therealpinto

Jag tycker svaren ovan är vettiga när det gäller ytbehandling. Risken för vätesprödhet är bra att ha med sig och en fråga värd att ställa om man lämnar in saker på ytbehandling. Gustaf

Jo, men på lätta bilar med låg effekt blir det i praktiken ingen Malus att tala om. Med 1200 kg totalvikt behöver man ha över 175 kW ungefär för att det ska börja bli Malus och då är den på 422 kr/år. Det är just faktorn att det är totalvikt som ligger till grund för CO2-beräkningen som gör att lätta, tvåsitsiga amatörbyggen ligger bra till. Kommer man uppåt 1500 kg totalvikt börjar det bli annorlunda. Gustaf

Med 99% säkerhet är den OK, jag tycker mig se HC/R och A på glaset. Gustaf

https://www.hojstyling.se/produkt/bates-6-klassisk-framlampa-till-motorcykel/ För dåliga foton för att se säkert men den bör ha rätt märkningar. HC/R och A är normalt sett det man har på motorcykel också som sagt så strålkastare brukar vara enklare än blinkers. Gustaf

Generellt sett har MC och bil samma märkning när det gäller hel- och halvljus, det är främst blinkers som skiljer. Gustaf

Det är den sidoblinkers jag rekommenderar (klar eller röktonad). Lätt att placera och precis som Kellermann Extreme så syns den ändå bra. Gustaf

Gör det och ett bra tips är också att försöka hitta knutar med dubbel-D, den fattningen är rätt enkel att fräsa till på befintliga delar om det behövs. Är det Sierra rattaxel med trekantsfattning mot första knuten? Gustaf

Grejen är att just Extreme-serien har rätt märkning även för bil. Kellermann är en seriös firma som har ECE-godkännandet utlagt på hemsidan, med angivelse av vilka märkningar den har (1a, 2a). Min forumtagg 🙂 har nog trillat bort i nån uppdatering av forumet men som Peter är inne på, jag är besiktningsman för SFRO. 🙂 Gustaf

Smart! Det kanske finns lagom stora tankar från andra Bi-Fuel (biogas/bensin) som är bra att bygga med. Det är nåt jag ska kolla för framtida projekt. Den där hade bra formfaktor men för liten för mina idéer... Gustaf

Det bästa är att inte svetsa alls, precis som det står i boken. En nytillverkad axel med nya eftermarknadsknutar är ofta en bra lösning. Inte alltid så enkelt men kolla till exempel här: https://www.carbuilder.com/uk/steering-components#/pageSize=20&viewMode=grid&orderBy=15 Det finns en del bra saker att köpa. Gustaf

Har du läst här? Jag tipsar åter om Kellerman 1000 Extreme; https://www.kellermann-online.com/en/bullet-1000-extreme/182100 Den går att bygga in nästan var som helst. Men det MÅSTE vara den som heter Extreme för att det ska bli rätt märkning. Gustaf

Visst kan du göra det om du löser infästningarna mot knutarna på ett bra sätt (korrekta axlar). Men ska det bli "glappfritt" och tillräckligt stadigt behövs hyfsad godstjocklek på fyrkantsrören och rätt bra precision. En "färdig" dubbel-D är ofta en smidig lösning. Gustaf

Visst är det i första hand klämkraften man är ute efter. I de flesta applikationer finns det praktiska begränsningar för hur grova skruvar man kan använda... Jag själv ser ingen anledning att gå upp till 12.9 i normala fall utan 10.9 är oftast ett bra val. Gustaf

Ja 🙂 Gustaf

Det som SFRO har sagt är minst 10.9 till leder typ uniballs och liknande. Som Henrik säger hittar man i princip aldrig 12.9 mutter vilket gör att den skruven sällan gör nytta i en hjulupphängning. Sedan finns det lastfall, dimensioner och applikationer där 8.8 är helt okej också. Gustaf

Jag misstänkte att något tar emot under. Det kan ju gå att forma om stolarna också... En sak till att ha koll på är om fästet för bältet kommer för långt fram när man flyttar upp det, om stolpen lutar så mycket framåt som den ser ut att göra. Det blir en kompromiss av allt! Ett alternativ som jag sett på en A-Ford Tudor jag besiktade var att ha övre fästet i en "arm" som var fäst i takbalken. Jag tror den kom från någon Mercedes Coupé eller om det var nåt amerikanskt. Den typen av lösning ger mer frihet i placeringen men då får man ju lite grejer som hamnar i sidorutan och syns också. Gustaf

Ett foto med dig i stolen gör det enklare att bedöma. En sak som ibland hjälper är att vinkla stolen bakåt, helst genom att sänka bakre infästningen. Min erfarenhet är också att man ofta sitter bättre i den typen av stol som du har om den är lite högre i framkant. Det kan också finnas möjlighet att ändra själva stålrörsramen så stolen kommer längre ned. Gustaf

Jag kan inte EMU alls men mitt angreppssätt skulle vara att logga, och se att alla mätvärden verkar rimliga och att den verkar interpolera en bränslekurva. Eftersom den går bra ibland så tyder det kanske mer på ett sensorfel än ett mappningsfel, om det inte är så att mappningen är gjord så att den vid vissa temperaturer eller liknande kommer "utanför" det som är mappat och att det ligger nån typ av begränsningsfunktioner aktiva. Som exempel, min bil mappades ursprungligen med ett sänkt varvstopp vid hög kylvattentemp. Min kylvattentempgivare är inte riktigt rätt kalibrerad, så när man pressar ett tag indikerar den vattentemp över brytpunkten för sänkt varvstopp. Det tog en stund att lista ut att det var anledningen till att den började "misstända" över 5000 varv... Gustaf

Ska det funka med flexifuel måste man mappa på båda bränslena och göra/använda en funktion som interpolerar fram värden för olika blandningsförhållanden. När Mattias på Sävarturbo mappade min bil så började vi på E85 och tömde sedan tanken och körde på bensin. Sedan gjorde han sin magi 🙂 för att få det att funka. Enligt hans erfarenhet så får man fördelarna av etanolen redan vid typ 45-60% (om jag minns rätt) etanol men det gäller ju att man mappar med så nära ren bensin som möjligt för att få det området rätt. Går den på "E85-mapp" på bensin så går den normalt sett väldigt fett vilket stämmer med det du upplevde. Har du programvara så du kan se vilka inställningar som är gjorda i motorstyrningen? Gustaf

OK. En risk jag kan tänka mig om man ansluter slangen från burken till runners (som du gjort om jag fattat rätt) är att man vid höga varvtal (eller kanske vissa spjällöppningar) kan få en venturi-effekt som skapar ett undertryck där. Även om det är på atmosfärssidan av spjällen. Jag föredrar att dra slangen från burken till filtrets backing plate så det är filtrerad luft som sugs in, men att det görs på ett ställe med relativt låg lufthastighet. Gustaf

Är axeln tillräckligt grov för att fräsa till dubbel-D istället? det kan vara ett alternativ. Gustaf

Var har du andra slangen från burken kopplad? Och vart går anslutningen från oljefällan på sidan av blocket, under insuget? Gustaf

Ja, de är helt OK till en normal ram. Det är ett vanligt segt svetsbart stål. Inget exklusivt men det behövs normalt sett inte heller. Gustaf

I dagens regler finns inga formella krav på bogserögla. Kommer man åt bärarmarna enkelt och de håller för att dra i så är det absolut okej. Jag tror jag har skrivit tidigare om mina erfarenheter av anmärkningar vid slutbesiktning men det viktigaste är enligt mig att ha koll på att bromsarna är i rätt skick - inte bara "slitage" utan justering och funktion. Kolla att pedalen inte bottnar, att du kan låsa alla hjul på grus, att framhjulen låser först, att du når minst 0,8 G vid bromsning på asfalt (från i alla fall 50-60 km/h på lämplig avlyst yta). Det är också bra att ha full tank (mer precis vägning), och se till att motorn inte kokar eller tjuvstannar, att generatorn laddar och att belysningen fungerar. I övrigt finns det ju massor av detaljer (E-märkning och placering av belysning till exempel) men det går inte att lista allt. En vettig hjulinställning, rätt lufttryck i däcken - känner du dig trygg med bilen, brukar jag fråga... Gustaf

Det går inte att kräva 0 bump steer genom hela rörelsen (och det är inte ens säkert att det är önskvärt). Det finns en hel del skrivet om detta tidigare på forumet så det är nog bra att söka så slipper jag upprepa mig. Är det fortfarande oklart efter en sökning - fråga gärna upp. Gustaf