Jump to content

GT40 replikabygge med Svensk design


Recommended Posts

18 minuter sedan, swedishGT40 sade:

Så vid maxvarv på ettan har jag 9ggr effekten?

Dvs. En 500hk motor ger 4500hk på hjulen? Låter lite tokigt.

Nu är det jag som tänker tokigt, du är på rätt spår (även om formeln är lite mer avancerad)

Jag hade totalt släppt tanken att varvtalet är 9ggr lägre efter utväxlingen såklart, dvs. Effekten är densamma, det är bara momentet som ökar och varvtalet minskar i samma proportion.

Edit:

Oavsett så bör det hålla, finns många som kör effekt genom 108mm knutar, och det är 6st m10 på 94mm bultcirkel.

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
  • Replies 916
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stolar ÄNTLIGEN hemma! Helsvart skinn med silveröljetter och gulfblå piping 👍

Konstig syn enligt mig då vi försöker vara ett öppet forum där vi delar saker å ting - högt å lågt. Det som är dåligt för en kan vara  bra för någon annan.  Varför vänta att dela med dig och låta

Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan

Posted Images

Coolt bygge, jag är sjukt imponerad på de som kommer igenom ett GT40 bygge jag är också imponerad på de som bygger bilen två gånger först i vad och sen i stål, du gör båda!

Om medbringaradaptern... Jag ligger i lä mot Kjellander och beaxander men är också mekanikingenjör med erfarenhet av dynamiskt lastade skruvförband, dock mest från tunga fordon.

Jag har på sista tiden tittat en del på killarna i cleetus mcfarland. Dom har problem med trasiga skruvar i sina drivaxlar, det är ett typiskt exempel när man dynamiskt överlastar ett skruvförband. Men de kör ju dragracing med 1000+ hk och slicks...

Jag tror att du bör fundera på att få upp klämlängd dvs biten utan gängor mellan skallen och vart gängorna sitter i motgående part. Fundera också på att försöka få in skruvar med platt anliggning så inte kraften lyfter skruven och du kan momentdra på riktigt.

/T

Edited by tpau
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, tpau sade:

Coolt bygge, jag är sjukt imponerad på de som kommer igenom ett GT40 bygge jag är också imponerad på de som bygger bilen två gånger först i vad och sen i stål, du gör båda!

Om medbringaradaptern... Jag ligger i lä mot Kjellander och beaxander men är också mekanikingenjör med erfarenhet av dynamiskt lastade skruvförband, dock mest från tunga fordon.

Jag har på sista tiden tittat en del på killarna i cleetus mcfarland. Dom har problem med trasiga skruvar i sina drivaxlar, det är ett typiskt exempel när man dynamiskt överlastar ett skruvförband. Men de kör ju dragracing med 1000+ hk och slicks...

Jag tror att du bör fundera på att få upp klämlängd dvs biten utan gängor mellan skallen och vart gängorna sitter i motgående part. Fundera också på att försöka få in skruvar med platt anliggning så inte kraften lyfter skruven och du kan momentdra på riktigt.

/T

Kanske det är anledningen till att Fixit gör medbringare med stift? För att avlasta skruvförbandet tänker jag. (Fräst i ett enda stycke tydligen, lär vara vansinnigt dyra)

image.jpeg.318a254c27995112dbcc3f747c1f9069.jpeg

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det är ett intressant fenomen är att de som arbetar med att dimensionera skruvförband verkar ogilla styrpinnar, medans eftermarknaden och folk som kör racing ofta vänder sig till det.

 

Jag har varit inblandad i ett hyfsat antal haveriutredningar där skruvförband havererat.

Min lärdom från dom är att det nästan aldrig är för små skruvar, det som hänt i nästan alla fall är att skruven av någon anledning saknat klämkraft.

När skruvförbandet saknar klämkraft spelar det väldigt lite roll hur stor eller vilken klass på skruv man har, den kommer gå av eller ramla ur.

I vissa fall har vi till och med offrat en del av gängan i motgående part och borrat frigående första biten  för att få upp den totala klämlängden.

Den erfarenheten gör att jag alltid om jag kan lägger in klämlängd, gärna 2,5 ggr skruvdiameter

 

Ett handgripligt exempel är hjulbultar, om man drar dom lite för löst så glappar dom upp väldigt fort, men får man dom att sitta så sitter dom.

Samtidigt har de ganska medioker klämlängd ofta bara ca 0,5 x skruvdiametern.

 

Det blir lätt lite väl avancerat på forum när man börjar bryta i ett problem teoretiskt.

I ditt förband tror jag att skruvdimensionen kommer vara stor nog och du inte har dragrace ambitioner, bara du lyckas få dom att sitta kvar och klämma.

Gör en lösning som du lyckas få plats med och tillverka utan att det blir för svårt eller dyrt, om det inte funkar som du vill så gör ett nytt mer avancerat försök.

Skulle skruvarna ge sig är det inte så mycket som händer mer än att du blir stående.

 

På min gamla gjutjärnsspis till motor är svänghjulsbultarna ett utsatt förband som brukar ge sig när de trimmas hårt och tävlingskörs, där är eftermarknadslösningen att komplettera med en styrpinne som passborras efter montering.

Det kan eventuellt vara en åtgärd som du kan ta till skulle du få problem med att skruvarna gängar upp sig och går av.

 

/T

 

edit: Ledsen för den stora texten vet inte varför det blev så, eller hur jag ska få ner den i storlek...

Edited by tpau
Link to post
Share on other sites

Jag tror inte det är dom som dimensionerar som är emot styrpinnar, snarare är det ekonomiska skäl som vill hålla nere antal ingående delar, antal artikelnummer etc. 

Link to post
Share on other sites

Hästkrafter är en produkt av vridmoment och vartal så effekten blir nog inte högre eftersom vartalet faller med samma faktor som vridmomentet ökar. Om man sen vänder på problemet så blir ju aldrig belastningen på materialet större än vad däcken orkar hålla emot så vi är återigen tillbaka till friktion och klämkraft som i skruvförbandet fast i det här fallet så är klämkraften bilens vikt  :-) huva mig vad mycket matte det blir ! :burnout:

Edited by Kjelland28
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan säkerhetsfaktor ca 2140 Nm ett 10 mm stift klarar 950 Nm så visst kan det funka, om vi tittar på vilka krafter som kan uppträda så verkar det vara så att friktion mellan däck och asfalt kan hamna nånstans mellan 1,0 och 0,7 det skulle det skulle på en bil som väger 1500 kg ge ett max moment i en drivaxel om 1500 (bilens vikt)*9,81(gravitationen)*1 (friktionen) *0,65/2 (hjuletshöjd/2 ) /2 (vi tittar på bara en drivaxel) = 2391 Nm med tre stift om 10 mm så funkar det med viss marginal och sen tillkommer ju skruvarna !  :burnout:ovan gäller ju om vi låser växellådan och släpar bilen. 

Edited by Kjelland28
  • Like 4
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
6 minuter sedan, Kjelland28 sade:

Gjorde ett litet överslag om vi tar ett stift med 15mm diam som sitter på radien 57 mm ut och är av 355 material och vi tittar på det som enskivig klippning då klarar det stiftet av att överföra utan säkerhetsfaktor ca 2140 Nm ett 10 mm stift klarar 950 Nm så visst kan det funka om vi tittar på vilka krafter som kan uppträda så verkar det vara så att friktion mellan däck och asfalt kan hamna nånstans mellan 1,0 och 0,7 det skulle det skulle på en bil som väger 1500 kg ge ett max moment i en drivaxel om 1500 (bilens vikt)*9,81(gravitationen)*1 (friktionen) *0,65/2 (hjuletshöjd/2 ) /2 (vi tittar på bara en drivaxel) = 2391 Nm med tre stift om 10 mm så funkar det med viss marginal och sen tillkommer ju skruvarna !  :burnout:ovan gäller ju om vi låser växellådan och släpar bilen. 

Där passerade :checkeredflag: för mig....Jeeezzz, vilken kompetens vi har här på forumet ❤️

🎩-en av för @Kjelland28

 

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Tror att anledningen till att man inte vill blanda stift och skruvar i ett och samma förband är att det är svårt att avgöra vilka krafter som ska tas av vad. oftast så använder man ju stiften för att positionera en detalj och skruvarna till att klämma fast den 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Fantastiskt engagemang att räkna på skruvförband måste jag säga, kör på, jag har flänsarna hemma o dom ska bearbetas innan montage.
Idag kom godkänt beslut om utökad effekt 20kW/100kg, så allt är klart pappersmässigt nu för fortbyggnaden av bygget.

  • Like 3
Link to post
Share on other sites

Uppdaterat modellen efter inmätning av växellådan.
Nu stämmer positionen exakt i modellen (sånär som på tiondelar) i alla led, och medbringare och drivknutar är också med i modellen nu.
Börjar bli lite prylar 😆

image.thumb.png.0a02adaddb12f6640f4c475927582888.png

Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, Kjelland28 sade:

Har du skannat in växellådan ? Om så vad använde du för skanner ?

Nej, fick kontakt med en nisse på annat forum som hade en gammal scanning, han lade glatt upp den på grabcad.

Bli medlem där o plocka hem den gratis 👍

Link to post
Share on other sites
On 2020-10-17 at 11:38, swedishGT40 sade:

Nej, fick kontakt med en nisse på annat forum som hade en gammal scanning, han lade glatt upp den på grabcad.

Bli medlem där o plocka hem den gratis 👍

En länk kanske ?

Link to post
Share on other sites

Idag plockades bakvagnen ner o chassiet ska nu slipas o gnos inför lack, och sen jobbar jag vidare med karossinpassning och fästen/gångjärn.

DSC_1736.JPG

Link to post
Share on other sites

Då det snart är dags för applicering av POR-15, så vill jag fråga dom som använt det hur ni applicerade "metal prep" och hur ni avlägsnade det.
Det är en etsande syra som jag förstått, så man lär vilja avlägsna syran helt`?

Applicering som jag förstått enligt följande:
Degreaser -> Metal prep -> Rostskyddsfärg -> Eventuell topplack.
Det är metal prepen jag är osäker på hanteringen utav.

Applicering och avlägsning metal prep, hur exakt? Funderar på att pensla ut den, men räcker det att torka torrt sen, eller måste det tvättas bort på något vis?

Link to post
Share on other sites

Jag följde denna instruktion med lyckat resultat (använde pensel och gick runt och kompletterade för att håla ytan blöt i 20 min. Avsköljning med vattenslang).

 

Directions: 

Remove loose or flaking rust, paint scale, etc. Surface to be treated should be free of grease, oil, and other foreign substances. Use of POR-15 Cleaner Degreaser is highly recommended. POR-15 Metal Prep works faster at temperatures above 70°F. Apply with brush, roller, spray, or dip rusted metal directly into solution. 

On Bare Or Rusted Metal Surfaces: Keep surface wet for 20 minutes, then rinse thoroughly with water. Remove excess from painted or chrome surfaces as quickly as possible to avoid discoloration. Surface must be bone dry prior to applying POR-15 Rust Preventive Coating. Do not store in metal containers.

* May stain Alloy surfaces. Use AP-120 Metal Prep for Alloys and soft metals like aluminum, and brass when painting with 2k Urethane Clear. 

Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, fege sade:

Jag följde denna instruktion med lyckat resultat (använde pensel och gick runt och kompletterade för att håla ytan blöt i 20 min. Avsköljning med vattenslang).

 

Directions: 

Remove loose or flaking rust, paint scale, etc. Surface to be treated should be free of grease, oil, and other foreign substances. Use of POR-15 Cleaner Degreaser is highly recommended. POR-15 Metal Prep works faster at temperatures above 70°F. Apply with brush, roller, spray, or dip rusted metal directly into solution. 

On Bare Or Rusted Metal Surfaces: Keep surface wet for 20 minutes, then rinse thoroughly with water. Remove excess from painted or chrome surfaces as quickly as possible to avoid discoloration. Surface must be bone dry prior to applying POR-15 Rust Preventive Coating. Do not store in metal containers.

* May stain Alloy surfaces. Use AP-120 Metal Prep for Alloys and soft metals like aluminum, and brass when painting with 2k Urethane Clear. 

Känns lite olustigt att försöka spola med slang, kanske ha en hink med vatten o en handduk som man doppar/vrider ur lite lätt o sen drar rent med.
Avslutar med en torr handduk o torkar bort vattnet?

Link to post
Share on other sites
2 minuter sedan, swedishGT40 sade:

Känns lite olustigt att försöka spola med slang, kanske ha en hink med vatten o en handduk som man doppar/vrider ur lite lätt o sen drar rent med.
Avslutar med en torr handduk o torkar bort vattnet?

Jag hade samma känsla... Känns instinktivt fel att gå på metallen med vatten... Men sedan tänkte jag att det ändå var Por-15 som skrivit instruktionen så jag blundade och vred på kranen! 🙂 Förarbetet med Por-15 är lite söligt.

 

Link to post
Share on other sites
3 timmar sedan, fege sade:

Jag hade samma känsla... Känns instinktivt fel att gå på metallen med vatten... Men sedan tänkte jag att det ändå var Por-15 som skrivit instruktionen så jag blundade och vred på kranen! 🙂 Förarbetet med Por-15 är lite söligt.

 

Tänkte mer på det faktum att det lär spruta överallt i garaget om man ska dra fram slangen o köra loss 😅
Får testa fram om man kan få en lugn o fin stråle o spola med något av munstyckena o lite lägre tryck i ledningen kanske.

Edited by swedishGT40
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jag var ute på gräsmattan, sprutade med sprutflaska och gnuggade med svamp, fosforsyran blir ganska snabbt vanlig gödsel och jag märkte inga bruna fläckar efter.

Nackdelen var att det torkade ganska fort...

Jag sköljde med varmvatten men gnuggade inget vid avspolningen så att ramen blev varm och fick resterande vatten att dunsta.

Om du är inne kanske det är värt att blöta golvet för att få upp luftfuktigheten i lokalen, annars kommer du ha svårt att hålla det fuktigt i utsatt tid.

Det skulle även kunna späda ut stoppet så att det inte missfärgar golvet så mycket.

Jag hade också problem med att det blev ett vitt pulver kvar på metallen, det lossade sen när jag strök färgen och gjorde resultatet mindre bra.

Skulle jag göra igen skulle jag försöka ta reda på hur jag undviker eller tvättar bort det vita pulvret.

En annan tanke, I allmänhet är det svårt att måla på vassa hörn typ plasmaskuret, vill man ha bra täckning kan det vara värt att försöka få minst radie 0,3mm på alla plåtbitar. Jag målade med grått och då blev det supertydligt vart jag missat i gradningen.
 

/T

Edited by tpau
Autocorrect
Link to post
Share on other sites

Jag sprayade på metal-prep, ingen direkt manuell bearbetning (vad jag kommer ihåg) och sen spolade med slangen. Ja det görs väl enklast utomhus (gjorde jag i alla fall). Viktigt att plugga eventuella hål och smart att maskera gängor.

När man sen målar med POR-15 så maskera gängor eller ta fram gängsnitt/tapp för det funkar inget bra med vanlig mutter/skruv för att rensa gängorna.

Link to post
Share on other sites

Tack för tipsen, applicering väntas bli under kommande vecka.
Just nu slipas chassiet från svetsar och preppas för appliceringen.
Det är måååånga svetsar o slipa...

Edited by swedishGT40
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Börjar närma mig att bli klar med slipning av chassi, men går bet på att komma åt vissa ställen i tunnelns insida.
Tips på bra verktyg? Orkar inte nöta med handfil 😆

Link to post
Share on other sites

Lite osäker på vad du ska slipa men när du säger fil så kanske tryckluftsverktyg med filar som roterar?  Jag använder dem flitigt för diverse. 

Link to post
Share on other sites
1 timme sedan, Göran Nilsson sade:

Vad väger ramen i detta stadie ?

De har jag undrat lite också.

Och har tyvärr inget svar, då jag inte kan väga det. Äger inte ens en personvåg.

Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan, swedishGT40 sade:

De har jag undrat lite också.

Och har tyvärr inget svar, då jag inte kan väga det. Äger inte ens en personvåg.

Vad säger din detaljerade 3D modell ?

Link to post
Share on other sites
44 minuter sedan, heralue sade:

Vad säger din detaljerade 3D modell ?

image.png.ae0555503feceeb0a610d278428e0bbc.png

 

Sen är frågan om allt är korrekt satt, 134kg låter lite mycket i mina öron 😅
Sen tillkommer något kg på plåtar för dörrgångjärn, lås, fästplåtar för bak o fronthuv etc.

Link to post
Share on other sites
On 2020-11-05 at 07:44, swedishGT40 sade:

image.png.ae0555503feceeb0a610d278428e0bbc.png

 

Sen är frågan om allt är korrekt satt, 134kg låter lite mycket i mina öron 😅
Sen tillkommer något kg på plåtar för dörrgångjärn, lås, fästplåtar för bak o fronthuv etc.

Lättvikt!! Jag hamnade på 236 kg, fast det är med rör i taket och en motorrums-brace. Hur är din vridstyvhet? Jag nådde 8000 N/grad med kupen klädd i 1 mm aluplåt.

Link to post
Share on other sites
35 minuter sedan, ulwe sade:

Lättvikt!! Jag hamnade på 236 kg, fast det är med rör i taket och en motorrums-brace. Hur är din vridstyvhet? Jag nådde 8000 N/grad med kupen klädd i 1 mm aluplåt.

Minns inte exakt, gjorde en mätning i tidigare jobs program.

16'000+ vill jag minnas, men ta det med stor nypa salt

Edited by swedishGT40
Link to post
Share on other sites
8 timmar sedan, heralue sade:

Nu börjar det riktigt roliga !

Njaa, inte riktigt än.

Finns lite plåtarbete kvar, men får slipa rent för dom jobben lokalt, och så kör jag en slutbehandling på allt som tillkommit när bilen är ihopskruvad

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Funderingar går på hur området kring gångjärn till dörrar ska se ut, lutar nog något åt SGT hållet tror jag, men skulle önska att ni medlemmar bombar in bilder på era lösningar för att brainstorma lite. (Jag har alltså redan gångjärn, försöker klura hur jag vill utforma plåten runt området)
Sen lär jag fundera vart tätlist lämpligen placeras för att hålla tät dörr också.

Med tanke på den låga vikten på dörrarna så måste väl 2mm plåt räcka gott o väl för att bära utan att det sviktar och dörren "flyter"?

Link to post
Share on other sites

Ska du använda 2 mm plåt så är det nog mer beroende av hur du viker den plåten och hur långt ut från plåten tungdpunkten kommer som avgör om dörren hänger eller inte. en stor slät yta bucklar lättare än en mindre med vikta kanter. stål är starkt men börjar deformeras ganska tidigt. Ett tips kan vara att använda en tryckfördelningsplatta som binder ihop skruvarna på baksidan plåten också. Det styvar upp och flyttar ut kantpåkänningarna från skruvarna.

slängde ihop lite exempel bilder nedan.

screenshot_44.thumb.jpg.40d3e8b6f82193fd2dec182059bc8e26.jpg   screenshot_45.jpg.bebec00ce83defd0840ec44e98d13ec4.jpg

screenshot_46.thumb.jpg.dd2adecc0e74cbb4bf508157a68d3862.jpg

Edited by Kjelland28
Link to post
Share on other sites

Jag knackade till en aluminiumplåt som sitter i kläm mellan gångjärns-arrangemanget och instrumentpanelen. Nertill  sitter sparklådan skruvad tillsamman med en aluminiumvinkel som listen sitter på.

420489096_Drrlist.thumb.jpg.0ea22bd8e09f1accd2d7f05d6d480671.jpg

1834332875_DrrlistB.thumb.jpg.debcfad57656433bb3a94390f2f2f30b.jpg

Gångjärnen vill man ha sitta stadigt, minsta lilla det sviktar ökar risken att bakkanten på dörrbladet tar i taket när man stänger dörren. 

Edited by Arto
Link to post
Share on other sites

Använde mig av sgt måtten och gjorde en provbit i tunnplåt för att se vad som blir tokigt och hur jag ska justera mot min design.

Det som förbryllar mig är att bredden mellan plåtarna ville jag smalna av 10-15mm 🤔

Att jag vill justera hålbilden 15mm framåt är inte oväntat dock, då man inte vet vart sgt ligger på hyllan i jämförelse.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...