Neozeven

**Thomas** · July 28, 2012

här kanske du hittar nån bild på opellådan. jag har en Haynes sprängskiss.

kan kanske kopiera o skicka till dig.

Läcka kan de göra i utgående axel men också där växellänkaget går ut.

**Jocke4U** · July 29, 2012

Christer J: Nä, oscilloskop hade ju kunnat underlätta. Men sånt har jag inte :( och lirar för lite med sånt här för att fösvara ett köp :)

LUPUS: Är faktiskt inte alls säker då bilen har gått så bra utan problem (nja inte riktigt men ändå ;) ) och kraften har varit god.

Har ju inte satt mig in i T5Suite/CarPC förrän nu egentligen, så kan inte säga att jag har sett signalen.

Mitt motstånd är monterat med krympslang etc, skall sprätta upp och kolla så det verkligen är 120 ohm. Det var att jag hittade en påse med 19 av 20 st 120 ohm så drog en slutsats där :)

Är det 120 ohm så skall jag testa med att seriekoppla 9-10 st.

Apapapap....., nu ser jag en annan grej du skriver "Installera givaren med i mitt fall ett parallelt motstånd på 1.3k ohms + 12v och pinnen på t5 . Motståndet har att göra med pull upp eller down eller vad det heter på t5 lådan. Den vill helt enkelt ha en last."

Jag är rätt säker på att jag har satt det i serie, dvs som nedan.

Så det hela skall istället se ut så här.

Thomas: Vore ju kanon, speciellt om det är lite mer ingående. Hittade denna http://have.1g.fi/pdf/manual/HAYNES_OPEL_OMEGA_B.PDF

Vet du om det finns en "standard" renovering, typ att byta några lager utan att riva isär hela lådan?

Forumet, tack för bollplanket!! :prop:

ktm_micke · July 29, 2012

Ska du ha 12V pullup ska du koppla ena benet på motståndet på +12V och andra på kablen mellan givarens signal och trionic boxen.

Då kommer du att ha 12V på signalen när givaren inte är på verkad och 0V när givaren gjordar signalen om du har en NPN givare.

Har du en PNP givare ska du koppla motståndets ena ben till 0V och det andra till kablen mellan givarens signal och trionic boxen då kommer det att gjorda signalen när givaren inte är påverkad och när den är påverkad kommer du att ha 12V på signalkablen.

Som du lagt motståndet på den undre bilden gör det ingen nytta.

**DomiSeven** · July 29, 2012

Låter som felet är hittat i alla fall

**Jocke4U** · July 29, 2012

Aha, man lär sig nytt var dag :)

Har denna givare http://www.ia.omron.com/product/item/e2a_7001c/index.html dvs PNP och därmed skulle inkopplingen se ut

**LUPUS** · July 29, 2012

Nja du har nog kopplat något eget

http://en.wikipedia....ull-up_resistor

Edit : för långsam

Edited July 29, 2012 by LUPUS

Baging · July 29, 2012

Behöver du mäta med oscilloskop så finns det ett här! :)

**Pac** · July 29, 2012

Så det hela skall istället se ut så här.

Nej, så kan det inte vara. Det motståndet är helt onödigt med tanke på att det ligger en ledning tvärs över det som kortsluter.

Hmmmm, det här var klurigt. :)

- Lupus beskrivning med "parallellt" är ju inte riktigt enkel att förstå och han snackar om hallsensorer som drar lågt samt en pull up. Ditt kretsschema

- Du ritar dit en induktiv sensor som drar aktivt hög. Den är altså skapad för ECUr med pulldown internt och som känner av positiv flank. Om Trionicen skall ha en sensor som drar aktivt lågt får du problem med den sensorn du har.

Det är något som inte riktigt stämmer i det här Jocke. Om du har ett krets-schema på ingången i trionicen kan vi säkert få till det även om den är gjord för pull-up, men man får vara lite försiktig så att man inte bränner ECUn.

P.S: Jag har ett kopplingsförslag men vågar inte lägga upp det för utan ECU-schemat kan det bränna ECUn om vi har otur.

För långsam. :D

Edited July 29, 2012 by Pac

**Pac** · July 29, 2012

Aha, man lär sig nytt var dag :)

Har denna givare http://www.ia.omron.com/product/item/e2a_7001c/index.html dvs PNP och därmed skulle inkopplingen se ut

Ja, det är så din sensor kan kopplas för att skapa en aktiv hög. Men, enligt lupus är Trionic skapad för aktiv låg. Det är något helt annat...

Frågan är hur Trionicen är kopplad på insidan. Det finns risk att din sensor bränner Trionic-ingången om du gör enligt ditt schema. Finns det ett kretsschema på trionic-ingången så löser vi det här. :)

Edited July 29, 2012 by Pac

**Jocke4U** · July 29, 2012

Pac: Tack men har redan kopplat in och inget verkar ha brunnit :)

Jag har signal :D om än väldigt fel värden.

Hastighet/växlar skenar iväg...får justerera/labba lite

Tack!

**Pac** · July 29, 2012

Pac: Tack men har redan kopplat in och inget verkar ha brunnit :)

Friskt vågat! :thumbsup: :)

För att vara på den säkra sidan så mät hur mycket ström som går in i ECUn om du lägger på +12V på ingången(Det går fint med en vanlig multimeter: Koppla ena sidan(-) av multimetern till ingången och andra(+) direkt på 12V-polen på batteriet. Sensorn skall vara bortkopplad!). Det bör nog inte vara mer än några mA om ECU-ingången skall hålla någon längre stund.

Det börjar luta emot en fikatur till Alingsås snart för att få känna på fullgas med en frisk Saab spis. :D

Edited July 29, 2012 by Pac

**Pac** · July 29, 2012

Nu har du fått mig att börja fundera jocke. :)

Den där boost/moment-neddragning(maximum boost in first and reverse gear) kom nog till för att rädda orginal-växellådan. Den minskar boost/moment vilket i en sportbil är det samma som minskad prestanda. Kan man inte koppla bort den funktionen i T5 på något sätt?

Det går kanske att "fulsätta" Pulses_per_rev så att den tror att du startar på tvåan? :)

Edited July 29, 2012 by Pac

**Jocke4U** · July 29, 2012

:) Ja, sen är frågan hur mycket omega-lådan pallar...även om LUPUS testar ordentligt :prop:

Först vill jag ha det och lira ordentligt.

Funkar inte ännu som jag vill men har fått ett tips av LUPUS om en eventuell bugg som kan spöka även för mig.

**Thomas** · July 29, 2012

Det är från en sån Haynes jag har kopierat men jag hittar inte sprängskissen på din länk.?

annars ge mig din adress så skickar jag.

Dessa lådorna är kraftiga. jag vet en som kört med 500hkr med den.

Det som är svagheten och som de fått lite dåligt rykte av är att om man misshandlar i växlarna så spricker växelväljaren och den kostade härom året ca 150:- på opel.

Jag vet ingen som jag frågat som har kört sönder dreven ändå kan samma person säga att de inte är tåliga? Växla inte för våldsamt och den håller.

Det är inget annat som är specifikt utan byt packboxar och kör på bra olja men inte för hal för synkningen är inte med då förrän den är riktigt varm i oljan.

Jag kör Redline schockproof gul.

**LUPUS** · July 29, 2012

Nu har du fått mig att börja fundera jocke. :)

Den där boost/moment-neddragning(maximum boost in first and reverse gear) kom nog till för att rädda orginal-växellådan. Den minskar boost/moment vilket i en sportbil är det samma som minskad prestanda. Kan man inte koppla bort den funktionen i T5 på något sätt?

Det går kanske att "fulsätta" Pulses_per_rev så att den tror att du startar på tvåan? :)

den är kallibrerbar till vad som helst och en bra medel väg är precis så mycket så man inter spinner bort sig på bra asfalt.

men jag kör just nu höööga värden

**Jocke4U** · July 29, 2012

Det är från en sån Haynes jag har kopierat men jag hittar inte sprängskissen på din länk.?

annars ge mig din adress så skickar jag.

Thomas, tackar.

Säg vad du vill ha för tjänsten/porto.

Joacim Järkeborn

Danska Gatan 7

44156 ALINGSÅS

PS. Gick inte att PM'a dig. Full låda? DS.

Edited July 29, 2012 by Jocke4U

**Jocke4U** · July 30, 2012

Hastighetsgivaren för Trionic funkar inte stabilt, testade med givaren för hastighetsmätaren som känner av drivaxlarnas bultar. Fungerade mycket bättre.

Sen har jag samma bugg i min mjukvara ("original" i T5Suite för mitt artikelnummer) som LUPUS har i sin. Pulses_per_rev (alltså pulser per hjulrotation) skulle i mitt fall på drivaxlarna vara 6 men multiplicera med 10 så hamnar det närmare verkligheten.

Egentligen verkar det mesta stämma 2:an visar 2, 3:an visar 3 osv MEN... 1:an visar 82 ?!?!

Så det blir till att klura ut problemet med 1:an och att skaffa en annan givare som temporär fix tills det kan justeras ordentligt i vinter.

**Pac** · July 30, 2012

Egentligen verkar det mesta stämma 2:an visar 2, 3:an visar 3 osv MEN... 1:an visar 82 ?!?!

82??? Det låter som något ur "Liftarens guide till galaxen" :D

Edited July 30, 2012 by Pac

**cealm** · July 30, 2012

Inte 82 Liftaren är 42.

**LUPUS** · July 30, 2012

Inte 82 Liftaren är 42.

Missa nog det Jocke , 82 är helt ok , en naturlig del av progamerar galaxen i den tidens södertälje, betyder 1 på alla andra språk, om ej pröva en babelfish

Så nu är du nära bara lite stabilitets jox kvar.

Edited July 30, 2012 by LUPUS

**Jocke4U** · July 30, 2012

Va f*n ...en binär grabb som jag hade inte väntat mig att 82 == 1 .....men å andra sidan tjötar jag inte Södertälje språk :) :)

Ny givare beställd och troligen i brevlådan när man kommer hem från The Reef :)

Grannarna börjar väl snart undra varför jag kör i 140 knyck i garaget istället för på härlig landsväg :)

**DomiSeven** · July 30, 2012

Men de vet väl redan att du kör Saab?

;)

**Jocke4U** · July 30, 2012

Men inte att de härliga schlätta-motorerna hade fjollträsk-logik......nån jävla måtta får det va :)

**LUPUS** · July 30, 2012

Men inte att de härliga schlätta-motorerna hade fjollträsk-logik......nån jävla måtta får det va :)

Det är ännu värre, de är ju till och med byggda i sveriges baksida , men troligtvis med ingenjörer från schlätta .

**Pac** · July 31, 2012

Men inte att de härliga schlätta-motorerna hade fjollträsk-logik......nån jävla måtta får det va :)

Nä, nä, det står "Volvo" på det som byggs på schlätta och jag kan personligen garrantera att det inte är "fjollträsklogik" i de tekniska underverken! :D

**Jocke4U** · August 5, 2012

Satte en ny givare på kardanbultarna så får jag se hur jag gör med den andra i vinter. Så nu har jag en mycket stabilare signal även om inte allt är helt i synk då den inte fattar 100% vilket växel som är i.

1:an, 2:an och 5:an, funkar bra. 3:an pendlar mellan 2 och 3, 4:an mellan 4 och 0 så lite tuning kvarstår. Men nu laddar den på och hade runt 1,25 bar till skillnad emot tidigare 0,72 :)

**gka** · August 6, 2012

1,25 bar till skillnad emot tidigare 0,72 :)

Det måste kännas stor skillnad! :blink:

**Jocke4U** · August 6, 2012

:) Ja, det sparkar till :prop:

**Pac** · August 6, 2012

:) Ja, det sparkar till :prop:

:thumbsup:

**Jocke4U** · August 11, 2012

NeoZeven tog en utflykt idag över Lidköping/Skara-slätten. Det blev ett stopp på Kinnekulle-ring där Lamborghini-klubben hade träff. Fanns också någon Porsche GT2, några Ferarris, Nissan Skyliner (tror jag)

Speciellt snabbt gick det inte ;) runt 1,07 på det snabbaste varvet jag klockade.

Noterade också några grejer....

- 1 eller 2 hade hjälm, den snabbaste körde med hörselkåpor ;)

- Ljudnivå, den snabbaste (hörselkåpor ovan ;) ) var långt över tillåten nivå, mätte inte men tydligt över

- Man korsade banan (gick/sprang) titt som tätt

- Det var mer brudar än på Locost-körningen :D

- En del körde rent ut sagt som f**tor ;) En Aventador var näst intill pinsam....dock ökade den lite sen

När jag skulle åka kom det en kille och frågade (på skoj) om jag var sugen att spöa dom :D "Ja för fan" svarade jag och då muttrade han att det är fusk för min bil är så lätt och sen men då gick han :D Bygg nåt lätt då istället för att köpa dyrt och tungt :D

http://www.youtube.com/watch?v=Dw4KRQlwvFM

http://www.youtube.com/watch?v=NCaLZL8YGac

Tabac · August 12, 2012

Konstigt att den klubben inte verkar ha någon koll på

vanlig normal säkerhet som gäller vid körning på en motorbana !! ??

Har dom ingen kontakt med Porscheklubben ??

**Jocke4U** · August 12, 2012

Tabac: Ingen aning men det verkade lite hipp-som-happ

Sen har jag ett problem som jag gärna vill ha feedback på :)

Igår när jag nästan var hemma så märkte jag strul med turbotrycket, den ville inte ladda på mer än 0,5 bar, sen funkade det bra stunden efter. Ställde in i garaget.

Idag när jag och Pac körde ner till Anderstorp, så laddade jag på ordentligt ner till Borås (i vanlig ordning :) ) för att möta upp Pac. Sen gled jag och Pac ner emot Anderstorp i lugnt tempo. Vid en omkörning laddade jag max och strax efter stack temperaturen upp ordentligt. Stannade och noterade att expansionskärlet hade tryckt ut kylarvätska. Fyllde på ca 1 liter. Körde vidare till Anderstorp (inte så lång sträcka kvar).

När jag sen skulle hem så kom jag ca 3 mil och några hårda omkörningar, så stack tempen igen ....stannade. Samma visa med utryckt kylarvätska. Hinkade i 1 liter sjövatten :)

Sen mjukkörde jag hem utan temperatur problem.

Kan det vara topplockspackningen som har brustit och när det laddar på fullt så blir det såpass tryck så det läcker över ikylarsystemet och expansionskärls-locket "ger sig"??!!

Har inte noterat mjölkig motorolja...

Tacksam om idéer och tips

**Thomas** · August 12, 2012

Ja packningen kan va på gång. Har du provat att efterdra toppen?

Har du stålpackning eller pappers?

Har du tillräckligt stort exp-kärl.

det kan också vara en spricka som öppnar sig vid hög värme.

Jag skulle efterdra toppen som nr 1. släpp en bult i taget och dra som det ska dras.

**Jocke4U** · August 12, 2012

Jag har inte haft av toppen men misstänker att det är originalpackning med ca 17.000 mil. Expansionskärlet är nog tillräckligt stort.

Har kört en del med detta men numera laddar jag ju på ca 1,3 bar jmfr med tidigare 0,72 pga felaktig hastighetssignal

Efterdra toppen är ju en lätt grej, skall testa detta.

Motorn skall ju rivas i vinter så kan man klara sig med enkla medel nu så är det ju bra.

**Jocke4U** · November 10, 2012

En liten uppdatering...

Topplockspackningen byttes i alla fall och det löste problemet och mer mil kunde klaras av.

Idag tog jag en liten sväng och det var mkt halkigt :) Sen fick den en välbehövlig vintertvätt, nu skall den upp på pallbockarna för lite fixande. Det som skall fixas är bla.

- Byta diffen till en viskobromsad

- Motorn blir kvar i bilen och plockas inte ur som det först var tänkt då den som sitter i funkar bra. Istället skall den rasade motorn plockas isär och renoveras. Den kommer nog lättas med lite nytt svänghjul troligen tar jag bort balansaxlarna. Då har jag en frisk motor redo sen ...alla racerbilar har väl en (eller flera) extramotorer :)

- Tråget skall byggas om för att förbättra oljetillförseln

- Vattenkylet kommer förmodligen bytas emot ett tjockare (radtec eller kina)

- Nya bakdäck ligger redo men först skall den nya diffen monteras och bränna det sista av nuvarande däck :)

Tror det är de väsentliga grejerna i alla fall

Martin · January 2, 2013

Hur jobbigt var det att bygga med SAAB-motorn i en Westfield? Har läst, skummat, din byggtråd både är på Westfieldforumet och det verkar vara en hel del arbete med att få till det. Inte helt klar över vad som är gjort för att kunna få i motorn resp vad du gjort för att få till bättre lösningar på annat.

Jag har fram till nu varit övertygad om att jag skulle ha Duratec i ett eventuellt bygge men hade ju inte varit dumt med snigel. Jag inbillar mig att man vinner två saker. Lägre ljud (jag är känslig för buller) och potentiella hästar om man senare inte nöjer sig med originalkraften. Givetvis finns det nackdelar också. Vikt, merarbete och den otroliga turbo-kicken.... ;)

Det jag gärna slipper är att svetsa i ramen. Motorfäste givetvis nödvändigt men helst inte mer än så. Hade gärna köpt en pulverlackad ram från början.

Ju mindre extra arbete det är jämfört med en Duratec desto troligare är det att jag väljer SAAB-motorn. Har en polare på jobbet som kan en del om den motorn annars har jag dåligt med motor/bil-intresserade människor i min omgivning.

I mitt fall skulle jag välja T9-låda för att få det lite enklare.

Sonett7 · January 2, 2013

På vilket sätt är du käsnlig för buller? Vill du inte att bilen skall låta mycket eller är det fysiskt problem vid höga ljud? Är det du som har problem så bör du nog provåka en sjua innan du börjar bygga för det är absolut ingen lugn och tyst miljö direkt och då står motorn bara för en den medan vindbrus/vägljud etc står för den andra delen...

Martin · January 2, 2013

På vilket sätt är du käsnlig för buller? Vill du inte att bilen skall låta mycket eller är det fysiskt problem vid höga ljud? Är det du som har problem så bör du nog provåka en sjua innan du börjar bygga för det är absolut ingen lugn och tyst miljö direkt och då står motorn bara för en den medan vindbrus/vägljud etc står för den andra delen...

Japp, skall provåka innan beslut fattas. Kör Miata idag utan problem men vet att sjuan har ytterligare oljud från vind, motor och väg.

**Jocke4U** · January 2, 2013

Håller med Sonett7, motorljudet är absolut inget problem hos mig. Vindbrus är det värsta och skönast är det med hjälm och öronproppar. Har man vindruta blir det bättre såklart.

Skulle inte vilja säga att det är speciellt svårt att få ner en SAAB motor i en sjua/westfield. Det är ju ganska beprövat koncept med flera sådana byggen här. Vissa lösningar är bara att kopiera rakt av och andra kanske man vill göra på annat sätt. Enda nackdelen är att det blir lite mer grejer (snäcka, rör/slangar, IC,..) och tillhörande vikt. Min bil är otroligt snäll och lätt att köra men om man sen väljer att stampa pedalen i botten så kickar det till fast mjukt och fint (den har inte original mjukvara :hypocrite: ). Skulle jag bygga en sjua till så är chansen stor att jag väljer likadan motor.

Att välja T9-låda kan jag inte se det bli speciellt mycket enklare. Vad är det som gör att det blir enklare?

I mitt fall med R25-28 (Opel) så har jag en enklel adapter på kopplingscylindern och en adapter på utgående axel för Opel <=> Ford kardan. Rätt enkelt :)

Martin · January 2, 2013

Definitivt värt att fundera på med andra ord.

T9 mest för att det är en vedertagen låda i Westfield. Kan läsa mycket om den. Borde ju bara vara att slänga på rätt "bell house" och sedan är man "hemma". Säger jag med noll kunskap och erfarenhet....

Hade det varit jobbigt med motorn om man utgått från pulverlackerad ram? Inte för att jag prompt måste undvika att måla. även om det är bland det tråkigaste jag vet, utan mycket för att jag gärna köper en ram med alu-plåten redan nitad.

**Jocke4U** · January 2, 2013

Enligt SFRO skall ramen vara omålad och inga svetsar slipade. Nu är en del svetsar slipade från fabrik och icke-målad-kravet skall/kan du diskutera med din SFRO man innan du beställer. Målar du själv så kan jag rekommendera POR-15, himla tålig färg. En del komponenter från Westfield var (pulver?)lackade såsom pedaler och lamphållare. På det jag fick så flagnade färgen innan montering...jag vill inte ha en ram som färgen lossnar på... ;)

Annars håller jag med om att måla är tråkigt och det är en jäkla massa vinklar och vrår. Vill du inte måla så skulle jag nog ta någon lokal pulverlackerare och själv säkerställa underarbetet.

Vet inte T9-lådans tålighet men LUPUS har lastat sin Opel-låda ordentligt och den hänger i än :D :prop: Sen kan nog T9:an vara mindre/lättare

**Morty** · January 2, 2013

Kanske lite "off topic" i denna tråden, men det bästa enligt mig är att bygga bilen helt färdig innan man målar ram och delar. På så sätt kan man svetsa fäste, borra, fräsa och ändra tills det är bra, rätt och som man vill ha det. Sedan plockar man ner hela bilen och lägger ytskikten/målar. Det tar "bara" ca 5 timmar att plocka ner bilen i sina beståndsdelar.

Fördelen med en T9:a är möjligheten att själv bestämma vilken utväxling man vill ha på de olika växlarna. Nackdelen är väl att man måste uppdatera den innan man belastar den med en Saab turbomotor med "gladare" programvara.

Jörgen · January 2, 2013

Kanske lite "off topic" i denna tråden, men det bästa enligt mig är att bygga bilen helt färdig innan man målar ram och delar. På så sätt kan man svetsa fäste, borra, fräsa och ändra tills det är bra, rätt och som man vill ha det. Sedan plockar man ner hela bilen och lägger ytskikten/målar. Det tar "bara" ca 5 timmar att plocka ner bilen i sina beståndsdelar.

Fördelen med en T9:a är möjligheten att själv bestämma vilken utväxling man vill ha på de olika växlarna. Nackdelen är väl att man måste uppdatera den innan man belastar den med en Saab turbomotor med "gladare" programvara.

Byta utvl behöver nog dom flesta sevenägare nog inte bry sig bekymra sig för , om man inte ska tävla mycket med sin bil förstås ,som Morty gör

Opellådan är mycket kraftigt byggd och håller fint till våra bilar ..än så länge .kör man med SAABmotor så finns det så mycket effekt/vrid redan orginal

så växla behövs inte så mycket men mycket vill ha mer , och då finns det nog ingen motor som man får så mycket effekt för pengarna.

Orginal T25 turbo klarar 240-250hk kontinuerligt utan att byta något på motorn. vill man ha mer så byter man turbo.

Orginalveven, stakar och kolvar räcker till 350-400hk sen vidare uppåt byter man till andra kolvar och sen stakar så är man säker.

Jörgen

**Thomas** · January 3, 2013

Dreven i Opellådan är kraftiga. Svagheten är en växelväljare som man kan slita sönder om man våldar i växeln för mycket. Den är ersatt på senare tid med en kraftigare. Jag vet inte om den fanns i produktionslådorna men kom i alla fall som reservdel enligt min opelåterförsäljare/reservdelar. jag har själv bytt en sådan.

Det finns idag inte nån motor som är så prisvärd som SAAB:ens och med en så bra programvara, allt för en spottstyver. Jag kanske själv valt en sån om jag byggt igen men nu kör jag Opels gsi 16v, trevlig motor och jag gillar sugisar.Den finns ju också i Turbo maskin. Jag körde Turbo 1979 och var bland de första Volvo gatbilar med det i Sverige.Men sugis krräver lite mer och det är kul.

**Christer J** · January 3, 2013

Jag körde Turbo 1979 och var bland de första Volvo gatbilar med det i Sverige.Men sugis krräver lite mer och det är kul.

hehe.. de som körde Saab 1979 kunde ju redan då köpa en begagnad 99 turbo

**Thomas** · January 3, 2013

Ja men inte med den effekten

Jörgen · January 4, 2013

Gsi motorn är en trevlig liten motor som det finns en del potentional i den med.

Här i trollhättan på ANA beg reservdelar så pressar dom 5-7 motorer om dan (9000) för det är ingen som byter motor i sin gamla

9000 bil längre inte försäkringbolagen heller..

Så för en spottstyver så får du en komplett motor och tjatar du lite på dom så brukar man få med tändkassetten och ECU med, säg bara att du ska bygga en seven

så ordnar det sig , har bjudit chefen där på en åktur i min SAAB super sonett

Jörgen