therealpinto

Med tanke på att du har en båge som man slår sig på skulle jag säga att det är olämpligt utan någon form av nackskydd. Det finns inte uttryckligt krav på nackskydd (en T-hot utan båge till exempel behöver det inte), men det finns kanske en del paragrafer som styr åt det hållet; 3 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska vara trafiksäkert och vad avser material, konstruktion och utförande vara byggt på ett sätt som ger godtagbar trafiksäkerhet. 39 § Säte ska vara lämpligt för ändamålet... Ett smart vaddering av bågen kan räcka. Gustaf

Nej, det är det inte. Trepunktsbälte är vad som gäller för gatbruk idag (där det också är helt överlägset). Gustaf

Det är OK med slang. Personligen föredrar jag ett system där man kan byta slangarna till hjulen (dvs med skarvar på lämpliga ställen) utan att behöva byta allt annat. Men det är kanske mest för att jag brukar få för mig att kanske byta ok eller så emellanåt. En del påstår att de känner viss svampighet i ett system med bara slang men det är nog mer känsla än vetenskap. Gustaf

Jag har också använt Securon, och eftersom de är (var?) rätt billiga så köpte jag några olika modeller vilket gjorde att jag kunde välja en "hona" som passade för mina behov (justerbart band så längden går att ändra). Gustaf

Det bältet faller på att det inte är ett trepunktsbälte enligt definitionerna för gatbruk; "trepunktsbälte: bilbälte med ett diagonalband och ett höftband; trepunktsbälte är fäst vid fordonet i minst tre punkter" (från TSFS 2013:63). Det är alltså inte ett acceptabelt alternativ. SFRO har som plan att utvärdera den typen av bälte du länkar till. Men det har samma nackdel som ett fyrpunktsbälte, med risk för underglidning, och de varianter som finns med rullfunktion på axelbanden spänner/låser bara axelbanden. Ett trepunktsbälte med diagonalband drar åt både höftdelen och axeldelen vilket är det som gör bältet så smart. Gustaf

Jag bullerprovar ju återkommande bilar med sidepipe, mest AC Cobra. "Bara plugga" håller jag inte alls med om, proppar man igen för mycket blir det blåsljud och ofta högre insugsljud istället. Enligt min erfarenhet är nyckeln till godkänt prov med sidepipe att man har rejäl volym i dämparen/dämparna och väl konstruerade bafflar/dämpmaterial. Har man det som grund kan man ibland ta bort lite till ljud med insats men insatser räddar inte en alldeles för dålig ljuddämpare. Sedan underlättar det också om man har en utväxling som gör att det inte varvar så mycket på tvåan också. Gustaf

Kort svar. 8.8 eller 10.9 generellt sett i hjulupphängningar, så det är segt. Det ska vara bra passning oavsett om det är länklager eller bussning, även om det förstås är som sägs ovan, att det är klämkraften som ska hålla ihop sakerna. Gustaf

Är det 10+2 cm total fjädringsväg, eller infjädring? Du har ju säkert läst om SFROs normala rekommendationer, minst 60 mm in och 60 mm ut (mätt på hjulet) bak. 60 mm är ganska lite, på en bil av mer brukskaraktär skulle jag försöka få mer om det går. Jag brukar också tycka att det är bra att ha utrymme för att ändra ride height en del utan att det försvinner för mycket fjädringsväg åt något håll (olika hål/konsoleer för infästning av fjäder/dämpare till exempel). Gustaf

Jörgen, om du har drag, och det är 750 kg som är angivet som max släpvagnsvikt så gäller det förstås. Jag citerade fel förut, det var Vedde som skrev om de teoretiska totalvikterna. Men för att förtydliga, de vikterna handlar om vad körkortsbehörigheterna tillåter i form av totalvikter. I ditt fall, "släpets maximala totalvikt vid b behörighet är 2250kg" så betyder det i kombination med max 750 kg släpvagnsvikt, att du med sjuan får dra ett släp som har totalvikt 2250 kg MEN det får inte väga mer än 750 kg när du drar det. Ett exempel kan vara ett biltransportsläp som kanske har säg 2000 kg totalvikt och 650 kg tjänstevikt. Det får du dra med sjuan (på B-kort), om du lastar max 100 kg på släpet. Praktiskt om man har behov av att flytta ett tomt släp till exempel. Gustaf

Jag vill ändå med bestämdhet hävda att det inte är "standard" att sätta 750 kg i max släpvagnsvikt för bilar reggade utan drag. Det kanske var så tidigare men kolla till exempel en Westfield reggad utan drag, ZLA241: Vikterna där är bara teoretiska totalvikter som Jörgen skriver, de är inte relevanta. Gustaf

Det går säkert att använda en S-type som donator om man verkligen vill. Framvagnen har dubbla A-armar men en modern hög spindel så det blir lite svårt på en Locost. Bakvagnen har lite trixig geometri men det går säkert att jobba med komponenterna från den. Hittar du en manuell S-type 3.0 så har den en ganska trevlig växellåda för bakhjulsdrift, bara det gör den till en mycket bättre donator än Mondeo. Gustaf

Det är ju faktiskt så att enligt föreskrifterna måste inte en motorcykel ha assymetriskt halvljus, men det är krav på bil från och med 1967 års modell. Så det är inte så konstigt att den säljs för MC - märkningen anger ju tyvärr inte om den är symmetrisk eller assymetrisk. Gustaf

Vi sätter ju bara en vikt om bilen har drag monterat vid SFRO-besiktningen och det fältet fanns inte på gamla pappersblanketterna. Uppgifterna från TS låter lite märkliga eller kanske gamla. Eller så är det en sammanblandning av olika saker. Max 750 kg är ett lätt släp och får alltid köras på B-kort, när man ser till körkortsbehörighet. Men det är inte samma sak som att alla bilar får dra ett sådant släp. Förutsättningen är dels att bilen har ett godkännande för släpvagn alls, dels att typgodkännandet medger 750 kg totalvikt (i vissa fall är det lägre). Ett vanligt amatörbygge utan dragkrok får normalt sett inget godkännande för släpvagn, dvs det har inga uppgifter om max släpvagnsvikt. Sedan finns det förstås alltid olika regbesiktare som tar egna initiativ också. 🙂 Gustaf

Under belastning kan man ju ligga på 800 grader i avgastemp utan att det är så märkligt, 500-600 grader nånstans brukar betraktas som helt säkert. Men det är ju själva avgasströmmen... Blir det varmt är det alltid bra att dubbelkolla tändläge så man inte jagar problem på fel ställen. Men bra avskärmning och hyfsat luftflöde brukar också behövas. Gustaf

Kolla tändläget också, låg tändning bygger mer värme på avgassidan. Det är inte helt ovanligt att värmeproblem kommer av att man har för låg tändning på tomgång/låglast (vakuumförställning är ju ett bra sätt att fixa till det...). Gustaf

Jag har ju haft förmånen att besikta och köra rätt många olika Locost/Sevenbilar. En del av dem har haft större motorer (BMW rak sexa, BMW V8, Ford 302 V8, Chevrolet 305 till exempel). Gemensamt för alla dessa med större motorer är att man fått bredda och förlänga ramar för att få till det samt förstås förstärka dem. En del har valt att gå upp i materialdimension. Ett av de senare exemplen är en bil med Ford 302, den vägde 967 kg på mina vågar (utan förare), 48% fram. Så bakmonterad växellåda anser jag helt onödigt. De större bilarna med tyngre motor blir mindre "Seven" och mer "hotrod" i sitt uppförande men det är inte nödvändigtvis någon nackdel. De har varit trevliga att köra. Något man ibland får påminna om är att den ökade vikten gör att alla komponenter behöver vara kraftigare, jämfört med en lätt Locost. Inte bara ram utan även bromsar, kanske spindlar och bärarmsrör med mera. När det gäller dragvikter, så är det formellt så att du som byggare bör ange vad du konstruerat ditt fordon för att kunna dra. SFRO gör en rimlighetsbedömning av din konstruktion och din angivna dragvikt. Detta bekräftas/accepteras sedan av ett besiktningsorgan. Transportstyrelsen har egentligen ingenting med den bedömningen att göra. I de flesta fall brukar jag rekommendera att man inte sätter en dragvikt/max släpvagnsvikt som är så mycket över tjänstevikten, eller i alla fall inte över totalvikten. Då har man oftast marginaler som räcker och blir över. Men det är upp till byggaren att argumentera för högre nivåer om man vill 🙂 Gustaf

Jag har kapat i mina också. Jag kan tänka mig att nyckelgreppet är bra om man vill kunna lossa eller dra åt muttern utan att hålla fast pinjongen via kronhjulet eller kardanflänsen - men jag vet inte varför man skulle behöva göra det... Gustaf

Generellt sett rekommenderar jag standard bältesskruv, 7/16 UNF, men M12 är också acceptabelt. Gängad hylsa är oftast också OK om den är ordentligt svetsad och sitter i en stadig del av ramen. Det gäller dock att skruven sitter "åt rätt håll" så fästet drar i den på rätt sätt. Svårt att förklara...men normalt sett ska skruvarna till höftbanden vara horisontella. Olika varianter finns förstås. Gustaf

Det var länge sedan jag laddade ned en sådan app själv (jag har ju analogt instrument) men egentligen vilken som helst som mäter G brukar vara ok. Gärna en med stora siffror, så kan någon se vad man kommer upp i. Provkörning är lite av ett bekymmer, det gäller att välja plats, tid och beteende på bra sätt. Kan man hitta ett inhägnat område att låna är det förstås bäst. Min erfarenhet är att frågar man snällt med ett seriöst bilbygge om att få göra lite bromsprov så brukar ställen som halkbanor, större industritomter och liknande kunna vara rätt tillmötesgående. Gustaf

Ok, jag kom aldrig dit när jag kollade. Jag anser det helt OK att lägga igen två hål och borra upp nya om du vill göra det. Tipset om styrning är också bra. Gustaf

Har du kollat om Volvokardanen matchar de oborrade hålen i Sierradiffen? Det mönstret ska stämma med vissa Volvo ("stora" Volvo som är en Spicer standard bultdelning). Gustaf

När det gäller bromsarna handlar det både om att klara retardationskraven och att systemet ska "fungera". Når man säg 0,9 G är det oftast inga problem även om det bromsar lite bak. Min erfarenhet är att en Seven behöver rätt mycket bakbroms, den är ju ofta baktung med förare i. Testa med app för att mäta G-krafter så får du en bättre föraning. Gustaf

Autorod 12.51 funkar bra till det. Gustaf

Nej, ett amatörbyggt fordon har ju inget typgodkännande för drag. Det krävs minst en registreringsbesiktning hos ett besiktningsorgan, eventuellt intyg/tekniskt utlåtande från SFRO också på att fordonet är lämpligt för den dragvikt du väljer. Reglerna om att man inte behöver registreringsbesikta när man monterar drag gäller endast bilar som har det i sitt typgodkännande. Gustaf

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet. Gustaf