Jump to content

therealpinto

Forumdeltagare
  • Content Count

    2037
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    15

therealpinto last won the day on September 13

therealpinto had the most liked content!

Community Reputation

56 Excellent

About therealpinto

  • Rank
    SFRO-Guru

Profile Information

  • Kön
    Kille
  • Plats
    Kåge

Profile Fields

  • Namn
    Gustaf Ulander
  • Ort
    Skellefteå
  • Locost-status
    Locost-intresserad

Recent Profile Visitors

10574 profile views
  1. Tack tack 🙂 Det är roligt att hjälpa folk som blir glada 🙂 Gustaf
  2. Har du kollat så generatorn är ordentligt jordad? Fästena ser så fint lackade ut att den kanske inte har kontakt...startkabel mellan generatorn och batteriets minuspol borde ge svar på det. Ibland är det enkla fel - jag har själv gjort en sådan miss med jordning för länge sedan. Gustaf
  3. Bra 🙂 Testa så att inte fjäder/drivaxel bottnar någonstans under fjädringsvägen bara, dvs drivaxeln ska alltid kunna röra sig lite inåt/utåt. Gustaf
  4. Jag har nog ingen bild på fjäderlösningen, men om du lossar drivaxlarna/drivknutarna från stubbaxlarna, så ser du nog hur jag tänker. Fjädern sitter mellan stubbaxelns "skål" och den delen av drivaxeln som går genom knuten. Svetsar du i axeln så påverkas härdningen, även i splinesdelen. Så jag skulle undvika det. Då skulle jag hellre borra och gänga i axelns mitt, och skruva fast en axelbit som förlängning. Låser man skruven med bra gänglåsning funkar det säkert. Gustaf
  5. Glappet verkar alldeles för stort, där behöver du nog kolla om det ska in mer shimstejp då. Normalt sett håller drivaxeln kvar stubbaxeln så den kan inte komma så långt ut, men det är klart att en låsring är att föredra. Men för att få dit en sådan lär man behöva bearbeta drevet i diffen, lite jobbigt kanske. Jag har sett andra lösningar där man sätter fjädrar mellan drivaxelns kortsida och stubbaxeln (både inne vid diffen och ute vid hjulen), för att centrera drivaxeln. Det kanske är en vettig lösning? Gustaf
  6. Gör man så brukar man inte få ordentlig cirkulation i toppen, så det är inte så bra. Enklast är att bara dra en slang från insuget till vattenpumpens lilla anslutning. Motorn bryr sig inte så mycket om att det inte finns ett värmepaket på vägen. Gustaf
  7. Det finns inte exakta, skrivna krav på allt. Men polskydd utskrivna med 3D-skrivare blir utmärkt, i alla fall om du väljer en icke ledande plast 🙂 med lite livslängd. Av egen erfarenhet kan jag säga att polskydd är väldigt trevligt att ha, inte minst när man skruvar. Det är lätt hänt att en ringnyckel eller liknande hamnar mellan ramen och en pluspol...och sitter batteriet lite trångt till kan det vara svårt att plocka bort nyckeln när det väl börjar kortsluta. Gustaf
  8. Det är nog värt att öppna den och titta. Den Truetrac man brukar använda är till en GM-axel, och det krävs lite trix för att montera den; http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.html Man kan köra med eller utan låsningarna till stubbaxlarna, så jag skulle titta in för att se hur det ser ut. Gustaf
  9. Det är som sagt bra info på länken ovan. Man kan eventuellt komplettera med att Scorpio 1995 och nyare ("grod-Scorpio") har längre drivaxlar än de äldre. De bilarna har generellt sett också låg utväxling (4.09 och 4.27 finns) vilket kan passa bra till en högvarvig motor. Sedan skiljer det också på drivknutarnas storlek beroende på motor, V6 och diesel (speciellt kombi) har ofta de grova 108 mm-knutarna med M10-skruv till knutarna. Gustaf
  10. Originaldiffarna har ett C-clips som håller stubbaxlarna inne i diffen, man måste lyfta locket och pilla bort det innan de går att dra ut. Quaife och en andra har istället en spännring på stubbaxeln (eftersom man inte skulle komma åt clipsen). Det är nog läge att skruva av locket och kolla hur det ser ut därinne. Gustaf
  11. Det kanske smiter igenom men formellt sett är det inte korrekt kopplat (om jag fattar dig rätt). PCV-ventilen i vevhuset ska vara kopplad till insugsvakuum, och så ska anslutningen på ventilkåpan (oljelocket på Pinto) till luftfiltret, alltså där du har slangen idag i backing plate. Då kommer motorn dra friskluft från luftfiltret, genom ventilkåpan, ned i vevhuset och sedan in i insuget genom PCV-ventilen. Då kommer ingen oljedimma alls ut, den förbränns i motorn. PCV-ventilen har en inbyggd strypning så flödet blir lagom. På en fräsch motor fungerar det utmärkt att koppla så. Gustaf
  12. Min erfarenhet är att insatser och annat skrot i avgassystemet ganska sällan hjälper så mycket - det krävs normalt sett hyfsad volym i ljuddämparsystemet, gärna två ljuddämpare med olika form/volym så de tar olika frekvenser. Ju billigare/sämre ljuddämpare man har, desto fler/större dämpare verkar behövas. I klartext, använder man Simons eller Biltema universal, är det svårare att få ned ljudet jämfört med till exempel Apple Racing. Bafflade dämpare, dvs sådana som inte är "rakt igenom" dämpar bättre. Sedan ska man också ha klart för sig att motorns utförande (kompressionsförhållande, kamaxel, effekt), bilens utväxling och en del annat påverkar också - det som funkar på en bil kanske inte fungerar på en annan. Insugsljudet kan vara knepigt, speciellt med separata spjäll. Mitt grundtips är en låda runt trattarna (gärna dämpad) och en slang som tar insugsluften rakt framfrån. Eftersom mikrofonen står vid sidan av bilen är det smart att försöka få ljudet framåt eller bakåt. Det går ganska bra att själv göra ett test, proceduren för provet finns i SFROs bygghandbok. En decibel-app i din smartphone ger dig en indikation om hur du ligger till. Gustaf
  13. 750 kg är ju totalvikt och jag tycker nog inte att man ska överskrida den om tillverkaren själv anger det som max. Det är ingen hemlighet att Wilwoods "mindre" ok gärna flexar om man stressar dem, vilket ger svampig pedal (och kanske i förlängningen risk att oket faktiskt går sönder). Så kolla gärna efter flex i oken... Gustaf
  14. När vi kör långlopp med AD08R, i en bil på runt 1250-1300 kg, startar vi med runt 1,7-1,8 bar kalltryck och hamnar oftast en bit över 2 bar varmt. En lättare bil klarar sig nog med lägre tryck så det är nog bara att prova sig fram. Gustaf
  15. Varianten Sorin visar fungerar oftast utmärkt, behöver man mer plats i längsled kan man sätta rullarna på ungefär samma ställe bakom "väggen". Genomgående skruv i rör är enkelt och lätt att bygga, ingen risk att man drar en gängad insats snett eller så heller. Ofta är det en bra lösning, men en 7/16 UNF insats som den som visas längre upp är också oftast helt OK. Gustaf
×
×
  • Create New...