ALMAX Roadster

[daromer]

Tackar!

Japp jag tog den från Saaben. Min SFRO tyckte jag skulle ha en och det var ju inte direkt extra jobb att sätta dit den så det gjorde jag. 

En sådan här ventil sitter i tanken: https://www.mrtuning.se/universal/an-kopplingar-slang/roll-over-ventil/roll-over-ventil-an6/?gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGaF64cDSX6yASazmoUvP2Nf454ycoqkYlP1AN046emqJZIxQn0PqooaAvReEALw_wcB

[Zepp71]

Hade ett hängande pedalställ som jag inte fick att passa. Slaktade det och byggde en ny "konsol" för stående pedaler.

Funderar på om man skall ha några fysiska stopp på pedalerna innan bromscylindrarna bottnar? Vad är praxis?

[Morty]

På kopplingspedalen kan du behöva för att inte trycka solfjädern för långt in. Sen kan du sätta stopp för tillbakarörelsen för att skona huvudcylindrarna när du släpper resp. pedal. 

[Zepp71]

30 minuter sedan, Morty sade:

På kopplingspedalen kan du behöva för att inte trycka solfjädern för långt in. Sen kan du sätta stopp för tillbakarörelsen för att skona huvudcylindrarna när du släpper resp. pedal. 

Bra Tackar! Då blir ett stopp på kopplingspedalen. Tillbaka tänkte jag att pedalerna bottnar innan huvudcylindrarna är helt ute.

//Tomas

[Morty]

Se nu till att huvudcylindrarna verkligen går hela vägen tillbaka. Annars kommer du inte öppna upp passagen till behållaren och riskerar tryckuppbyggnad i systemet med anliggande bromsar till följd.

[Zepp71]

13 timmar sedan, Morty sade:

Se nu till att huvudcylindrarna verkligen går hela vägen tillbaka. Annars kommer du inte öppna upp passagen till behållaren och riskerar tryckuppbyggnad i systemet med anliggande bromsar till följd.

Ok, bra tips- tackar!!

[Zepp71]

Har byggt en ny växelspak/short shift med spaken 110 mm längre bak. Smidig och enkel, men stabil, justerbar slaglängd.

Design inspirerad från kitcar firma i UK.

[Örnie]

Snyggt! 👍

[Zepp71]

Strippade ned till ramen för att svetsa div fästen, förstärka bärarmsfästen samt lite div kompletteringar.

[Zepp71]

Tänkte att jag provar att montera ihop kopplingen för att se om den lirar.

Köpte ju ett kit med lättat svänghjul och kopplingspaket från UK, som skulle passa rakt på Zetec 2,0 och MT75 låda (från sierra -92)

Det gjorde det ju självklart inte!  Fattas ca 20 mm mellan lager och tryckplatta.

Westfield har ett koncept där man limmar en 19 mm distanshylsa på urtrampningslagret. Lätt att svarva till en hylsa, men limma fast den på lagret och få den att sitta kvar känns lite tveksamt.

Så jag hittade på en egen lösning - jag flyttar fram urtampningslagret 19 mm på hävarmen till lagret.

 

 

Monterad koppling (fattar inte varför bilden hamnar uppochned)

 

 

Orginal hävarm, ca 20 mm glapp mellan lager och platta.

 

 

 

Omarbetad hävarm. 

 

19 mm framflyttat lager, ett lite lagom spel. Lagret går inte förbi röret på ingående axeln när armen är längst fram.

 

Slavcylinder monterad och testad.

 

 

[tpau]

snyggt, många engelska bitar känns mer som ämnen att arbeta färdigt än bulta på lösningar...

Om bilriktning.

Jag har märkt att för mina äpple 🍎 produkter går det att lösa om jag går in på redigera bild, snurrar den 90 grader fel, spara, och öppnar o snurrar rätt igen, så hamnar bilderna rätt. 👍🙈

/T

 

[Zepp71]

3 timmar sedan, tpau sade:

snyggt, många engelska bitar känns mer som ämnen att arbeta färdigt än bulta på lösningar...

Om bilriktning.

Jag har märkt att för mina äpple 🍎 produkter går det att lösa om jag går in på redigera bild, snurrar den 90 grader fel, spara, och öppnar o snurrar rätt igen, så hamnar bilderna rätt. 👍🙈

/T

 

Jo, jag blev inte direkt förvånad att det inte passade som utlovat.

Jag provade att vända på bilden på lite olika sätt innan jag laddade upp den, men den ville bara visas uppochned!

//Tomas

[super7]

5 timmar sedan, Zepp71 sade:

Tänkte att jag provar att montera ihop kopplingen för att se om den lirar.

Köpte ju ett kit med lättat svänghjul och kopplingspaket från UK, som skulle passa rakt på Zetec 2,0 och MT75 låda (från sierra -92)

Det gjorde det ju självklart inte!  Fattas ca 20 mm mellan lager och tryckplatta.

Westfield har ett koncept där man limmar en 19 mm distanshylsa på urtrampningslagret. Lätt att svarva till en hylsa, men limma fast den på lagret och få den att sitta kvar känns lite tveksamt.

 

Orginal hävarm, ca 20 mm glapp mellan lager och platta.

 

 

 

Omarbetad hävarm. 

 

19 mm framflyttat lager, ett lite lagom spel. Lagret går inte förbi röret på ingående axeln när armen är längst fram.

 

 

 

 

Så kan man ju också göra👍

När jag bytte till Zetec motor Typ-9 vxl låda så blev det en hel del sökande efter info på nätet innan jag

började. Och det finns ett urtrampningslager som sitter på nån av Ford Capri modellen som är rätt längd.

 

//Nisse

[Zepp71]

Efter ett halvårs paus på mitt bygge är jag igång igen. Dels tog jag ett (tokigt) beslut att bygga nya stolar då jag inte var nöjd med de jag hade. Det spårade ur totalt med bla. komplicerad gjutform i 4 + 2 delar, kolfiber, kevlar, vakumteknik - lärorikt, dyrt och tidskrävande. Dels kom väl livet ikapp 🙂 Stolhistorien slutade med att jag köpte två glasfiberstolar av två bilbyggarbröder i Timrå, dessa behövdes bara modifieras lite. Ville ha rätt stolar för att veta var bältesinfästningar skall placeras. Byggde även klart de sista inför byggbesiktning. Kardanfångare, Drog lite rör i kardantunneln, Batterihållare, byggde även ett extra fäste till Ford 7" diffen.

Sedan hade jag besök av SFRO i förra veckan och gjorde byggbesiktning. Detta var ett riktigt trevligt möte. det gick grymt bra. Enda anmärkning var att knutkorsen på styraxeln inte var i synk - lätt fixat med att vrida spline axlen vid nedre knut. Sedan var det ett önskemål att jag skall förstärka tankinfästningen lite.

 

Kardanfångare

Stolar modifierade. justerad sittvinkel.

Batterihållare i 2 mm aluplåt.

Fäste för AN övergång till Alurör soppa och fäste T-rör broms.

Rördragning i kardantunnel.

Extra diffäste.

Status vid SFRO1.

 

[Rikard Larsson]

Snygg hållare till batteriet. Tänk bara på så du inte grillar blocknyckel när du spänner terminalerna. Kanske ska göra urtag i plåten?

[Zepp71]

8 timmar sedan, Rikard Larsson sade:

Snygg hållare till batteriet. Tänk bara på så du inte grillar blocknyckel när du spänner terminalerna. Kanske ska göra urtag i plåten?

Tackar! Jo, jag skall nog göra uttag framför batteri polerna.

[mikeo]

Kul med en uppdatering av projektet, ser riktigt bra ut! Gratulerar till avklarad 1:a byggesiktning då, verkade vara ganska enkelt fixat.

[Zepp71]

5 timmar sedan, mikeo sade:

Kul med en uppdatering av projektet, ser riktigt bra ut! Gratulerar till avklarad 1:a byggesiktning då, verkade vara ganska enkelt fixat.

Tackar!!

[Zepp71]

Strippat ned ramen, helsvetat de sista fästen mm. Målat med POR15 Chassifärg. Limmat och nitat golv, 2 mm aluplåt.

När jag köpte aluplåten, för ett år sedan, köpte jag några ark 1,2 och 2,0 mm i 1x2 meter, mest för att få in i bilen. Då var planen att  ha delad golvplåt med en remsa under kardantunneln. tänkte nu att det kanske skulle vara snyggare med en hel golvplåt och då skulle behöva en 2,5 x 1,25 meters plåt. Var in och kikade på priser, 150% upp på stål och aluminium sedan ett år!!  Det blev ingen ny större plåt, originalplan får gälla!

Sista detaljer svetsade, maskinstålborstad, rengjord.

Målad med chassifärg.

Ny plåtsax jobbet till ära.

Borrning nithål.

Grymt smidigt att nita med batteriverktyg.

Blev helt ok.

 

En fundering, Använder ni multibond/lim även till nitad ryggplåt och plåt vid kardantunnel?

[Mats Karlsson]

Jag limmade även ryggplåten. Plåt vid kardantunnel hoppas jag troligtvis över, känns som att den mest kommer samla upp skräp.

[tpau]

Det är en bra att få in någon form av skramelsämpare mellan ram och plåt. Vanlig tesa filttejp som man har till att Linda fordonskablage funkar, det går att öppna hålen med en lödkolv du inte är kär i.

Om du bestämmer dig för att ha plåten demonterbar fundera på att gänga i M4 direkt i röret (3 gängvarv i stål ger 97% av styrkan så gängan är fullgod). Jag kör m4x12 rostfri försänkt för att hålla tunnellocket funkar klockrent med 2mm alu. Men 2,5 mm Insex är inte det stabilaste så var lite försiktig.

Jag har ryggplåten och ena tunnelsidan fast med andra tunnelsidan öppningsbar.

/T

Edited March 1, 2022 by tpau

[Zepp71]

5 timmar sedan, tpau sade:

Det är en bra att få in någon form av skramelsämpare mellan ram och plåt. Vanlig tesa filttejp som man har till att Linda fordonskablage funkar, det går att öppna hålen med en lödkolv du inte är kär i.

Om du bestämmer dig för att ha plåten demonterbar fundera på att gänga i M4 direkt i röret (3 gängvarv i stål ger 97% av styrkan så gängan är fullgod). Jag kör m4x12 rostfri försänkt för att hålla tunnellocket funkar klockrent med 2mm alu. Men 2,5 mm Insex är inte det stabilaste så var lite försiktig.

Jag har ryggplåten och ena tunnelsidan fast med andra tunnelsidan öppningsbar.

/T

Perfekt, tack för tips. Ryggplåt limmar och nitar jag. men ena sidan på på tunneln och givetvis locket får bli demonterbart.

//Tomas

[Zepp71]

Har målat bärarmar, fästen mm och börjat att plocka ihop prylarna.

Har nitat och limmat ryggplåt av 1,2 mm aluplåt.

Har även börjat plocka ihop bakvagnen.

1,2 mm aluplåt.

Vill ha vinklar att fästa sidoplåtar på kardantunnel bak vid diffen, därav lite trixig plåt att få på plats.

Resultatet blev helt ok.

Nya packboxar i diffen. 

Nya hjullager.

Bakvagn börjar komma på plats.

 

[MickeJ]

Ser riktigt bra ut Tomas. 

[Zepp71]

Har hållit på att hatta lite här och där på senaste. Var lite sugen på att bygga scuttlen, valde att bygga helt i aluminium.

 

[Göran Nilsson]

Det var snyggt slöjdat 👍🏻

[MikaelG]

Fint hantverk, bra bilder !

[Zepp71]

Halloj,

Jag har byggt på ganska bra men varit lite dålig på att uppdatera. Ber om ursäkt, då jag vet att det är åtminstone en person som ligger strax bakom mig i ett liknande bygge!

Det mesta har handlat om motorn och att få fart på den.

Så detta är vad som har hänt sedan senaste post tills idag.

 

Ny spännrulle med justering till multirem. 

Modifiering grenrör.

Bandage, kan bli varmt här.

Ny Oljesticka.

Original insug/plenum är en stor plast (Tupperware) historia som inte får plats, dock med ett variabelt spjäll.

Så jag tänkte att jag bygger ett eget, ivarje fall innan jag har bestämt slutlig lösning -  kanske ITB eller överladdat

Byggde ett plenum lite på känsla och inte så mycket vetenskap, men med de mest grundläggande.

Dagsformen på alusvetsning var inte bra denna dag, men det blev tätt.

 

 

Fuelrail måste modifieras alt bygga nytt, då jag kör med tryckregulator och retur. Testar att modda orginal.

 

AN 6 in och ut, den gamla vakuum "tryckpuls" avkännaren får sitta kvar.

Soppatanksarmatur med rolloverventil.

Lite nytt blod i diffen, även MTL i växellådan.

Tank på plats med förstärkningar av RF stål (önskemål från SFRO) till banden som håller tanken på plats.

 

Kortning av slangar till bromsvätskebehållare går med lite pulande. nya "oliver" svarvade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zepp71]

Hann inte lägga upp allt igår, fortsätter här:)

Byggde kylsystem med Golf 2 kylare, den känns liten men jag provar med den.

Hittade ett fint spjällhus på reahyllan hos KL Racing, som jag bytte ut mot original spjällhus.

Har även fixat motorelen, hade tänkt att prova med original ECU först, men insåg ganska snabbt att det inte blir bra.

For iväg till lokala motorsportfriman Trendab och köpte ett MaxxEcu sport- grymt bra motorstyrning!

Bättre splällhus med lite moddad anslutning för TPS.

Kylsystem

ett av två T-rör till kylning.

Elhärva från kupén.

Motorhärvan med säkringsbox.

Insåg att jag kommer att dra på mig en hjärnblödning innan jag får detta att funka.

Jag har plockat bort massa funktioner som ECU styr, jag har byggt ett nytt insug mm.

Så jag for iväg och köpte riktiga grejjor.

Använde några originalgivare och satte dit några nya bättre givare.

Bytte även till VAG (sekvensiella/singelcoil) tändspolar då jag inte har tändmodul/förstärkare på original tändspole, MaxxECU har inte inbyggd förstärkare till tändning.

Man kan köpa en lös förstärkare, men tänkte att det kanske är bättre med sekventiell tändning mot wasted spark.

Bytte även kamrem när jag hade ordning på Trigger och Home läge.

Byte av kamrem på Ford Zetec och i synnerhet ST170 med VVT är lite trixxig då kamdreven inte har styrning/fixering på kamaxlarna.

Man nollar motor med en stoppskruv mot veven, nollar kammarna med ett enkelt  5mm plattjärn i spår på kammar, lossar bultar till kamhjulen som då snurrar fritt.

Stoppar det nya remmen och spännare. sedan drar man åt bultarna till kamhjulen

 

Nollning av kamaxlar.

Ny ventilkåpepackning.

Nu är det nära:) Fyllde och luftade bromsar.

Bultade ihop chassie mm och hängde på hjul och hissad ned bilen från pallbockar.

Rullade ut bygget, hämtade grabben för att filma första provkörning

 

 

 

 

 

 

[Zepp71]

Första provturen i Söndags 8/8.

Gick riktigt bra, kunde givetvis inte låta bli att gasa lite.

Måste fixa en tomgångsmotor, ska se om jag kan använda original från Fåården.

 

 

 

[MikaelG]

Härligt att se, måste vara en skön känsla.

[Zepp71]

7 timmar sedan, MikaelG sade:

Härligt att se, måste vara en skön känsla.

Ja, en grym känsla efter ganska många timmar i garaget!!

[mikeo]

Wow du har verkligen jobbat på bra senaste tiden, kul att äntligen få göra första provkörningen!

Jag har inte riktigt jobbat på lika bra som dig senaste tiden men hoppas på att ta igen lite snart så jag tackar för uppdateringarna inför mitt bygge.

[MickeJ]

Dags för en  uppdatering. jag vet att det hänt en hel del...

[Zepp71]

Hej,

Jag har byggd en del på senaste halvåret, men varit lite dålig på att uppdatera här.

Har jobbat med kaross och paneler.

 

Paneler till kardantunnel.

 

 

 

 

 

 

 

Form till Lock kardantunnel.

 

 

Hade för dåligt med släppmedel, så formen följde med. Skall ändå mattlacka, så det finns förhoppning att det kan bli ok. passform är bra.

 

 

 

[Zepp71]

On 2023-01-26 at 18:58, MickeJ sade:

Dags för en  uppdatering. jag vet att det hänt en hel del...

Jo, det är dags att uppdatera lite! 🙂

[Zepp71]

Lite sker som hände i November.

Instrumentbräda, sidopaneler.

Gjorde denna lite lättare mot en glasskiva.

Hoppade emellan med lite svarvjobb.

Bakre sidopaneler.

 

 

[Zepp71]

I december klädde jag bakdelen med aluplåt.

Pappersmall.

1,5 mm 1050 aluplåt, väldigt fin att forma.

Vik nedre del mot ram.

Ser inte lovande ut i detta skede.

Inte mycket bättre här.

Nja kanske kan bli något.

Inte så tokigt. Funderar på att göra ett lock i glasfiber.

 

 

[hampisch]

Häftigt bygge!

Jag håller också på installerar Maxxecu i min bil med Zetec. Tips på vilka givare du bytte till? 

[Göran Nilsson]

On 2023-01-30 at 19:30, Zepp71 sade:

Hade för dåligt med släppmedel, så formen följde med. Skall ändå mattlacka, så det finns förhoppning att det kan bli ok. passform är bra.

 

Hur lång tid tog det för epoxin att fylla lock-formen ?  Tyckte du det var en lagom hastighet ?

[Zepp71]

13 timmar sedan, hampisch sade:

Häftigt bygge!

Jag håller också på installerar Maxxecu i min bil med Zetec. Tips på vilka givare du bytte till? 

Hej,

Givare: Oljetemp BOSCH 0 281 002 170, Insugstemp BOSCH 0 280 130 060, Oljetryck "Budget" 150PSI (0-10Bar) 0,5V-4,5V.

I övrigt originalgivare. Vattentempgivaren i termostathuset är udda infästning, så jag kör med original men det fanns ingen standard i Maxxecu. Så jag har skalat enligt en spänning/temperatur skala jag hittade på något UK fordforum. Har dock inte verifierat/mätt upp ännu att temperatur är rätt.

Sedan kan jag nämna att jag började  med MaxxEcu (enda) Zetec grundmapp, har själv lagt in VVT mapp. Jag höll på som fan innan jag fick något att funka - trigger mm, bytte givare mm, simulerade. Sedan visade det sig att jag skulle invertera trigger signalen, då hoppade motorn igång direkt och spann som en katt.

[Zepp71]

11 timmar sedan, Göran Nilsson sade:

Hur lång tid tog det för epoxin att fylla lock-formen ?  Tyckte du det var en lagom hastighet ?

Hej,

Jag körde med Easy Composites Infusion epoxy och långsam härdare (ca 90 minuter potlife).

Skulle säga att det tog 10-12 minuter och det var lagom hastighet.

Filmade lite när jag gjorde skivan till instrumentbrädan på en glasskiva. kan kanske lägga upp klippet på Youtube om du vill.

//Tomas

[Göran Nilsson]

11 timmar sedan, Zepp71 sade:

Youtube om du vill.

Ja tack.

Jag har läst mycket om vacuum injection och kollat på YT men inte fått kläm på hur fort epoxin ska fyllas på.  För sakta - epoxi gelar.  För fort - små luftbubblor i ytväven 

 

[Zepp71]

13 timmar sedan, Göran Nilsson sade:

Ja tack.

Jag har läst mycket om vacuum injection och kollat på YT men inte fått kläm på hur fort epoxin ska fyllas på.  För sakta - epoxi gelar.  För fort - små luftbubblor i ytväven 

 

Jag är ju inte direkt någon expert på epoxy injektion, har inte gjort så många. Men, jag tror inte att hasigheten är så jätte avgörande, om du inte kör med en jättevakuumpump och grova slangar. Om man väljer snabb härdare kanske det är risk att det gelar. Jag tror att det nästan är omöjligt att suga ur all luft ur väven när man vakuumpumpar (jag har en värsting pump),den luften trycks sedan undan av epoxyn när den kommer. Viktigt däremot att epoxyn är fri från bubblor, kanske pumpa epoxyn i en vakuumkammare (det gör inte jag, jag låter den stå i ca 10min), sedan är det viktigt att få påsen tät. Sedan blir det luftbubblor i den första epoxyn som vätter textilen/väven och den för man ju köra ut i epoxyfällan, så det gäller att ha tillräckligt med epoxy. (det är väl ca 25% som blir kvar i laminatet).

Länkar till en filmsnutt, den är väl kanske inte så bra, men man ser luftbubblorna som pumpas ut.

//Tomas

 

[Zepp71]

Mellandagarna firades i garaget, då tillverkades bla. sidopaneler fram. Samma 1,5 mm 1050 plåt som bakpanelen.

Pappersmall

Har tyvärr för liten kantvik "maskin", så får improvisera.

Vänster panel.

Hål för bromsslang.

Lite tight hål för grenröret kanske.

Skall skruva fast panelerna med konisk maskinskruv.

 

 

 

[Göran Nilsson]

5 timmar sedan, Zepp71 sade:

Sedan blir det luftbubblor i den första epoxyn som vätter textilen/väven och den för man ju köra ut i epoxyfällan,

Tack för tipsen men det där med första epoxin förstår jag inte 

[Zepp71]

12 timmar sedan, Göran Nilsson sade:

Tack för tipsen men det där med första epoxin förstår jag inte 

Med första epoxin menade jag den epoxi som först vätter/blöter väven/textilen, där ser man luftbubblor. Som jag antar är atmosfär man inte har lyckats vakuumpumpat ut ur väven.

[Krolleg]

Det kommer aldrig att gå att suga ur luften ur den torra väven det kommer alltid att vara luft mellan de torra fibrerna.

Luftbubblor som blir är luften som finns i epoxyn, den syns inte under vanligt atmosfärstryck men blir till stora bubblor under vacuum. 
För att eliminera detta är det väldigt viktigt att vacuumsuga epoxyn, när jag gör det låter jag pumpen stå å jobba på -1 bar och då kan jag se bubblorna bli stora, åka till utan för att spräckas. Det ser ut som det kokar. Att bara låta epoxyn vara i vacuum utan pumpen gående har inte samma effekt, varför vet jag inte 🙂

Jag brukar låta epoxyn stå och "koka" i vacuum en stund tills alla bubblor är borta, brukar ta ca 10 min.

Har man inte möjlighet att ha epoxyn i vacuum kan man redusera vacuumet till -0,5bar när man gör delen så blir inte bubblorna lika stora.

[Zepp71]

Kom över en "new old stock" noskon, som dock var för smal och behövde breddas ca 25 mm.

Gick tidigare lös och jackade ur kanterna vid inpassning, dessa kanter var bra nu när slutlig inpassning görs, så dess fick lappas ihop också.

breddning och extraplastning nederkant front.

Plastning fästen mot ram.

grovspacklad för testmontering.

Funderar lite på om jag skall göra ett luftscoop för luftfiltret.

 

 

 

 

[sorin]

50 minuter sedan, Zepp71 sade:

 

Funderar lite på om jag skall göra ett luftscoop för luftfiltret.

 

 

 

 

Nånting sånt annars .