SGT40#62

[Mats Karlsson]

Ett annat tips till tankbanden är att köpa bred krympslang (finns på Biltema) och trä slangen över både gummmi och tankbandet. 🙂

[therealpinto]

9 timmar sedan, Anders Bergner sade:

Tack för alla glada tillrop, försöker posta bilder och beskrivningar för de som vill ha lite inspiration, men också tips om något inte verkar vara genomtänkt. Det är lite trångt med bromsservo och för att få plats med burkarna jag köpt behöver lutningen uppåt för cylindrarna minskas från rekommenderade 25 grader minimum, för att det ska vara lätt att lufta systemet, till ca 10 grader, se bild. Någon som har erfarenhet som säger att det blir omöjligt att lufta? Jag har lite svårt att tro att det inte kommer funka. Har även passat på att passa in bromsvätskeburken och spolarburken på ett ungefär och mäta in bromsslangar från pedalstället, som ska vara flyttbart. Elcentral blir m-Unit Blue och den tänker jag klämma in mellan spolarburken och ena bromsservot, tillsammans med extra säkringshållare.

Jag tror det funkar att lufta ändå. Men om det är möjligt, bygg så man kan lossa servona och vinkla upp dem vid luftning. Eller hissa upp framänden på bilen när du luftar...

Gustaf

[sorin]

2 timmar sedan, Mats Karlsson sade:

Ett annat tips till tankbanden är att köpa bred krympslang (finns på Biltema) och trä slangen över både gummmi och tankbandet. 🙂

Spikband och krympslang på min Maxi tank 🙂 

[Arto]

Fint jobbat och mycket bra och nyttig information i postningarna vilket gillas,👍

Om lutningen på bromsservo endast är för luftningen: Luta bilen åt rätt håll som det skrivs. Tänker att är det luftat så är det luftat, men kanske inte helt optimalt rent praktiskt?

Bromsservo hjälper det ju till men jag tycker själv det mest är en vanesak att behöva trampa lite hårdare. Tänker inte alls på det efter första inbromsningen men det behöver ju inte gälla alla? Annars ser det ju ut som om det i värsta fall finns möjlighet att förbättra med större skivor i framtiden vilket även har andra fördelar.  

11 timmar sedan, Anders Bergner sade:

blev inte särskilt mycket billigare än att köpa färdiga tankar i aluminium från SGT. Men det är ju lite kul att konstruera och rita upp en del egna lösningar i CAD också.

Dina är tillverkade mer proffsigt gjorda och är betydligt snyggare. Sedan inbillar jag mig att det säkerhetsmässigt är bättre att få påfyllningsslangen nedåt i tanken och därmed slippa slangstumpen i tröskeln så som jag har, blir kanon det där🙂👍

Edited March 8, 2021 by Arto

[Anders Bergner]

Angående bromsar var planen från början att de skulle rymmas i 15" fälgar och passa bolt on på Wilwood spindlarna jag köpte för ett år sedan. I dialog med SFRO fick jag, åtminstone som jag uppfattade det, krav på bromsservo om jag ville ha dispens på förhöjd effekt och en mycket stark rekommendation att gå upp till 330 mm skivor. Så det blev bromsservon från Land Rover och 330x32 mm skivor runt om från D2 Racing och större än så är inte aktuellt. Bak är det 4-kolvsok och fram 8-kolvsok från samma tillverkare så det ska nog gå att få stopp på bilen. Luta bilen vid luftning ser jag inte som ett problem, redan nu använder jag växellådsdomkraften för att lyfta framänden för att kunna trä in bensintankarna med sina påfyllningsrör  eftersom 2-pelarlyftens lyftarmar kommer i vägen när chassit vilar på dem. Det syns nog på någon bild tidigare i tråden hur chassit är hissat i framkant på det sättet.

Edited March 8, 2021 by Anders Bergner

[Anders Bergner]

Kul att tankarna gillas, tycker att det blev bra att de får vila i konsoler i ställer för att hänga i svetsarna. Förstår inte heller hur någon vid sunda vätskor konstruerar en bensintank och har slanganslutning för påfyllning under maxnivån i tanken. Gummi, om än aldrig så bensinbeständigt, åldras och påverkas av bensin. Dagens krackade soppa med tillsatt etanol är ännu värre mot polymera material än den soppan jag använde på 80-talet när jag testade bränslenivågivare på mitt första heltidsjobb.

I kväll har jag provtryck den ena tanken, först med ca 1000 mm vattenpelare i slangen, utan läckage. Efter en stund tömde jag ut några dm ur slangen (nivån syns på bilden), satte in en plugg med en bildäcksventil i och anslöt tryckluft med något tiondels bar eller två tills vattennivån sjönk nästan ända ner till tankanslutningen. Tanken bullade ut synligt på alla sidor mellan skvalpskotten men inget läckage noterades. Initialt läckte det lite vid slanganslutningen, men när jag drog åt slangklämman med spärrskaft och hylsa blev det tätt även där. Vikt på tom tank med slangar etc. var 10,5 kg och full tank plus några cm vatten upp i slangen var 53,0 kg utan övertryck. Så volymen är ganska precis 42,5 liter om min digitala badrumsvåg väger rätt, vilket är lite mer än teoretiskt, eftersom tanken är aningen konvex på sina ställen efter svetsningen. Som ni kanske kan se, om ni tittar noga, demonterade jag nivågivaren och flyttade över roll-over ventilen från den andra tanken i dess ställe. Det känns lite onödigt att bada resistansbanan i vatten om man inte behöver.

Som lite kuriosa kan jag berätta en historia från våren -88 när leverantören till Volvo som jag arbetade på hade utvecklat en ny tankarmatur i POM som tänkt ersättare till den befintliga i gulkromaterat kolstål. Den blev lättare och billigare och "rostfri" men Volvo ville att den skulle provtryckas i tank. Sagt och gjort. Som ung och oerfaren men med gymnasiefysiken i behåll fyllde jag tanken med vatten, rullade ut den på parkeringen på ett hjulbord och anslöt tryckluft för att öka trycket med en stor och noggrann manometer inkopplad. Tanken i formblåst PP expanderade betänkligt och vid ganska måttligt tryck krängde den stora plastmuttern, som håll armaturen på plats, över gängorna i tankens hals och armaturflänsen flög iväg några tiotals meter. Volvo blev inte nöjda med det utan villa ha bevis på att flänsen var starkare än tanken så det blev till att spänna stålband runt flänsmuttern som var uppåt 150 mm i ytterdiameter så den höll sig på plats och provtrycka en gång till. Det slutade med att tanken sprängdes, men vid det laget var nog tankens volym mer än dubbla det nominella, trycket närmare 6 bar och mycket luft som expanderade snabbt. Ett antal bilar på parkeringen fick sina larm utlösta och fönstren in till fabriken skallrade ordentligt. Folksamlingen efteråt undrade helt klart vad jag höll på med. Historien slutar inte där. Ryktet säger att Volvo gjorde om samma provförfarande, fast inomhus.  Som tur var fick labbteknikern som sprängde labbet telefon precis innan det hände och lämnade rummet med "bomben" och klarade sig utan allvarligare skador. Storyn fick jag återberättad av en kollega på min dåvarande arbetsplats. 

[Anders Bergner]

12 timmar sedan, sorin sade:

Spikband och krympslang på min Maxi tank 🙂 

Hej Sorin, bra tips! Ser att jag verkar ha köpt en likadan behållare för bromsvätska som du. Smidigt med en liten burk med invändiga mellanväggar och nivågivare när det är ont om plats.

[Anders Bergner]

Igår kväll provtryckte jag vänster tank som också var tät. All cred till Jerry 👏 som hjälp mig med svetsandet! Bränslenivågivarna mättes upp med hjälp av ohm-meter och vinkelmått. Nominellt ska det vara 10-180 ohm och det stämde för en av givarna, den andra var 8-178 ohm. Båda givarna visade ca 103 ohm vid halv tank så skalan är inte helt linjär, men det är ju inte tankarna heller och om mätarna är helt linjära vet jag inte heller. Om det inte är exakt halv tank på mätaren när man har halva volymen kvar spelar inte någon större roll och en diff på 1% i utslag mellan höger och vänster tank, vilket motsvarar knappt halvlitern, saknar praktisk betydelse.

[Anders Bergner]

Ofta går man ock väntar i veckor på någon del som behövs för att komma vidare med konstruktioner och för att stämma av hur olika delar ska passa ihop tillsammans. Ont om plats är det ju gott om i en GT40! Men ibland rasslar det till som idag när 3 olika leveranser dök upp. Först kom det ett trattsprut med UPS bud från USA på förmiddagen och sedan fick jag aviseringar med posten om en linjärmotor som jag tänker använda för att justera pedalstället fram & tillbaka 100 mm från Tyskland och strax därpå ett SMS om stålomspunna bromsslangar från en svensk leverantör. Det var inte helt enkelt att hitta pressade slangnipplar i rostfritt stål med 7/16"-20 med 45 graders vinkel i Sverige, med J-Spec ordnade det snabbt. Det ska dyka upp lite handbromsdelar, bakhjulslager med lagerhållare och lite annat smått o gott närmaste veckorna också, t.ex. sidoblinkers från Fiat Barchetta. Ofta hamnar jag i situationer där beroenden av olika komponenter blir påtagliga och det är lite svårt att komma vidare innan pusslet är färdigare än man trodde att det skulle behöva vara några veckor tidigare. Nu är det dock inte så många delar kvar att handla in men desto mer att bygga ihop. Kan för övrigt tipsa om att det finns satser med diverse fästelement (skruv, mutter, clips m.m. även i rostfritt) på både Jula och Biltema som är prisvärda och smidiga att ha hemma. Ofta använder jag muttrar utan låning fram till SFRO1, men räknar med att byta ut till låsmuttrar därefter.

[Anders Bergner]

I helgen passade jag in batteri och påbörjade en batterihylla.

[Anders Bergner]

Modifierade även linjärmotorn med gängat hål M8 i änden och monterade ihop med pedalstället med hjälp av en längre M8 skruv i ställets undre fäste till högra bromscylindern och en förlängningsmutter plus en stump gängad stång till linjärmotorn så det går att finjustera positionen. Pedalstället monterades på en kraftig plåt och styrskenor av fyrkantsstång svetsades in i chassit. Provkörde med en gammal trafo från barndomen som låg på vinden, men det blir en tvåpolig 2-vägsomkopplare sedan. Motorn drar bara 3A så det behövs inte något relä och inga problem att hitta omkopplare som klarar 5A. Linjärmotorn har inbyggda ändlägesbrytare så enkelt att koppla ihop. Slaglängd 100 mm och linjär kraft vid rörelse max 1000 N, tål dock betydligt högre last statiskt, men pedalstället blir självhämmande i längdled vid bromsning p.g.a. momentet från pedalen i relation till styrplåtens längd.

[Fixxe]

Snygg lösning!

 

Dra en skruv genom originalhålet. De billiga kines ställdonen är ett alu rör med en ca 2cm bit ipressad i änden. Annars riskerar du nog att dra ur den ipressade delen. De är förvånansvärt starka...

Har 6-8st exakt sådana liggandes brevid mig på jobbet (ca 700m från dig om du vill se 😉 )

Edited March 25, 2021 by Fixxe

[Anders Bergner]

On 2021-03-25 at 13:48, Fixxe sade:

Snygg lösning!

 

Dra en skruv genom originalhålet. De billiga kines ställdonen är ett alu rör med en ca 2cm bit ipressad i änden. Annars riskerar du nog att dra ur den ipressade delen. De är förvånansvärt starka...

Har 6-8st exakt sådana liggandes brevid mig på jobbet (ca 700m från dig om du vill se 😉 )

Tack för tipset, har funderat på att använda en dubbhålsborr för att centrera ett hål i gångtången som går in i kortändan, när läget är finjusterat, så den blir låst samtidigt. Funkar inte det gör jag nog som du föreslog.

[Anders Bergner]

Jag har börjat titta på spridare och funderar på 8 st matchade Bosch som flödar 373 cc/min @3 bar. På SFROs hemsida läser jag följande:

"Även storleken på bränslespridarna behöver vara rimlig. En tumregel är att flödet i cc/min ska vara max cirka 10 gånger effekten per cylinder. En sexcylindrig motor med 300 hk har 50 hk per cylinder, alltså är spridare som flödar cirka 500 cc/min okej."

 

Jag har skaffat ett "trattsprut" så det blir en spridare per cylinder till Ford 302 V8:an och räknar med maxeffekt på ca 300 hk, alltså i nivå vad som kan bli godkänt med dispens, 20 kw/100kg. Effekt per cylinder blir ca 320 hk/8 = 40 hk/cylinder och med den analogin max 400cc spridare. Jag förmodar att matchade spridare är att föredra, eller har någon erfarenheter som säger att det duger med "factory standard"? 

 

[tpau]

Det låter som stora injektorer, samtidigt låter effektmålet konservativt mot vad som skulle kunna vara.

Herr Holdener har precis släppt sin åsikt om injektorer, den mannen har dynotestat motorer i många år så det är hands on erfarenhet. Notera dock att han kör lbs/h och inte cc

Jag tror att ha exakt rätt injektorer osv är relevant om man försöker pressa gränser. Tex med höga laddtryck och förbränningstryck där ett litet fel blir katastrofalt. Alternativt om man försöker pressa sopparföbrukning.

Jag köpte Volvo 2,4t spridare på ebay från en lettisk skrot för under 500 levererade. EV6 injektorer som har bra sprejbild och EV1 kontakter som är lätta att få tag i och crimpa. Mina var på 318cc (men inte vid 3.5 bar) men det finns större storlekar från T5 osv som också har rimliga priser. 

Det jag inte litar på är eftermarknadsspridare såna som inte suttit i från fabrik i en bil, de kan nog vara lite lotteri med mycket förfalskade delar på marknaden, där är det relevant att få någon form av bevis på flödesmatchning.

/T

[Anders Bergner]

Effektmålet är konservativt för att klara gällande regler. Utgångspunkten på motorbygget är ett välbyggt block med internbalanserad vev, strokad till 331, hydraulisk rullkam och originaltoppar. Då bör effekten landa på cirka 300 hk, absolut max 320hk eftersom de har lätt "astmatiska" symptom. Med det val jag gjort av växellåda, koppling och svänghjul blir interbalansering det logiska valet och en 331 vev blir en bra kompromiss mellan vrid och varvvillighet. Preliminär tjänstevikt gör att det blir en liten marginal kvar till tillåten maxeffekt. Jag pratade med BJP racing idag, som har bra support! och de rekommenderade en Bosch spridare på 340 cc@3bar till mitt bygge. De räcker teoretiskt till ca 450 hk och har då lagom marginal, samtidigt som de ger förutsättningar för goda tomgångs- och lågfartsegenskaper. Toleranserna på dessa är inom 1% från fabrik och enligt deras erfarenhet finns det ingen anledning att flödesmatcha dessa. Däremot ökar kraven på flödesmatchning ju mer spridarna flödar och spridare med hög kapacitet brukar variera omkring 5% men det förekommer variationer på 10% beroende på fabrikat och kapacitet. Kontentan är att bygger man turbotrimmade fyror eller större motorer med extrema effektuttag, som kräver stora spridare, kanske även för att köra metanol, är flödesmatchning nödvändigt, men för (sug)motorer med spridare under 500 cc av god kvalitet behövs normalt inte flödesmatchning och under ca 400 cc är det ingen vits att lägga pengar på det, förutsatt att man köper spridare av god kvalitet. Andra aktörer kanske har andra åsikter, men detta var de uppgifter som BJP förmedlade.

[Anders Bergner]

Väntar fortfarande på lite delar till bakvagnen, men har efter en del letande fått tag på lagerhusen. Chris Cole lyckades skicka en sprängkåpa som var 1,7 mm skev som jag har returnerat. Undrar hur det går med tull och annat strul på vägen tillbaka... Valde svetsade "uprights" bak men de behövde en liten modifiering för att ge frigång till övre tvärlänken.

Edited April 21, 2021 by Anders Bergner

[Anders Bergner]

Besökte Leif nyligen och lånade hans lilla fräs och tog ner höjden på trummorna bak 10 mm för att klara frigång mot skruvskallarna till lagerhusen. Ska försöka pussla ihop mekanik för p-broms i dem från Volvo 850 för att slippa separata handbromsok.

Edited April 20, 2021 by Anders Bergner

[Anders Bergner]

När spridarna kom hem (Bosch 340 cc från BJP)  blev det lite pyssel med geometri mot fuel rail. Speedmaster har byggt trattsprutet för spridare med någon specialdimension som jag inte lyckats hitta, dessutom med USCAR kontakter på kabelhärvan från FAST som är anpassad därtill. Så det blev lite fräsjobb att tillverka 4 distanser till fuel rail och det blir en del lödjobb för att byta spridarkontakterna på kabelhärvan.

[Anders Bergner]

PPM racing fick besök under påskveckan och vakuumtestade mina gamla toppar med utmärkt resultat även utan fjädrarna monterade. Så nu har jag satt ihop dem hemma i garaget med nya ventiltätningar. Däremot har jag lämnat blocket i Sjöbo för uppmätning av godstjocklek och om det vill sig väl kommer det en offert på bearbetning, diverse nya dela, bl.a. en 331 interbalanserad vevaxel, montering och mätning av vridmoment framöver med leveranstid innan årets slut. Jag har ett till gammalt 302 block i sämre skick som jag kan använda under tiden för att passa ihop med växellådan och motorfästena. 

[swedishGT40]

Ett eltips för långvarig och väl fungerande härva är att undvika lödning i motoränden av stammen.
Detta då en lödning blir stum och man får en brytpunkt där tennet slutar och det är där vibrationerna från motorn kommer knäcka kabeln så småningom.
Bästa är att krimpa, då finns det mer rörlighet i kabeln och högre vibrationstålighet.

För övrigt så är tråden kul o läsa, och man inser snabbt att man vill ha en bättre maskinpark 😆

Edited April 20, 2021 by swedishGT40

[Anders Bergner]

14 timmar sedan, swedishGT40 sade:

Ett eltips för långvarig och väl fungerande härva är att undvika lödning i motoränden av stammen.
Detta då en lödning blir stum och man får en brytpunkt där tennet slutar och det är där vibrationerna från motorn kommer knäcka kabeln så småningom.
Bästa är att krimpa, då finns det mer rörlighet i kabeln och högre vibrationstålighet.

För övrigt så är tråden kul o läsa, och man inser snabbt att man vill ha en bättre maskinpark 😆

Tack för tipset. Tänkte krimpa först och löda snålt med lite tenn så det inte kryper under isoleringen på kabeln, som man löder audiokablar för att de ska hålla bra. Men det kanske är bättre att skippa lödningen helt? Kraven på låg kontaktresistans är ju inte i samma nivå för att styra en spridare (on-off) som för en analog audiosignal precis.

Ja, en bättre maskinpark med tillgång till styrd 5-axling fräs och en stor svarv hade varit toppen. Nu får jag anpassa mig lite och har inte heller lika hög ambitionsnivå att konstruera och tillverka lika många delar själv som en del andra byggare. T.ex. nöjer jag mig med SGT spindlar fram i aluminium för att minska lite på maskinkraven. Men bensintankarna tyckte jag inte riktig om så jag gjorde egna och lät laserskära plåtarna för att få det som jag ville ha det trots att det i slutändan tog betydligt mer tid och även kostade något mer. Senast jag använde 3D CAD mer än enstaka strötimmar var det på den tiden som CATIA V4 kördes på minidator, så även om jag fuskat lite med Solid Works på PC i något modernare tid så nöjer jag mig med att rita upp plåtar och en del annat i 2D med LibreCAD.

Kul att du gillar tråden! Jag har lärt mig en hel del av att läsa andras trådar och tänkte att jag kan försöka bidra lite också. 🙂 Sen hoppas jag såklart få lite matnyttiga tips under resans gång och det blir ju mer sannolikt om tråden uppskattas av läsarna.

[Anders Bergner]

Ikväll blev det lite pill med att montera spridarna med hjälp av distanserna jag fräste fram tidigare. Profilspåren styr bra och de 7 extra mm höjd kompenserades med att byta från M6x12 till M6x20. Idag kom det också en låda med diverse sensorer och givare till styrsystemet. Det verkar vara brist på lite av varje så jag fick beställa delarna till insprutningen på några olika ställen.

[swedishGT40]

8 timmar sedan, Anders Bergner sade:

Tack för tipset. Tänkte krimpa först och löda snålt med lite tenn så det inte kryper under isoleringen på kabeln, som man löder audiokablar för att de ska hålla bra. Men det kanske är bättre att skippa lödningen helt? Kraven på låg kontaktresistans är ju inte i samma nivå för att styra en spridare (on-off) som för en analog audiosignal precis.

Ja, en bättre maskinpark med tillgång till styrd 5-axling fräs och en stor svarv hade varit toppen. Nu får jag anpassa mig lite och har inte heller lika hög ambitionsnivå att konstruera och tillverka lika många delar själv som en del andra byggare. T.ex. nöjer jag mig med SGT spindlar fram i aluminium för att minska lite på maskinkraven. Men bensintankarna tyckte jag inte riktig om så jag gjorde egna och lät laserskära plåtarna för att få det som jag ville ha det trots att det i slutändan tog betydligt mer tid och även kostade något mer. Senast jag använde 3D CAD mer än enstaka strötimmar var det på den tiden som CATIA V4 kördes på minidator, så även om jag fuskat lite med Solid Works på PC i något modernare tid så nöjer jag mig med att rita upp plåtar och en del annat i 2D med LibreCAD.

Kul att du gillar tråden! Jag har lärt mig en hel del av att läsa andras trådar och tänkte att jag kan försöka bidra lite också. 🙂 Sen hoppas jag såklart få lite matnyttiga tips under resans gång och det blir ju mer sannolikt om tråden uppskattas av läsarna.

Ska du skarva så är denna variant bättre än lödning.

 

 

Och ska du splica upp en kabel så kör denna variant som inte klämmer isoleringen.

 

Den sista bilden funkar även bra för rak skarv, men den som ger stöd till isoleringen är bättre.
Använd en bra krimptång också, kostar inte många hundralappar, t.ex. denna: https://shop.vems.hu/catalog/product_info.php?products_id=47&ceid=6fa5e52919e8d66935b320a408e79f3a

[vedde]

Var köper man själva krimparna då? Både raka och T varianten.

Skickat från min SM-G986B via Tapatalk

[tpau]

Jag handlade på RS-components. Den nedre sorten så klipper du bort T biten.

De kallas för open barrel splice och jag hittade från TE. När jag googlar: TE open barrel splice hittar jag massor..

Kör gärna alla sladdarna från samma håll, försegla med en bit krympslang med lim och kläm ihop den tomma ändan medan det svalnar.

/T

[Anders Bergner]

Det verkar som Mustalgia har stängt butiken och tillgången på tanklock till rimliga priser verkar vara synnerligen begränsad. Mick på SGT har inte fått tag på ett par till mig på över ett halvår så därför några frågor till er på forumet. Någon som har vettiga tanklock liggandes? Någon som har provat "fuel caps" från california pony cars? De är mer kupade på ovansidan än vad de ska vara, men i övrigt verkar designen ok. Stämmer måtten någorlunda?
 

https://calponycars.com/products/1965-1968-mustang-lemans-style-roller-latch-gas-cap?_pos=23&_sid=f1809e7f8&_ss=r

https://www.ebay.com/itm/LeMans-Style-Racecar-Flip-Top-Gas-Cap-Mustang-Eleanor-Cobra-GT40-Restomod-Hotrod/184456558979?epid=7041085340&hash=item2af277b983:g:9dsAAOSwLGlciZAc

Text från ebay-länken nedan som är betydligt mer informativ än hemsidan:

This listing is for 1 brand new LeMans style roller latch quick release gas cap, this gas cap is a quality reproduction of the the LeMans cap used on race cars in the 1960's and now very popular on many different makes and models like the GT500E Eleanor, AC Cobras,Shelby's,GT40, Kit Cars and other Resto-Mod cars. It has a 5" threaded flat base bezel with "No Holes" for a universal application and will require drilling your own holes, the top measures 4-3/4" round,overall is approximately 6-3/8" and 2-1/2" tall, has a polished finish.

[Magnus. Viktorsson]

https://www.carbuilder.com/uk/gt40-fuel-cap

Hej

Har du sett dessa

[Anders Bergner]

18 timmar sedan, Magnus. Viktorsson sade:

https://www.carbuilder.com/uk/gt40-fuel-cap

Hej

Har du sett dessa

Jajamän, har handlat en hög delar från dem, men tycker att deras GT40 tanklock är väl dyra så jag undersöker lite alternativ innan. Det dyker upp enstaka lock på olika forum eller ebay ibland, men vill gärna köpa ett par så de säkert är likadana.

[Anders Bergner]

Idag dök det upp några delar från Mick som jag väntat på sedan september och som vi pratat om per telefon senast för någon vecka sedan. Han överraskade även med att skicka med ett par tanklock utan förvarning, just när jag börjat tvivla på att det skulle ordna sig. Tyvärr har ett av dem blivit lite transportskadat, men det går nog lösa med att runda av kanten lite till eller kanske TIG:a dit lite aluminium och polera därefter.

[swedishGT40]

Tråkig skada, Mick brukar packa väl. Var kartongen demolerad eller?
Köpte du till så du har inre tanklock som är godkända, eller tankar du på annat håll? (och har dom för utseende bara)

[Anders Bergner]

On 2021-04-30 at 07:10, swedishGT40 sade:

Tråkig skada, Mick brukar packa väl. Var kartongen demolerad eller?
Köpte du till så du har inre tanklock som är godkända, eller tankar du på annat håll? (och har dom för utseende bara)

Instämmer, Mick brukar packa bra. Kartongen var hel, men locken samsades med ett par "stub axles" med splines, axelstumpen som går genom bakhjulslagret som hjulhubben sitter på, respektive yttre drivaxelleden. Förmodligen har de kramats lite vårdslöst med varandra under resan. Jag har inte köpt inre locken från SGT, men behöver skaffa några, helst låsbara lock med fläns som passar 1,5 tums (38 mm) slang eftersom jag gjort anslutningarna på tankarna 38 mm och skaffat slang i den dimensionen. Någon som har tips på en lösning utan att gå upp till 2 tums lock/slang? Men jag kan tänka mig dessa locken Däckförskruvning - Biltema.se art.nt. 25-813 och ordna en spärr/låsanordning från insidan av bilen med en "sprint" eller centrallåsmotor. Utseendet är ju inte så viktigt eftersom de hamnar i de stora tanklocken, men bra om de inre locken är i aluminium eller rostfritt stål.