Mitt Bygge Med Saab-motor...

Rikard Larsson · January 10, 2013

Här är en bild på hur det såg ut i växellådan. Inte så farligt, men det har ju läckt vid lagret.

Nya distansen, gjord av tre tårtbitar från den gamla, hoppas det funkar :)

Måste även dela med mig av mitt påkostade centreringsverktyg till kopplingen. Stödlagret i vevaxeln har 15 mm hål, precis som prisolrör. Ett 13 mm borr för att styva upp den mjuka kopparn och några varv eltejp för h7-passning mot lamellen :)/>

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**Thomas** · January 10, 2013

Hur ligger din packbox mot axeln?

Rikard Larsson · January 10, 2013

Packboxen sitter i originalposition eftersom jag numera har distansen mellan den trekantiga bottenplattan och resten.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**Thomas** · January 10, 2013

Då ska det bli tätt. Var den inte på samma plats då tidigare.

Rikard Larsson · January 10, 2013

Nej, då var distansen mellan växellådan och slavcylindern.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

Jan Norway · January 15, 2013

Hei Rikard,ser du er ferdig med distansehylsen nå og den fungerer helt sikkert topp.

Er ute med min girkasse nå så jeg tenkte og slenge inn bilde av det jeg prøvde og forklare sist.

Mener fortsatt dette må være den enkleste løsningen, trenger ikke og ta av slavesylinder engang. :)

Rikard Larsson · January 16, 2013

Tackar för bilden. Jag tog av urtrampningslagret från slavcylindern bara för att testa när jag hade det isär. Det var som du sa väldigt enkelt.

Men jag har ingen svarv, så därför gjorde jag som jag gjorde.

BlauMes · January 16, 2013

Haha har garvat många dagar åt din h7-passning med eltejp! Går lite som ett skämt på verkstaden nu bland gubbarna! ;) Jobba på detta blir riktigt grymt! :D

Rikard Larsson · January 17, 2013

Visst är det kul med nörd-skämt som ingen vanlig fattar :)

**steel** · January 17, 2013

??

Rikard Larsson · January 17, 2013

Från wikipedia:

Brotschen är till exempel toleranssatt 60H7 där 60 är hålets diameter i millimeter och H7 anger inom vilken tolerans hålet får vara, i detta fall 30μm (μ = my = tusendels millimeter) vilket betyder att hålet får vara mellan 60,000 och 60,030 millimeter i diameter.

**Christer J** · January 17, 2013

Det handlar bara om att sträcka tejpen lagom. Jag kör oftast med 3M passning, går fint det också.

Rikard Larsson · January 23, 2013

Ska byta insug och därmed spridarbrygga. Bromsar en banjokoppling flödet så mycket att man ska försöka fixa något annat?

Annars passar ju en banjo perfekt på inloppet. Vet inte vad som sitter där original. Men en koppling som sticker rakt upp får inte plats under min huv.

Lånat lite av Kilkennys bild:

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**LUPUS** · January 23, 2013

Banjo orginal , dock INTE hydral banjo utan en med lite tunnare väggar och större hål, hämta en orginal på skroten

Kilkenny · January 23, 2013

Borra upp en hydraulisk då?

Rikard Larsson · January 23, 2013

Ska se om jag svänger förbi skroten. Har hydrauliska hemma, kan ju jämföra i så fall.

**Christer J** · January 23, 2013

Får du inte tag på någon så har jag lösa banjo som passar 6 & 8 mm id slang.

**Thomas** · January 23, 2013

Svetsa dit en vinklad anslutning.

Rikard Larsson · January 23, 2013

Jag kan inte svetsa i så tunt rostfritt. Men funkar det med banjo i originalbilar så funkar det för mig.

Rikard Larsson · January 23, 2013

Gratis på skroten :)

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**LUPUS** · January 23, 2013

Borra upp en hydraulisk då?

Det går säkert , vet bara att jag råka hålla i en av varje en gång och då titta jag efter lite nogare , hydral var typ dubbel så tung och den varianten jag hade var typ 50% mindre "hål" i på alla ställen inklusive banjo "radien".

Nu kanske det är helt ok ändå men om det finns orginal och det till råga på allt i stort sett är gratis så skulle jag köra det

Rikard Larsson · March 6, 2013

Mitt förra insug var ingen höjdare. Trodde inte det skulle spela så stor roll att gasspjället satt en bit från insuget. Antagligen blir väl inte effekten lidande, men responsen var inte bra. Det var fem år sedan jag gjorde förra insuget, har lärt mig mycket om bilar sedan dess.

Efter lite försök att mig-svetsa aluminium köpte jag mig en spool gun. Även om jag hade specialpaketet för aluminiumsvetsning från Esab med teflontrådledare m.m. blev det fågelbo i matningen lite för ofta.

Så nu går det hur bra som helst att miga aluminium. Inte snyggaste svetsarna, men det är tätt trots porigt gjutgods. Ett gammalt insug är inte det bästa att ha som första svetsövning :)

Det nya under trycktestning:

Det gamla:

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**Christer J** · March 6, 2013

Intressant. Jag svetsade aluminium med min mig, utan speciell slang, vilket funkade om jag inte böjde slangen allt för mycket. Lite för stort trådmunstycke hade jag också efter tips. Var hittade du pistolen, pris?

Sen en helt annan sak... Batteripacken på golvet. När du parallellkopplar batterier på det viset så ska du ta ur plus ur det ena yttre batteriet, och minus ur det på andra sidan för att laddning och urladdning ska fungera riktigt. Cellerna jämnar inte ut sig och det kommer att dra mest ström ur det batteriet som är närmast uttaget. Oavsett hur lite eller mycket ström du tar ur. Vi gjorde en test en gång med tre Optimabatterier, parallellkopplade med 35 kvadrat kabel och tog ur 18 A. Mellan batteri 1 & 2 var strömmen 8 A och mellan 2&3 3A. Innebär att det första drogs ur med 10 A, det andra med 5 och det sista med 3A. Dessutom på elbilar och skyliftar ett krav för att garantierna ska gälla på batterierna, under förutsättning att alla byts samtigt dessutom.

Rikard Larsson · March 6, 2013

Pistolen köpte jag på ebay.co.uk. Lite under en tusenlapp, inkl. en rulle tråd. Jag körde också med för stort munstycke och det fungerade hyfsat. Men det är så tråkigt när man får fogelbo i matningen.

Du har helt rätt med kopplingen av batteripaketet, med det används inte med den kopplingen (underhållsladdas bara över vintern). Har experimenterat med lite olika kopplingar, 12, 24 och 36 V på min elcykel, 36 V var roligast :D

Här är ett bra exempel:

**Christer J** · March 6, 2013

Helt riktigt. MEN förhållandet är lika när du laddar.

Rikard Larsson · March 6, 2013

Förvisso, men de få mA jag underhållsladdar med hittar nog fram ändå.

Rikard Larsson · March 14, 2013

Med mitt gamla insug var tomgången för hög efter att jag bytte till Trionic. Misstänkte läckage men sket lite i det eftersom jag ändå skulle byta insug.

Nu med mitt nya insug är tomgången för låg :blink:

Framför allt om man torrgasar så dippar varvtalet efteråt och motorn dör nästan.

Det sitter en justerskruv på gasspjället (saab original), men jag trodde att tomgångsmotorn skulle klara sig själv?

Ska man behöva justera skruven?

**Thomas** · March 14, 2013

Den skruven är en grundinställning och sedan ska tomgångsmotorn sköta resten.

Funkar tomgångsmotorn? kolla genom att lägga i växel och slira ner varvet och se om den vill öka själv eller dra på nåt som drar mkt el.

Om tomgångsmotorn funkar så kan du öppna lite på spjället.

Rikard Larsson · March 14, 2013

Förresten, tomgångsmotorn sitter inte på spjällhuset som original. Var för trångt för det, så nu sitter den direkt på insuget med en M18 banjo, kanske banjon som bromsar flödet? Borrade ändå upp banjobultens fyra sidohål till 9 mm.

**Thomas** · March 14, 2013

Det behövs väldigt litet hål för att gå på tomgång så det räcker om det inte är strypt på annat håll.

var suger den ifrån?

Har du LMM så ska den vara efter den och efter spjället.

Rikard Larsson · March 14, 2013

Den suger från fria luften. Ska dock sätta på ett vevhusventilationsfilter.

Nästan längst till höger där det sitter en plugg på bilden sitter nu en banjo.

EDIT: Ingen bra idé jag hade att suga från friska luften, tomgångsmotorn är inte helt tät ens när den är stängd. Ändrat till original nu.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**Thomas** · March 14, 2013

känner du om det suger genom den? vad har du för sprut?

jag kör med eftermarknadssprut och kör utan tomgångsmotor. n den behövs mest på vintern och första minuten efter man startat.

Rikard Larsson · March 14, 2013

Trionic (saab original).

Det suger i ingången på tomgångsmotorn, vet inte om det suger i ingången på gasspjället.

Ska testa lite mer ikväll.

**Thomas** · March 14, 2013

Om du kör med tomgångsmotor så måste den suga igenom luftmassemätaren också (innan spjället) för att känna av flödet och kunna reglera bränslet. ( så brukar det vara )

Rikard Larsson · March 14, 2013

Trionic 5 har inte LMM.

**Thomas** · March 14, 2013

Ok. Hur kompenserar den för tomgång. Är det varvtalsmappat o lambda o MAP sensor?

Men är allt riktigt så långt och tomgågnsmotorn gör sitt jobb så öppna lite på spjället.

Rikard Larsson · March 15, 2013

Hemma själv en natt för ovanlighetens skull, och vad gör man då? Tar en helkväll och helnatt i garaget såklart :) Sjukt produktiv var jag också. Hade skrivit en lista på vad jag skulle göra (jag skriver aldrig listor) och sen var det bara att köra på.

Kollade gängorna på oljekyleriet så jag kan beställa nya slangar (M20x1,5 är det)

Bytte bränslepump till en större och kraftigare, fick göra nytt fäste och justera kablarna.

Kortade gaswiren och gjorde nytt fäste till den.

Skruvade ihop nya IC-rör och silikonslangar och monterade ny sensor för insugsluften. Behövdes till det nya insuget.

Gjorde fäste till MAP-sensorn.

Fäste tomgångsmotorn.

Kopplade in bränsletrycksmätare.

Fyllde på växellådsolja.

Skruvad på skyddsplåten framför svänghjulet på växellådan.

Pluggade ett numera onödigt hål i expansionskärlet till kylvattnet.

Här nånstans var klockan halv ett och jag funderade på vad man kan göra utan att störa grannarna. Så jag tog en dubbel espresso och satte kniven och avbitaren i kabelhärvan till motorn och rensade bort allt onödigt. Plus att dragningen numera passar min bil mycket bättre.

Vid femtiden blev det en varm och go dusch och två timmar sömn innan jobbet :thumbsup:

Bäst att bevisa lite av sakerna med bilder :)

Gaswire med "omlänkning" och fäste.

Banjokoppling och fäste för tomgångsmotorn och fäste för MAP-sensorn.

Påfyllning av växellådsolja. Nippel och 6 mm slang. Tog några timmar för oljan att rinna in i växellådan...

Alla som slaktar sina originalhärvor verkar få ICA-kassar fulla med överbliven kabel, jag fick nog ihop sådär två hekto.

Men men, det är värt att kunna dra om kablarn lite så det passar bättre. Ska tejpas med specialtejp för kabelhärvor.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

**kengren** · March 15, 2013

Det kan vara skönt och "offra" någon natt om man kan få så mycket gjort - i vilket fall som helst en härlig känsla att det är gjort

kenneth

Rikard Larsson · March 22, 2013

Har tejpat kabelhärvorna, både till belysning, instrumentpanel och motorn, med riktig kabelstamstejp från 3M. Blev väldigt trevligt faktiskt.

Tejpen är tygbaserad och det ser ut som i originalbilar.

Köpte den på ebay.co.uk, kom hem på mindre än en vecka. 100:- för två rullar á 25 m. Gick åt en (än så länge).

Har även monterat en kopplingslåda dit nästan alla kablar går. Så alla kopplingar mellan sensorer och lampor och mätare i instrumentpanelen o.s.v. sker i den.

Lite buntband på kabelhärvan, vakuumslangar, gaswire och annat löst så blir det nog bra.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

Jörgen · March 23, 2013

Den suger från fria luften. Ska dock sätta på ett vevhusventilationsfilter.

Nästan längst till höger där det sitter en plugg på bilden sitter nu en banjo.

Hej , tomgångsmotorn ska inte suga ifrån atmosfären, ska kopplas plenum/före spjällhus, annars så kan du få konstig tomgång.

Mvh Jörgen

Jörgen · March 23, 2013

Ok. Hur kompenserar den för tomgång. Är det varvtalsmappat o lambda o MAP sensor?

Men är allt riktigt så långt och tomgågnsmotorn gör sitt jobb så öppna lite på spjället.

Hej , Trionic5 har mapsensor ,T7(saab 95) har LMM.

Jobbar grovt med lambda/mapsensor och finjuserar med tändning i egna tomgångsmappar, vilka man EJ rör vid

programmappning,

När det gäller spjällöppning så är det mycket viktigt att justerskruven är rätt justerad , lossar muttern på justerskruven och skruvar ut ett par varv, spjället är nu helt stängt.skruva in tills du träffar anslagstungan med skruven.

Skruva sen in ytterliggare 1/3 varv och lås muttern ,du ska då ha ett spel mellan spjäll och hus på ca 0,05 mm.

Detta är viktigare än man tror , kan börja gå konstigt på tomgång och vid frikoppling.

Allt enligt SAABs verkstadshandbok ,vilka jag har domm ala till T5.har provat på min egen med fel inställning och den började gå konstigt.

Mvh Jörgen

Rikard Larsson · March 23, 2013

Skitbra info Jörgen!

Men varför måste tomgångsmotorn suga innan spjället? Tänkte att den nöjde sig med filtrerad luft från var som helst ifrån eftersom motorn inte har luftmassemätare.

EDIT: Ingen bra idé jag hade att suga från friska luften, tomgångsmotorn är inte helt tät ens när den är stängd. Ändrat till original nu.

Edited February 28, 2014 by Rikard Larsson

Jörgen · March 24, 2013

Antagligen för att den är gjord för att funka både med undertryck/övertryck, är inte helt säker prova gärna som du tänkt kanske funkar bra ändå om inte gör som orginalet,men en sak är mkt viktig och det är att den ska ha filtrerad inluft för den är lite känslig för smuts och kan kärva och då blir det väldigt lustig tomgång och även under gång.

Jörgen

Edited March 24, 2013 by Jörgen