Jump to content

therealpinto

Forumdeltagare
  • Content Count

    2067
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    17

therealpinto last won the day on December 19 2019

therealpinto had the most liked content!

Community Reputation

68 Excellent

About therealpinto

  • Rank
    SFRO-Guru

Profile Information

  • Kön
    Kille
  • Plats
    Kåge

Profile Fields

  • Namn
    Gustaf Ulander
  • Ort
    Skellefteå
  • Locost-status
    Locost-intresserad

Recent Profile Visitors

10794 profile views
  1. Snyggt med monteringen av bränsleledningarna, det där är ett skolexempel på hur man bör göra övergången mellan slang och rör! Gustaf
  2. Jag skulle ändå vilja säga att för kritiska bultförband behöver man maskera, eller ta bort färgen, på anliggningsytorna om det är pulverlack, men det är ju ingen stor sak att fixa, bara man har koll på det. Gustaf
  3. OK, jag är inget stort fan av pulverlack på ramar överhuvudtaget (men det är mer en personlig åsikt än en besiktningspunkt), men vill du gå den vägen så skulle jag starkt rekommendera att du inte pulverlackar förrän du gjort en byggbesiktning med hjulupphängningar, styrning, pedalställ och helst montering av tank/ar klart. Det är områden som man ganska ofta behöver justera på den typen av bygge. Tänk på att maskera eller ta bort pulverlacken på de ytor du behöver dra skruvar eller liknande med korrekt moment, så du inte riskerar att momentet ändras när lacken "kryper" eller spricker. Gustaf
  4. Det går alltid bra att resonera med sin besiktningsman från SFRO om hur man lägger upp processen. Det förekommer att jag gör en "preliminär" byggbesiktning på enbart en ram, det kan vara då man av olika skäl vill lacka eller där det kommer vara svårt att se hela ramen vid en byggbesiktning. Risken med det är ju att det dyker upp saker som kräver förändring av ramen senare, därför instämmer jag med inläggen ovan - det är oftast bäst att göra en nästan komplett "dry build" innan ramen lackas klart. Gustaf
  5. Det där brukar fungera ganska bra men många besiktningsorgan tycker inte att vevhusventilationen är sluten när man har separat filter på vevhusventilationstanken. Det ska väl ändå dit en luftburk eller riktiga luftfilter ovanpå trattarna? Om inte annat för att klara bullerprovet... Mitt råd är då att dra en slang från tanken dit, så blir det inget snack. Då suger du luften till tanken från motorns luftfilter, och de eventuella ångor som kommer ur tanken med lågt vakuum/lågt flöde sugs in i motorn och förbränns. Gustaf
  6. Jag kan inte säga att det finns något maxvärde, det handlar ju om hur bilen fungerar. Så länge den inte välter eller är instabil... Troligen är det andra saker som begränsar hur mycket fjädringsväg man kan ha - styrleder, spindelleder, drivaxlar etc. kan ju inte ta hur mycket rörelse som helst utan att bottna. Gustaf
  7. SFROs rekommendation är minst 60 mm in och 30 mm ut fram, bak 60 mm åt båda håll. Det är dock relativt lite fjädringsväg, en "normal" bil för gata har oftast mer. Gustaf
  8. Inget krav men en rekommendation och ett tips, det är rätt skönt att slippa bensinlukten i garaget... Principen för inkoppling har jag skrivit om tidigare, om jag inte minns helt fel, så sök gärna lite i forumet. Annars funkar det också att ha en helt "passiv" avluftning via kolkanistern. Den blir mättad så småningom men då kan man byta den. Gustaf
  9. Det funkar nog, det man ska tänka på är att strömbrytaren ska vara återfjädrande/momentan så man måste hålla in den för att ansätta parkeringsbromsen. Då riskerar man inte att komma åt den under körning och få hjullåsning. /Gustaf
  10. OK, den typen av spindlar. Jag undrade just eftersom det finns lite olika generationer. Har du utrymme för en högt placerad övre bärarm så kan de nog funka riktigt bra. Moderna spindlar har oftast rätt bra geometri, speciellt om man kan hålla sig till ET som ligger nära original för spindeln. Gustaf
  11. Så länge du har koll på materialval och konstruktion (både geometri för hållfasthet och korrekt funktion) är det helt OK. Men det kanske inte är det första man bör ge sig på som byggare. Vad är det för årsmodell/typ av Cherokee-spindel du tänker på? Gustaf
  12. OK, originallösningen blir annars väldigt snygg och kompakt 🙂 Det finns ju lösa kransar att köpa till andra bilar, med lite tur hittar du en som passar att krympa på stubbaxeln eller drivknuten inne vid diffen om du vill. Alternativt så kan man ju faktiskt fräsa tandmönstret direkt i stubbaxeln - om man har grejer att göra sånt. Gustaf
  13. Sierra med ABS hade alltid skivor och därmed också bultade drivaxlar. Det är inte direkt en lös krans utan tandhjulet sitter direkt på stubbaxeln och så är det hål i lagerhållaren för ABS-givaren. Scorpio har samma lösning och förmodligen är det idag enklast att hitta delar från Scorpio 1995 och nyare, den har också fyrbultade hjul som Sierra. Kombi med V6 eller diesel har ofta grövre knutar men en vanlig 2.0 eller 2.3 har samma typ av knutar som Sierra. Scorpion har dock fler tänder på tandhjulet men det är knappast någon nackdel om man ska använda grejerna för hastighetsgivare bara. Man får alltså byta både lagerhållare och stubbaxel men det är ju en rätt enkel operation om man har grejerna. Gustaf
  14. Sierra hade som störst 280 mm skivor original (Cosworth), så har du 310 mm skivor är det något annat. Det är väldigt svårt (omöjligt?) att rymma 310 mm skivor i 13" fälgar. Det brukar vara trångt även i 15" så du kanske skulle behöva mäta mer noga för att bedöma hur det kan funka. Sedan skiljer utrymmet i fälgarna också - generellt sett har smidda motorsportfälgar mer utrymme för bromsar än billigare fälgar. Gustaf
  15. Motorn har normalt sett en motorkod och motornummer angivet på den, stansat eller i annan form. Finns det en motorkod så är ju den oftast beskriven med effekt och vridmoment i en verkstadshandbok eller annan form av katalog så då funkar det som referens om motorn är original i övrigt. Gustaf
×
×
  • Create New...