellt sett är det inte korrekt kopplat (om jag fattar dig rätt). PCV-ventilen i vevhuset ska vara kopplad till insugsvakuum, och så ska anslutningen på ventilkåpan (oljelocket på Pinto) till luftfiltret, alltså där du har slangen idag i backing plate. Då kommer motorn dra friskluft från luftfiltret, genom ventilkåpan, ned i vevhuset och sedan in i insuget genom PCV-ventilen. Då kommer ingen oljedimma alls ut, den förbränns i motorn. PCV-ventilen har en inbyggd strypning så flödet blir lagom. På en fräsch motor fungerar det utmärkt att koppla så. Gustaf

Min erfarenhet är att insatser och annat skrot i avgassystemet ganska sällan hjälper så mycket - det krävs normalt sett hyfsad volym i ljuddämparsystemet, gärna två ljuddämpare med olika form/volym så de tar olika frekvenser. Ju billigare/sämre ljuddämpare man har, desto fler/större dämpare verkar behövas. I klartext, använder man Simons eller Biltema universal, är det svårare att få ned ljudet jämfört med till exempel Apple Racing. Bafflade dämpare, dvs sådana som inte är "rakt igenom" dämpar bättre. Sedan ska man också ha klart för sig att motorns utförande (kompressionsförhållande, kamaxel, effekt), bilens utväxling och en del annat påverkar också - det som funkar på en bil kanske inte fungerar på en annan. Insugsljudet kan vara knepigt, speciellt med separata spjäll. Mitt grundtips är en låda runt trattarna (gärna dämpad) och en slang som tar insugsluften rakt framfrån. Eftersom mikrofonen står vid sidan av bilen är det smart att försöka få ljudet framåt eller bakåt. Det går ganska bra att själv göra ett test, proceduren för provet finns i SFROs bygghandbok. En decibel-app i din smartphone ger dig en indikation om hur du ligger till. Gustaf

750 kg är ju totalvikt och jag tycker nog inte att man ska överskrida den om tillverkaren själv anger det som max. Det är ingen hemlighet att Wilwoods "mindre" ok gärna flexar om man stressar dem, vilket ger svampig pedal (och kanske i förlängningen risk att oket faktiskt går sönder). Så kolla gärna efter flex i oken... Gustaf

När vi kör långlopp med AD08R, i en bil på runt 1250-1300 kg, startar vi med runt 1,7-1,8 bar kalltryck och hamnar oftast en bit över 2 bar varmt. En lättare bil klarar sig nog med lägre tryck så det är nog bara att prova sig fram. Gustaf