Ford Pinto - misständer på tomgång

[guldgroda]

Tjena,

Hoppas det finns nån som kanske kan hjälpa mig. Jag har en Ford Pinto som jag inte riktigt får att gå som jag vill. Symptomen är lite hög och ojämn tomgång och spottar ut genom förgasarna (symptom på mager blandning/luftläcka?). Men samtidigt som detta händer så misständer den även genom avgassystemet med små knallar (tecken på för fet blandning?).

Jag håller på att leta för fullt - men tänkte att det kanske är nån här som sitter inne på ett guldtips, så slänger ut frågan här också.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=uLKKvtFNuG4

Motor: Ford Pinto SOHC 2.0, Standard 205 Block. Standard topp inkl. kamaxel. 4-2-1 Grenrör med ljuddämpare.  2xWeber DCOE40, bestyckat enligt listan nedan:

Halsring 32mm

 

Emulsionsrör F34

Huvudmunstycke 135

Lågfartsmunstycke 55F12

Acc-munstycke 35

Pumpventil 60 

Nålventil 175

Tomgångsnålen utskruvad 1 varv från botten. Jag har den korta typen av tomgångsnål: Enligt KGs rekommendation ska man då ha nålen 2-4 varv utskruvad, men gör jag det så baktänder den som tusan genom avgastsystemet.

 

I övrigt har jag kollat tändinställningen (ca 10-12grader vid 1100 rpm), tändningen är från 123 Ignition (elektronisk), jag har kollat så att kamremmen sitter rätt, jag har kollat tändföljden (1-3-4-2). Tändkablarna och tändstiften är helt nya. Jag har just renoverat förgasarna med nya packningar, och nya packningar mellan block och insugsrör samt nya "soft-mount"-packningar mellan insugsrör och förgasare. Soppapumpen är en oanvänd Facet Red Top, och jag har en Filter King bränsleregulator som visar 0,25 kg bränsletryck

Jag har letat efter luftläckor med startspray, men inte hittat nåt tydligt.

Jag har balanserat förgasarna "någorlunda" så gott det gick med den ojämna gången.

Börjar få slut på ideer vad jag ska kolla. Nån som ligger inne på nåt ytterligare tips? 🙂

Kanske @therealpinto har mer visdom att dela med sig av? Eller nån annan!

Oerhört tacksam för all hjälp jag kan få, börjar bli lite uppgiven... Vill ju ut och köra 🙂

/Gustaf

 

[tpau]

Ett långskott ;

Vad är flotörnivån? Om du har för mycket soppa i flotörhusen kan den gå väldigt fett vilket skulle kunna ge misständningar o dylikt.

/T

[therealpinto]

Jag är så dålig på förgasare så jag har inte så mycket att tillföra när det gäller dem...

Men det brukar löna sig att kolla så att ventilspelen är OK, om de gått ihop kan man få väldigt konstiga misständningar. Det kan också vara bra att med IR-termometer kolla om det är samma cylinder/cylindrar som misständer mer (går kalla), mät tempen på grenröret.

Gustaf

[kengren]

Ett enklare sätt att kolla temperaturen på grenröret är blomdusch, spruta vatten - temperaturskillnader brukar synas väl

[Christer J]

För små lågfartsmunstycken. Nysningarna är ett tydligt tecken på detta. 

[guldgroda]

On 2019-05-07 at 19:32, tpau sade:

Ett långskott ;

Vad är flotörnivån? Om du har för mycket soppa i flotörhusen kan den gå väldigt fett vilket skulle kunna ge misständningar o dylikt.

/T

Tack för tipset! Ska mäta upp flottörnivån. Har inte gjort det än!

 

On 2019-05-07 at 20:29, therealpinto sade:

Jag är så dålig på förgasare så jag har inte så mycket att tillföra när det gäller dem...

Men det brukar löna sig att kolla så att ventilspelen är OK, om de gått ihop kan man få väldigt konstiga misständningar. Det kan också vara bra att med IR-termometer kolla om det är samma cylinder/cylindrar som misständer mer (går kalla), mät tempen på grenröret.

Gustaf

Tack för tipsen. Kollade ventilspelen igår, låg fint på 0,20 på insugsventilerna och 0,25 på avgasventilerna. Kanske lite väl tight på avgasventilerna med 0,25 måttet - men inte så att man behövde ta i.

 

On 2019-05-07 at 20:35, kengren sade:

Ett enklare sätt att kolla temperaturen på grenröret är blomdusch, spruta vatten - temperaturskillnader brukar synas väl

Tack för tipset! Ska undersöka det. Antar att varmt rör = bra förbränning? Så det röret som är kallast är förmodligen isåfall boven vad gäller misständningar?

 

On 2019-05-07 at 21:51, Christer J sade:

För små lågfartsmunstycken. Nysningarna är ett tydligt tecken på detta. 

Hm, du kan ha rätt. Nysningarna är vad jag förstått tecken på mager blandning, så kan kanske vara det. Jag har dock redan lågfartsmunstycken som är en storlek större än vad folk i allmänhet rekommenderar för denna motor. Min magkänsla är fortfarande att det är en luftläcka som ligger och magrar ut blandningen... dock inte hittat bevis för det än! Men ska hålla munstycket i åtanke också. 🙂

 

[guldgroda]

Jag har också leak-down testat med följande resultat:

Cyl 1: 14%
Cyl 2: 17%
Cyl 3: 38% (Läckte genom insug och kolvring)
Cyl 4: 20% (Läckte genom kolvring)

Dom här siffrorna säger inte mig så mycket med, men som jag förstått är väl 0-10% riktigt bra, 10-20% ok och 20+% ska gärna åtgärdas. Stämmer detta någorlunda? 

Ger denna information någon ytterligare ledtråd?

/Gustaf

[Mats Karlsson]

Jag skulle nog säga att den motorn behöver renoveras, 38 och 20% är lite för mycket. Hade det varit 14, 17, 17, 17 så hade man nog kunnat köra vidare ett tag till. 

 

[Klubbsson]

Rotax flygmotorer har 25% som gränsvärde för åtgärd, och det ska mätas på varm motor.

[guldgroda]

On 2019-05-07 at 20:35, kengren sade:

Ett enklare sätt att kolla temperaturen på grenröret är blomdusch, spruta vatten - temperaturskillnader brukar synas väl

Kollade tempen när jag körde motorn lite igår. 1an och 2an är varmare än 3an och 4an. 3an är kallast med god marginal.

https://www.youtube.com/watch?v=wcLD7FN3LHo

[guldgroda]

Mitt gamla insugsrör hade jäkligt konstigt borrad hålbild och såg ut som bilderna nedan med en stor kant som blockerar flöde. Trodde inte det skulle påverka så mycket, men nu när jag bråkat med motorn så beställde jag och monterade ett nytt igår. Tyvärr kvarstod samma symptom som tidigare.

 

[guldgroda]

Efter att ha misstänkt tjuvluft-läcka från första början - men inte riktigt hittat nåt tydligt med startsprayen - så började nu min checklista med "enkla åtgärder" att ta slut. Satt och funderade i lördags kväll och kom på att topplocket är gammalt, insugsröret är nytt. Kanske räcker inte den vanliga papperspackningen däremellan...

Testade därför att kleta lite Biltema Packningssilikon runt insugsportarna och på grenröret, och körde dessutom med den vanliga papperspackningen däremellan. Med både byxor och livrem borde ju rimligen ingen luft kunna smyga sig in den vägen åtminstone. Hade inga större förhoppningar, men efter att kletet fått härda några timmar så startade den och gick utan att spotta genom förgasarna. Nu går den som jag förväntar mig en oinställd motor borde gå.

Hann bara köra den 3-4 minuter, men planerar att varmköra motorn mer ordentligt ikväll, ställa in och balansera förgasarna så får vi se då om den fortfarande går bra!

/G

 

[Rikard Larsson]

Håller tummarna. Vet själv hur frustrerande det kan vara att leta svårhittade fel i motorn.
Men lika skönt är det när det löser sig!

[guldgroda]

11 timmar sedan, Rikard Larsson sade:

Håller tummarna. Vet själv hur frustrerande det kan vara att leta svårhittade fel i motorn.
Men lika skönt är det när det löser sig!

Tyvärr återkom problemen idag. Har gjort en ny silikonpackning helt utan papperspackningen denna gång. Får se i morgon om det hjälper nåt!

[guldgroda]

@therealpinto, läste i nåt gammalt foruminlägg angående att sätta förgasare på EFI-pintos att du rekommenderade att man skulle klistra packningen för att undvika läckage. Är det just tjuvlufts-läckage som kan hända då?

Jag sitter ju just med en inspruts-pinto som konverterats till förgasare, och har problem med just luftläckage. Kan det vara det som är problemet? 

Om ja, är det just med packningssilikon du rekommenderar att man klistrar packningen?

/G

 

[therealpinto]

Ja, precis, eftersom EFI-toppen har urtag för spridarna i överkant av kanalerna vill det gärna läcka där.

Det som jag tycker har funkat bäst i längden är att använda någon form av högtemperatursilikon (Biltemas har funkat bra). Jag brukar lägga den på båda sidor av packningen, ganska tjockt, kanske 2-3 mm och sedan bara montera insuget så att ytorna precis ligger emot varandra men utan att dra skruvarna. Sedan låter jag silikonet härda innan jag drar det sista. Då blir det som en gummipackning som oftast även kan hantera att insuget inte är helt plant. På hembyggda turbo-insug är det mer regel än undantag att flänsen är som en banan - det problemet har du förmodligen inte.

Gustaf

[guldgroda]

6 timmar sedan, therealpinto sade:

Ja, precis, eftersom EFI-toppen har urtag för spridarna i överkant av kanalerna vill det gärna läcka där.

Det som jag tycker har funkat bäst i längden är att använda någon form av högtemperatursilikon (Biltemas har funkat bra). Jag brukar lägga den på båda sidor av packningen, ganska tjockt, kanske 2-3 mm och sedan bara montera insuget så att ytorna precis ligger emot varandra men utan att dra skruvarna. Sedan låter jag silikonet härda innan jag drar det sista. Då blir det som en gummipackning som oftast även kan hantera att insuget inte är helt plant. På hembyggda turbo-insug är det mer regel än undantag att flänsen är som en banan - det problemet har du förmodligen inte.

 Gustaf

Okej, då är det ju säkert så att det är detta som jag ser effekt av. 

Råkade tyvärr ha sönder min gamla packning igår men har beställt några nya idag av olika fabrikat från Autodoc. Har som sagt testat att göra en "hel-silikon" packning utan pappret så får se ikväll om detta fungerade åtminstone tillfälligt så att jag kan få mig en provtur snart. 

Tack för hjälpen, känns jäkligt kul att till slut ha hittat nåt som kanske löser mina huvudbry!

/G

[guldgroda]

22 timmar sedan, therealpinto sade:

Ja, precis, eftersom EFI-toppen har urtag för spridarna i överkant av kanalerna vill det gärna läcka där.

Det som jag tycker har funkat bäst i längden är att använda någon form av högtemperatursilikon (Biltemas har funkat bra). Jag brukar lägga den på båda sidor av packningen, ganska tjockt, kanske 2-3 mm och sedan bara montera insuget så att ytorna precis ligger emot varandra men utan att dra skruvarna. Sedan låter jag silikonet härda innan jag drar det sista. Då blir det som en gummipackning som oftast även kan hantera att insuget inte är helt plant. På hembyggda turbo-insug är det mer regel än undantag att flänsen är som en banan - det problemet har du förmodligen inte.

 Gustaf

Medan du låter silikonet härda - vad menar du med att du låter ytorna precis ligga emot varandra? Menar du att du typ drar muttrarna för hand bara? Eller lämnar du det ännu lösare än så? 🙂

/G

[therealpinto]

Jag drar bara så mycket att det fortfarande är ett gap mellan metallytorna, så man inte klämmer ut all silikon. Sedan drar jag fullt när det härdat.

Vi började göra så här på en dubbelturbo-Capri vi byggde med V6, det funkade bra både på insug och avgas som slöjdats med vinkelslip och hålsåg runt 2002-2004 ungefär.

Gustaf

[guldgroda]

45 minuter sedan, therealpinto sade:

Jag drar bara så mycket att det fortfarande är ett gap mellan metallytorna, så man inte klämmer ut all silikon. Sedan drar jag fullt när det härdat.

Vi började göra så här på en dubbelturbo-Capri vi byggde med V6, det funkade bra både på insug och avgas som slöjdats med vinkelslip och hålsåg runt 2002-2004 ungefär.

 Gustaf

Låter smart. Ska prova nåt liknande. Tror du man behöver papperspackningen till detta också eller kör ni utan den?

/Gustaf

[therealpinto]

Jag brukar ha papperspackning också, om inte annat för att det blir enklare att dela sakerna när man tar isär sedan. Det blir nog tätt ändå, men...

Gustaf

[Christer J]

Du har alltså 38% förlust på en cylinder med en insugningsventil som läcker.  Nyser den eller baktänder på just den cylindern,  eller poffar det lika i alla? Jag har ofta gått upp långt mer än rek på lågfartsmunstyckena. Ett tips är att skaffa en munstyckesbrotch och laborera med dom minsta som troligen fungerar sämre än de du har i nu.

https://shop.otdtools.se/product/munstycksbrotschsats-12-st-06-19-mm-turnus

[guldgroda]

21 timmar sedan, Christer J sade:

Du har alltså 38% förlust på en cylinder med en insugningsventil som läcker.  Nyser den eller baktänder på just den cylindern,  eller poffar det lika i alla? Jag har ofta gått upp långt mer än rek på lågfartsmunstyckena. Ett tips är att skaffa en munstyckesbrotch och laborera med dom minsta som troligen fungerar sämre än de du har i nu.

https://shop.otdtools.se/product/munstycksbrotschsats-12-st-06-19-mm-turnus

Nyser på alla cylindrar. Verkar som att problemen försvinner när jag lyckas täta ordentligt mellan insug och topplock som diskuterat ovan. Självklart ska jag se över och åtgärda leak-down resultatet också!

Okej, spännande, varför väljer du ett större munstycke? (Är nybörjare på förgasare, men försöker lära mig!)

/G

Edited May 31, 2019 by guldgroda

[Christer J]

Mest för att det ofta behövs. En weber idag kan vara 40 år gammal och dra tjuvluft via glappa spjällaxlar tex. Både motorer och förgasare är individer och sällan likadana. Rekommendationerna är helt okej att utgå ifrån, men inte alls säkert att det stämmer helt och hållet.

[Thomas]

Weber.  Nr 1 är flottörnivå

2. att nålventiler är täta

3. bränsletryck max 0,25bar

4 synkning

5 ingen tjuvluft

bestyckning enligt min Weberbok

halsring 34

spridare 4,5

huvud 135

Emulsionsrör F16

luft 180

lågfart 50 F9

acc 40

pumpventil 50

nålventil 175

[Thomas]

45 mm är den bestyckningen för. såg att du har 40mm.  men det ändrar inte mkt.  

[guldgroda]

14 timmar sedan, Thomas sade:

Weber. 

Nr 1 är flottörnivå - Kollat. Var nästan rätt, fick justera in ena nån mm.

2. att nålventiler är täta - Servat med nya packnignar och ny nålventil

3. bränsletryck max 0,25bar - Japp, med en filter king regulator

4 synkning - Synkade

5 ingen tjuvluft - Verkar vara tätt nu

bestyckning enligt min Weberbok

halsring 34 - jag har 32. Förmodligen mindre än optimalt. Borde ge sämre effekt på toppen men lite bättre på låga varv?

spridare 4,5 - jag verkar inte ha skrivit ner...

huvud 135 - jag har 135 

Emulsionsrör F16 - jag har F34, kan inte hitta vad skillnaden borde vara mellan dessa. Kanske läge att byta. 

luft 180 - verkar inte ha skrivit ner...

lågfart 50 F9 - Jag har 55F12. Om jag tolkar det rätt borde dessa ge en ganska fet blandning på låga varv. Dessa förgasare har suttit på en 2liters båtmotor så låga varv har kanske inte varit prio...) Får se om det funkar bra under gaspådrag - annars kanske jag testar 50f9. 

 

acc 40 - Jag har 35 

pumpventil 50 - Jag har 60

nålventil 175 - Jag har 175.

Super - har fått ordning på det nu. Visade sig vara en blanding av två saker.

Delvis hade jag missförstått instruktionerna på min 123-tändning. Man kan välja mellan att nolla in den vid TDC och sen lägga på all tändkurvan på elektronisk väg eller att snollain den vid statisk förställning och sen lägga en kurva "ovanpå" det. I princip blir skillnaden att man förskjuter kurvan uppåt bara. Jag blandade mellan dessa och nollade in vid TDC men glömde lägga på i kurvan. I praktiken fick jag alltså 0 grader tändförställning vid tomgång... 

Det andra jag missat var att blandningsnålen finns två varianter där den vanliga (långa) ska vara utskruvad 1/4-1 varv, medan den jag har (korta) ska vara utskruvad 2-4 varv. Precis som jag skrev ovan så testade jag detta - men med 0* tändförställning så baktände det väldigt mycket...

Efter att ha åtgärdat dessa två så gick motorn klart bättre. Behöver köra lite mer för att kunna säga, men verkar OK nu...

Skrivit lite kommentarer ovan ang. bestyckning. Min slutsats är att jag kanske borde byta emulsionsrör till F16 från min F34or.

Citat

Idle jet air correction or bleed holes arranged from rich to lean. Rich - F6 F12 F9 F8 F11 F13 F2 F4 F5 F7 Fl F3 - Lean

Så mitt lågfartsmunstycke är snäppet högre än 50f9. Är inte så oroad över detta, men går den fett vid gaspådrag så får jag kanske gå ner lite.

Vad tror du? 

Nån som vet mer om F34 emulsionsrör? Hittar inte den i nån av dom "vanligt" rekommenderade emulsionsrören. Är den specifik för DCOE40?

Mvh

Gustaf