tpau

Mitt mål är fortfarande att få ihop elsystemet. I bak är det lampor som saknas, men de ska monteras på stänkskärmen, vilken ju då behöver monteras. Men för att kunna passa in mot hjulet behövde jag först ha dit drivaxlar o lager. Började med att passa in mot kurvaturen på karossen (tror Britterna kallar den för cresent panel). Därefter montera hjul och kolla att det passar i hjulhuset, passagerarsidan gick bra men förarsidan behövde lite övertalning. skärmen fäster jag med 9 st M5x20, 25 mm bricka o gumminitmutter, förhoppningen är att få ett lagom starkt förband om olyckan är framme så inte hela karossidan blir bullig. Bilen blev galet bred med skärmar på. Nu är det bara fästa förarsidan, sen av och montera gummilist emellan. Funderingarna har även börjat gå mot hur jag ska fästa stensprutsskydden på bakskärmarna, min favorithypotes just nu är rostfri M3 med kullrig insexskalle o gumminitmutter då blir skallen nästan lika liten som en popnit, men det känns som om jag övertänker det lite. Hur har ni gjort? Vad var lärdomarna?

Det är inspirerande att se att du jobbar på, och jag behöver knuffar för att komma ut garaget, men ikväll blev det någon timma. Jag rekommenderar lödning, gärna med silverlod. Lödtennet blir extremt lättflytande och suger in i porerna pga kapilärverkan, kemisk metall måste du trycka in så det är svårt att faktiskt få det där det borde vara, blir lätt mer som en laglapp utanpå. /T

Grattis! 🎉 /T

Om urlyft av motor. Ett motorlyftok kan vara bra om du är själv och vill lufta ur motor och vxl-låda tillsammans. https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/universallyftar/motorlyftkedja-601004/ Min är nog jula och kvaliten är ganska kass, men den gör jobbet. Rörisolering i skumplast är bra för att skydda färgen på chassi rören. https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/rorisolering/rorisolering-2000023027 Tänk också på att inte arbeta under hängande last, motor o växellåda väger nästan 200 kg ihop (pinto e tunga grejor). Kör hårt! /T

Meckigt med oljetråget. Överväg att plocka bort lite av höjden av tråget om du ändå ska in o svetsa, typ haynes eller med extra volym åt sidan. Om du inte får det 100 tätt med MIGen går det alltid att hårdlöda i porerna där det läcker. Annars är det som vanligt gör rent o sprita så ska det nog gå att få fina svetsar. Var försiktig med hur mycket värme du stoppar in så det inte slår sig för mycket. För mig var oljetråget första gången med TIG och det gick helt ok. /T

Den här semestern blev det inte så mycket sjua, men bra ändå 😱 Jag har i alla fall gnetat på med elen, men mycket återstår... Som motivationshöjare monterade jag förarstolen och började titta lite på intstumentplacering. Jag har lite kortare ben o längre bål än de flesta så i många bildar skymmer ratten övre halvan av mätarna, tyvärr verkar det bli så här också... har dock en ratt som är 26 cm på insidan och är sugen på att byta till en som är 29 cm på insidan, sen går det att lyfta rattstången någon cm. Ska labba lite för det här känns inte helt optimalt 🤔 /T

Kolla den här tråden /T

Hej och välkommen! Det ser ut som ett spännande projekt du hittat. Om motortankar; Varför inte bygga färdigt bilen med den pinto som finns där. Kanske med övervägande att inte ta upp hål i karossen för insug o avgas. Om du får färdigt allt annat och känner att du vill bygga mer så byt motor innan registrering. Annars besiktiga, kör en sommar eller två och byt motor sen. Ett litet argument för pinton, de är gamla motorer och kommer inte ge lika mycket effekt som en vältrimmad 16v motor men kolla på dessa kurvor: https://goo.gl/images/oo2F8b Om du redan har en välflödande topp, sidoflödes förgasare och bra grenrör så är det ”bara” en stadig botten och en kam som skiljer dig från de tre motorerna. Delar till pinto är inte tokdyra och skruvar du själv kan du nog komma dit för lägre kostnad en en basinstallation för en Zetec. Jag bygger färdigt med pinto men drömmer om att byta till Duratec, dock är jag så långsam i byggandet att jag ämnar bygga körbart med pinto först. Kör hårt och bygg den bilen som får dig att vilja gå ut i garaget o skruva /T

🎉🎉🎉 👍

Allt finns på ebay 🤷‍♂️👍 https://m.ebay.co.uk/itm/Louvre-Tool-3-75mm-Press-Classic-Car-Resoration-Metal-Garage-Welder-Steel-aly/222955280973?hash=item33e92b9a4d%3Ag%3A7aUAAOSwuxFY0YrP&_nkw=louvre+press&_from=R40&rt=nc /T

Jag tycker att det känns mycket vettigt att ha en huvudsäkring. Om den är för liten kanske det är dags att överväga en större, huvudsäkringen är ju bara till för att hindra totalhaveri o brand så den får gärna vara grov. Kom bara ihåg att kolla av att kabelarean efter kan hantera strömmen, tex med att jämföra med vad dessa hävdar i strömtålighet på kabel: https://www.autoelectricsupplies.co.uk/mobile/product/66/category/11 En tanke om fläkten, går den verkligen genom tändningen? Borde inte den ligga obruten så du kan få lite efterkylning efter att du stängt av tändningen? /T

Elarbetet pågår, kraftkarlarna är färdiga Kylfläkt och tutor inkopplade med reläer, saknar och reläerna så de måste beställas. Jag har kopplat upp motorn och de kablar som ska mellan motorkablaget och chassiekablaget, samt kopplat in tändspolen. Jag är väldigt nöjd med givaren för handbromsen. Det har varit en ganska tålamodskrävande att identifiera vilka kablar som ska möta vilka mellan styrspakar och chassikablage, men nu är det bara skarvandet kvar. Har någon tips på vart man beställer enstaka tändkablar? De flesta firmor har bara bilspesifika kit i sina kataloger. /T

Rörisoleringen är ett tips som jag hittat på locostbuilders, helt klart skönt att inte behöva vara lika försiktig, speciellt när man är ensam med motorlyften. Igår dök det upp paket från Burton, CBS, Moss, samt AutoBella AutoBella levererade blinkers från en Fiat Uno mk2, e-märkt och med siffran 5 och ganska små och nätta för 29 pund levererat. Jag gick loss och beställde det mesta jag behöver för att koppla ihop elen. Bland de coolare sakerna finns en hastighetsgivarsensor som fästes i vajerutgången på växellådan, helt klart julafton för en bilnörd 👍 Nu är det bara fortsätta bygga elsystem, uppdatering kommer. /T

Snyggt! Tänkte du sätta rutan i rullbälten eller i egen ram? /T

Här var det länge sen uppdatering, det har däremot hänt en del i garaget inklusive en ganska stor milstolpe. Jag har monterat bakre hjulupphängningar, grymm känsla med nymålade fina grejer. bromsrör, kabelmatta och handbromsvajer. Zerons tunnel är ganska ihopklämd för att maximera rumputrymme, men det gör det också ganska trångt. Sen var det till milstolpen, motor och växellåda åkte i i helgen. 🍻🎉🎉 Det är fullt möjligt att den kommer stanna där till efter godkänd besiktning. Nu är jag mitt i elarbete, håller på och gå igenom kabelhärvan, kollar av längder och kontakterar. /T

Cool! 👍

Igår var fru och barn borta så det blev ett 6 timmars pass i garaget. Målet för kvällen var att montera baksvepet, men lagom mitt i fick jag lite ångest. Tanken som jag har följde med kittet, den är TIGad och hantverket är snyggt, så jag har trott på att den är tät men det vore jobbigt att inse att den behövde ut efter att baksvepet monterats. Jag funderade en stund sen blev det en avkapad cyckelslang på påfyllningshålet och lite tape på hålet för nivågivare. Därefter kom barnens såpbubblevatten fram för läcksökning. Härligt nog var allt tätt! Sen åter till montering av baksvepet. Här skulle det in gummilist också, en runt hela och två korta på insidan av halvmånarna fram. Det blev massa kladdande med svart Sika 291i, jag har vid det här laget lärt mig att rödsprit och Ikeas kräkstrasor i frote är ovärderliga för att ta bort limkladd. Det är bara att spreja på och torka av. Även här måste sägas att det är inte alls så svårt som jag trott. Som jag skrivit tidigare är detta det moment jag oroat mig mest för. Resultatet är inte fantastiskt men helt klart godkänt. 23:07 var allt på plats och jag firade med en folköl medan jag sanerade verktygen. /T

Många här har använt Swedols kraftschampo för motsvarande sak och varit smått lyriska över resultatet. /T

Kolla här: https://www.libell.nu/index.html och klicka på siltech. Det är inte Locost men jag tror att man får det man betalar för. Notera att det är cortina geometri så du måste ha koll på fälgval för att få scrubradie som sfro godkänner. /T

Wooooo hooo!

Långhelgen gick och inte blev det så många timmar som jag velat i garaget med en del blev det ju iaf. Men först; @steel plåten till baksvepet var en del i kittet, känns lite som om jag fuskar jämfört med er som bygger helt från grunden... Nåväl, nu är alla nithål borrade och p-listen som ska vara inklämd ät tillpassad och hålad. Nu ör det bara att skruva fast tanken, slippa rengöra och nita/limma. Sen har jag en smakfråga till er. Strävan bakåt från rullbågen fäster i alukonstruktionen och håller nog mer upp bakändan än skyddar vid en rundslagning. Denna skall fästas in mot baksvepet med skruv. Nedan ser ni en m6 samt en m8. Med tanke på uppgiften räcker nog en m6 konstruktionsmässigt och det blir ju nättare, men vad tycker ni ser bäst ur rent estetiskt? Kommer m6an att se för vek ut på plats? Det blev lite annat småplock i helgen också, passade bland annat på att bocka till instrumentpanel samt fästa fast resten av pedallådan Så till pedalerna, jag behöver lite anti halk på dom. Har någon något annat förslag än grepptejp? Om grepptejp är valet vilket märke och sort skulle ni välja? Någon som provat Biltemas? /T

Långsamt går det, men lite framsteg blir det. Scuttlen har limmats Då var det dags att bära upp baksvepet från källaren. Efter några timmar med fil för att få bort alla grader (plasmaskära alu funkar men blir vasst...) plockade jag fram ett lämpligt papprör och tog mod till mig. En timma senare såg bilen ut så här. Det är fortfarande en massa justerande innan det är dags för lim o nit, men det är ju långhelg så vi får se hur långt jag kommer... /T

Finns det en krockbrytare, vad nu den tekniska termen är, i bränslekretsen som måste återställas? Skulle tex kunna bryta bort matningen till spridarna? /T

Grattis! Nu är det bara målrakan kvar! /T

Hej lite av mina tankar och åsikter. *De olika typer av klassningar på fordonen? 15 kW /100kg ger 141 hk på 700 kg, det är inte orimligt att det i bilens standardutrustning inkluderas en stor verktygslåda och reservhjul som lyftes ur innan bankörning, dessa kan addera välbehövlig vikt. Men ja trimning förekommer och vissa är mindre diskreta än andra, detta gynnar inte alltid oss som fordonsbyggare. *Valet av donaor-delar: originalet byggdes på Ford Escort mk 1&2 anledningen var att delarna var lagom tunga och lättillgängliga då karosserna rostade bort innan mekaniken var slut. under 90 & 00 talet tog eskorterna slut då gick man över till sierra som var en av få bakhjulsdrivna bilar med lågt andrahandsvärde och rostproblem. Idag har de flesta sierror tagit slut och andra donatorer börjar bli vanliga. I Sverige har vi haft mycket Volvo delar tillgängliga och mycket kunskap så de har nyttjats. De flesta delar kan byggas till mycket kompetenta bilar men det går också att misslyckas med de flesta. Har SFRO godkänt en konstruktion så är det en bra kvalitetsstämpel. Men att så mycket Ford används är sannolikt för att många andra gjort det med lyckat resultat, så det finns färdiga recept. I allmänhet gäller det att ändra mindset från standardbilar. Bromsar ska vara små, det ger lägre ofjädrad vikt och därmed bättre väggrepp. I England tävlar många bilar med solida 260 mm skivor som hålborrats för maximal viktreduktion. *Skärmar över hjulen: Enda lagliga är skärmar, annat förekommer men är alltså inte lagligt. Min gissning är att det kan ha och göra med byte av däckdimension som lett till att de inte längre passat och att cyckelskärmarna inte skyddar förarna speciellt bra från stensprut på bilens passagerare. Tydligen ska klassiska clamshell skärmar vara bättre ur denna fråga. *Däckdimensioner: En sportbil som väger 1500+ kg har ofta i häradet 265 breda däck om en sjua ska ha lika breda jämfört med sin vikt så ska de vara 132,5 breda... Med det i åtanke är 205 motsvarande 410 breda på en vanlig sportbil... En annan sak att fundera på är utväxling, standard drivlinor är byggda för låga varvtal på motorväg som ger bra bränsleförbrukning och lite buller. Att byta till hjul med mindre rullomkrets kortar utväxlingen vilket ger en snabbare bil. *Förgasare VS insprut: Ofta passar inte befintlig bränsletillförsel i en sjua, detta leder till att något måste göras. Dessutom brukar många original styrsystem bli lite kinkiga när de blir av med bilen. Detta i kombination med att insug med kortare kanaler kan flytta moment kurvan uppåt vilket ger en välkommen effektökning och sportigare karaktär. Det enkla valet brukade vara förgasare då insprutat varit dyrare. Idag är valet inte lika enkelt, separata spjällhus för insprutning har kommit ner i pris och så har även eftermarknadsstyrenheter. Två sista tankar: Även om om objektet inte är helt rätt går mycket att modifiera med tiden. En tung och långsam sjua är fortfarande extrem jfr en vanlig bil... Hoppas att du hittar en bil snart och kommer ut och kör. /T