Jump to content

Glassätar Zero med Pinto EFI


tpau

Recommended Posts

Har uppdaterat den andra tråden med mailsvar från biltema.

Men kontentan var normalt arbetsområde 800-8000 varv med kortare toppar upp till 15000 varv

Generatorn kom med en 69 mm trissa enligt biltema, och internet verkar påstå att min pinto har en 11,5 cm trissa (ska dubbelmäta dessa värden)

Det ger ett uppväxlingsförhållande på ~1,65

Motorn kommer att varva ca 2700 vid 100 km/h, vilket ger ungefär 4500 rpm på generatorn.

Maxvarv på motorn är 6250 vilket ger ett generatorvarvtal på strax under 10500 rpm

8000 generator rpm är ca 4500 pom på motorn

Jag bygger en glassätarbil, och tror inte att jag kommer att ligga och nöta på varvstoppet, så jag tänker chansa på biltemakvalitet och bygga vidare....

Tack för att du väckte frågan Kenneth det är den typen av input jag gärna vill ha.

/T

Link to comment
Share on other sites

Gällande generatorkonsol:

Som vanligt höll inte min plan för första kontakten med verkligheten.

Fästpunkten begövde komma ut längre.

Så nu har jag börjat kapa plåtbitar till v2, bilder kommer...

Hoppas det slipper bli en v3

/T

Link to comment
Share on other sites

Ha inte så bråttom, se byggandet som en härlig resa mot målet (färdig bil). Desto mer det djävlas desto mer lär man sig, om det går för fort så är det visserligen klart men många gånger så förstod man inte hur man gjorde

kenneth

Link to comment
Share on other sites

Du har ju helt rätt.

Jag har fruktansvärt svårt att få tummen ur och bara göra något allt ska övertänkas först.

Skissen på konsol gjorde jag på bb medans frun och andra/nya dottern sov.

Jag gör just nu allt för att elda på mig själv för att komma någonstans, timmarna i garaget är inte så många och lär ju inte bli fler....

Så jag letar hela tiden efter lösningar där jag kan köpa mig fri men fortfarande känna ägandeskap.

Igår kväll fick jag någon timma efter nattning av familjen.

Version två blir väldigt bra geometrimässigt

post-3791-0-95800100-1437828632_thumb.jpgpost-3791-0-65535600-1437828674_thumb.jpgpost-3791-0-72295900-1437828698_thumb.jpg

Är fortfarande bara punktat så jag ska snygga opp bitarna, skära bort lite överflödigt material, lägga på några förstärkningsribbor, och helsvetsa.

Nu måste jag bara bestämma mig för om jag litar på att skruva remspännaren i toppen istället för i blocket.

Om jag bestämmer mig emot måste jag tillverka/köpa en lagom krokig remspennare

Någon som har ett bra tips?

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Har blivit en del strötid i garaget.

Har hunnit återmontera bränsle kring bakaxelklumpen och dra bromsrör till bakhjulen.

post-3791-0-74526400-1438327881_thumb.jpg

Återmonterat handbromsspaken och provat en lösning för att koppla ihop vajrarna, packningsmässigt blir det bra.

post-3791-0-20690700-1438327941_thumb.jpgpost-3791-0-97460600-1438327978_thumb.jpg

Bitit ihop och dragit bromsröret till höger fram, det blir vägen framför motorn, blir minst konflikter så.

post-3791-0-64246600-1438328045_thumb.jpgpost-3791-0-21404200-1438328081_thumb.jpg

Valt en bromsrörsdragning runt pedalstället, jag är inte 100% nöjd men hittar ingen bättre lösning.

post-3791-0-99434500-1438328171_thumb.jpgpost-3791-0-95194200-1438328193_thumb.jpg

Nästa steg är att börja montera hjullager i lagerhållare bak och försöka komma ihåg hur jag gjorde för 5 år sedan då jag demonterade bakbromsarna.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Mera småjobb avklarade.

Har monterat tanken med band för att hålla spirorör (hade några sådana liggandes)

post-3791-0-55326600-1439499285_thumb.jpg

Monterat hjullager och drivaxlar,samt var tvungen att hänga på en fälg.

Blev lite anti bling med liten sidenmatt bromstrumma....

post-3791-0-57545300-1439499366_thumb.jpgpost-3791-0-18725800-1439499379_thumb.jpg

Sen har jag pillat lite mer med bromsrör samt skurit urtag i lådan runt pedalstället.

post-3791-0-74575200-1439499447_thumb.jpgpost-3791-0-00216800-1439499639_thumb.jpg

Och så har jag svetsat på en liten hållare för returbränsle.

Hade tänkt att montera alla slangklämmor på bränslerören, men fumlade lite och beställde fel storlek så det får bli en till order på slangklämmor.

Om någon behöver så har jag ett tjugotal rostfria dia 15-17 mm över....

post-3791-0-38996200-1439499696_thumb.jpg

Tog en lite bättre bild på tryckanslutningen också.

post-3791-0-05785000-1439499711_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jag har hittat en halvtimma i garaget och pillat lite med bakbromsar.

Resultatet var tyvärr ett steg frammåt och två tillbaks.

På Zeron så ligger bromsskölden ner och bromscylindern verkar vara tänkt att sitta i framkant, det ger en snygg rör/vajerdragning från kardantunnel o bakåt.

Men det verkar ha gett en annan sidoeffekt som kanske inte är lika önskvärd, och jag börjar undra om jag missförstått och monterat fel.

Ena backen har tjockare belägg än den andra, det har jag för mig är för att kompensera för ökade slitaget på den backen som självlåser.

När jag monterat bromssköldarna som jag gjort hamnar den tjockare backen på fel ställe, så jag kommer slita ut den tunnare bromsbacken först.

inspektionsluckan blir värdelös, men det är ju inte hela världen, jag tror inte att jag kommer slita ut en uppsättning bromsbackar.

Dessutom kan jag ju borra ett extra inspektionshål.

Men det är här jag blir fundersam.

Finns det något jag har missat, kommer bromsfunktionen att bli påverkad?

Kom gärna med tankar o funderingar.

post-3791-0-34554800-1441915036_thumb.jpgpost-3791-0-99010900-1441915065_thumb.jpg

Bil frammåt är till höger i bild.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Backarna sitter som de kom ihopmonterade från TRW, däremot sitter höger bromssköld på vänster sida av bilen.

Hur menar du upp och ner?

/T

Tror att du skall lita mer på Jörgen än TRW

kenneth

Link to comment
Share on other sites

Om det är som du säger att; Höger bromssköld sitter på bilens vänstra sida, då bör du flytta på--

bromssköldarna så de sitter på rätt sida av bilen. Då går det lättare att få det rätt.

Jag hade liknande problem för några år sedan.

Link to comment
Share on other sites

Tack för all input.

Nu har jag varit ute och klurat lite mera i garaget och kan konstatera att ni har rätt, höger sköld måste sitta på höger sida för att det ska funka.

Jag är lite impad på ford i att de lyckas få ihop ett monteringssäkert system, det passar bara på ett sätt...

Det jobbiga är att jag redan bytt sida på bromssköldarna en gång då för att vajer o slang inte skulle korsas.

Men det är bara att bita ihop, göra om och göra rätt och konstatera att jag har lärt mig lite mer...

Tack igen för hjälpen

/T

Link to comment
Share on other sites

Nu till nästa fundering.

Enligt Haynes ska det finnas ett hål i trumman för att kunna släppa på självjusteringen.

Mina trummor som satt på donatorsierran har inget hål.

Jag har lite slitagekant redan på trumman, men den är långt ifrån slut.

Uppembarligen fick jag av den för fem år sedan utan extrema svortdommar, annars borde jag ju kommit ihåg det.

Borde jag borra ett motsvarande hål?

Skulle det vara dumt att borra ett lite större hål så jag ser vad jag gör (får borra två för att inte få obalans)?

/T

Link to comment
Share on other sites

Lite bilder måste ju till för att det ska ha hänt enligt Cealm

post-3791-0-67457200-1442262416_thumb.jpg

Samma sida som innan, nu sitter cylindern i bakkant

post-3791-0-29157500-1442262438_thumb.jpgpost-3791-0-00917000-1442262472_thumb.jpg

Slang/vajer-dragningen känns också som att den kommer funka utan problem, men det får nog bli att fästa slangen i övre bärarmen.

/T

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Det har varit ett dåligt år för mitt sevenbyggande.

Blev tvåbarnsfar, sålde bubblan och bytte den mot en Miata.

Miatan hade ett stort behov av sänkning, så det blev lite coilovers och skärmvalsande samt en del reparationer. Sjuan fick åka in på tvären längst bak i garaget och belamrades med de andra saker som behövde flyttas för att Miatan skulle få plats.

Sen konstruerade och byggde jag ett FTX system till huset, kul och lärorikt men sjuan blir inte klar av det.

Nu har jag i alla fall landat i en sits där jag har lite tid mellan två jobb och har gett mig den på att komma lite framåt.

Efter att ha städat ut en del bråte och sålt av resterna från FTX projektet så har jag städat mig tillbaka in i garaget och börjat pilla igen.

 

Jag har slutfört konsolen som håller luftmängdsmätaren (gång nummer två, jag lyfte motorn 10 mm vilket ledde till en kollision med kylslang och LMM)

bild 1 (7).JPGbild 5 (2).JPG

 

Provmonterat de Cobra stolar som jag köpte i somras (I garaget kan ingen höra dig göra brumbrum ljud).

bild 2 (7).JPG

 

Provmonterat hjul och framskärm och insett att jag har lite jobb där innan det kommer se acceptabelt ut.

bild 4 (5).JPG

 

Men där jag lyckas göra det svårt för mig själv är kring batteriet. I san ingenjörsanda ignorerar jag alla de lätta lösningarna och krånglar till det.

Jag hade tänkt att placera ett normalt bilbatteri framför passagerarens fötter men har insett att det blir lite väl tight, så det får bli ett litet Odessey 25 (PC680) batteri istället, men jag litar inte helt på att det ska räcka för min tänkta användning av bilen ihop med en Biltema minigenerator så jag vill ha en montering som medger att jag monterar ett lite större batteri.

Odessey 35 (PC925) Har samma fotavtryck (B 179 L 168,6) som 25an har i profil (H 184,7 B 169,4) och min plan är att kunna använda samma hållare och lägga in ett sånt istället om 25an inte fungerar.

Just nu ser lösningen ut som bilderna, målet är att sen bara lägga ett spännband i nylon runt stålramen och hålla fast batteriet.

bild 1 (6).JPGbild 2 (6).JPGbild 3 (5).JPG

Nu till frågan, verkar det vettigt?

 

Sen har jag länge ignorerat ett annat problem. Min startmotor får inte plats. Jag har mätt några gånger och motorn sitter mitt i ramen och ska jag höja för att komma över måste motorn upp ca 4 cm vilket är för högt.

bild 3 (6).JPG

Jag är väldigt sugen på att skära av hela skruvörat och lita på de två kvarvarande skruvarna. Någon som har provat eller har erfarenheter emot?

 

 /T

 

Link to comment
Share on other sites

Generator och batterikombo liknar min (samma batteri och jag kör 40A generator) och funkar fint med Saabmotor och Bosch 044 pump. 

1100+ mil utan strömproblem hittills, och batteriet är inne på sitt 7e år. Det har levt som starthjälp tills 7an blev färdig för tre år sen. 

Två skruv i startmotorn? Funkar i väldigt många fall original men skruvarna bör ju förstås sitta ca 180 grader från varandra. En del har ett stödstag i bakre gaveln mot blocket för att kompensera.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Då har jag kämpat på lite till.

Batterihållaren är fastsvetsad (tyvärr ingen bild)

Startmotorn ser ut om följande

bild 3.JPG

Och det är örat som sitter klockan 3 som slår i karossen så det kommer ryka.

 

Förarstolen sitter på plats samt 3-punkts bälte.

bild 4.JPGbild 5.JPG

 

Rattlåset har inte fungerat, och jag fick tillslut tummen ur att felsöka.

Det visade sig att mitt nav från Mountney som hade för dålig geometri, 20 minuter med roterande fil så fungerar rattlåset igen.

 

Undre kylslangen har bråkat lite.

Jag vill slippa ha en luftficka, och helst har jag försökt få in en dränering.

Nu har jag plockat ihop en lösning som inte har någon luftficka men inte heller dränering, men jag tror att det får bli lösningen tillsvidare.

bild 2.JPG

 

Sen sprang jag på en gammal bogserögla som jag hade liggande och började fundera lite.

Tydligen hade jag M16 mutter som passade med bogseröglan och det ena ledde till det andra så nu har jag fäste för bogserögla i fram.

bild 1.JPG

Nu ska jag bara klura ut hur jag fäster den på ett bra sätt bak.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Dags för en lite längre uppdatering.

Innan SFRO 1 fixade jag några saker till:

Gjorde en designmockup av mitt värmepaket för att se att de ska kunna få plats.

bild 1.JPG

 

Modifierade skärmstagen med karosshammare och dolly tills jag fick vettig passform på framskärmarna.

bild 2.JPGbild 3.JPG

Jag har vaga minnen av att jag och Stefan pratade om att för att få in 16 tums hjul behövdes andra skärmstag, och sen specade jag in skärmar med liten spoiler som var precis nya när mitt kit beställdes, hade jag haft runda skärmar hade de haft en större krökningsradie och jag hade inte behövt lägga 6 timmar på hamrande.

 

Monterade signalhorn

bild 4.JPG

 

Monterade i Passagerarstol och passagerarbälte

bild 5.JPG

 

Monterade och klammade in kabelmatta i kardantunneln

bild 7.JPG

 

Labbade lite med punktmatris för att knacka chassinummer.

bild 9.JPG

Började med automatkörnare och kom till första R-et men det var svårt och jobbigt så jag provade med vanlig körnare för O BY men det var lite väl stora prickar så jag bytte till vass körnare, slog nästan väl djupa gropar men mycket lättare. Med spraylim så satt pappret fast klockrent

 

I lördags såg bilen ut så här

bild 39.JPG

 

Idag ser den ut så här

bild.JPG

 

 

Från SFRO 1 fick jag egentligen bara en större anmärkning, mina framfjädrar glappar 1,5 cm vid full utfjädring och landar inte helt OK när bilen sänks ner igen. Har beställt hjälpfjädrar som ska räta till det problemet, förhoppningsvis får jag plats med hjälpfjädern utan att behöva byta ordinarie fjäder, borde gå då jag har ca 3 cm gänga kvar på dämparn.

 

Nästa steg blir att svetsa på några fästöron för kabelmattan i motorrummet och sen är det slipa svetsar.

Så har jag beställt ett startkit POR-15 för att provmåla lite med och se vilken finish jag får.

 

Jag har några frågor:

1.       Har någon en rekommendation på ett bra måleri som gillar att lacka ramar?

2.       Hur får man ut nylonbussningar ut bärarmarna utan att skrota dom?

3.       Tål nylonbussningarna den fosfatering som ingår i POR-15 processen?

 

/T

Link to comment
Share on other sites

  3)  När det gäller fosfatering;  Om ramen ska doppas i ett fosfatbad så är antagligen badet varmt.-- ??

  Risken finns att nylonbussningarna  smälter ?? eller blir deformerade av värmen i badet.

 2)  Svarva till eller slipa diameter på ett rör som passar i bärarmen och knacka ut bussningarna.

Link to comment
Share on other sites

Fosfateringsbaden vi har på jobbet håller ca 90ºC om nylonbussningarna tål det så borde det inte vara några problem!

Vi fosfaterar bl.a. Nylok muttrar (med nylonlåsning) utan problem!

Link to comment
Share on other sites

21 timmar sedan, tpau sade:

...

3.       Tål nylonbussningarna den fosfatering som ingår i POR-15 processen?

 

/T

 

50 minuter sedan, Christer J sade:

Ver inte vad det är för plast i flaskan som zinklösningen kommer i, men varken penslar eller burkar som jag hällt det i har tagit skada. 

 

Det är det som kallas "MetalReady", eller hur?

Den verkar inte jätteagressiv, men om du inte vill ta ur bussningarna innan målning föreslår jag att du maskerar dem, och tvätta bort överflöd som hamnar där du inte vill ha det.

Jag har hält över en mindre mängd i en glasburk när jag använt det och sedan sparat resterna i samma burk. Efter ett tag har burken spruckigt och börjat läcka, utan att den blivit fysiskt påverkad under tiden. Detta har hänt två gånger. Verkar som MetalReady har långtidseffekt på glas. :unsure:

Edited by rallyelwood
Link to comment
Share on other sites

Tack för input!

 

Japp jag har vad britterna kallar för top hat bushings.

 

Däremot kom jag att tänka på att jag läst om någon som la bussningarna i frysen innan montering. Jag provade lägga in kopplingspedalen och nu gick det att pilla ut dom med naglarna.

 

Det bästa är nog att försöka få ur så många bussningar det går. Om någon trilskas får den sitta kvar så får vi se hur den tål metal ready.

 

frysboxen är startad...

/T

Link to comment
Share on other sites

Om insuget.

Pintons insputningsinsug är för högt original för att få plats under huven på en Seven.

Det finns en massa olika sätt att lösa nedkapningen på, men de flesta jag har sett ger väldigt korta insugskanaler. OE insuget är visserligen avstämt för att ge en mysig bruksmotor så en viss reduktion är bra men fortfarande är nog ca 40 cm att föredra.

Då jag hittade på iden så var jag väldigt långt ifrån att kunna svetsa själv, speciellt inte gjutauminum, däremot så hade jag lött lite vattenrör. Det finns lödrör i en massa olika storlekar och en av dem passade ganska bra mot storleken på Pintons insugskanaler (tror det var 42 mm), så jag beställde en hoper olika och började labba lite.

Insuget är alltså ett original Pinto EFI insug som jag har sågat av rören på och ersatt med kopparrör. Kopparrören är lödda och sitter limmade mot aluminiumet med Loctite 648.

Det är inte en beprövad lösning och jag har vissa farhågor att rören ska deformationshärda och spricka av motorvibrationerna.

Lite bilder:

Bild0412.jpg

Bild1150.jpg

Bild1590.jpg

Bild1498.jpgBild1496.jpg

Bild1603.jpg

Bild1620.jpg

 

 

Jag har kämpat vidare lite med bygget.

Slipat en hoper svetsar och gradat plåtbitar i chassiet.

bild 1.JPG

 

Fått hem och monterat hjälpfjädrar, hjälpfjädern med mellandel är 2 cm och jag hade 2 cm fria gängor vid SFRO 1. Det ska till lite kylvatten och en tjockis bakom ratten så det borde finnas någon millimeter justermån, annar får det bli en kortare fjäder.

bild 4.JPG

 

Byggt om växelspaken till short shift, var lite sisådär kvalitet på kittet, fick borra ur nya spakarmen (hålet 9,4 mm, spaken 9,7 mm, nytt borr 10 mm dvs 9,9) och sen hade jag inte rätt gängsnitt för att rensa gängan till låsskruven (M6 x 1,5?) Nu är den limmat med Loctite 648 enda jobbiga är att det kommer behövas vinkelslip för att ta bort den.

bild 2.JPG

 

Bussningarna var en barnlek att knacka ur efter en dag i frysboxen.

Plast ändrar storlek väldigt mycket beroende på hur varmt det är, emedans stål är förhållandevis stabilt. I mitt fall gick det från att det bara blev sopor kvar av bussningarna när de hade en temperatur av +20, mot att de nästan trillade ur vid en temperatur av -30. Det innebär också att bussningarna kommer slitas och må dåligt vid körning vid den temperaturen…. tror inte att det kommer vara ett problem J.

bild 3.JPG

 

På måndag börjar jag på nya jobbet så då får vi se vilken fart det blir på bygget.

Mesta jobbet framåt är att nöta på och slipa svetsar och förbereda för färg.

Jag är sliten mellan att försöka hitta ett måleri och att bara göra det själv, jag tror egentligen på att lämna bort men jag har inga bra kontakter. Fotarbetet för att hitta ett bra måleri och att förklara vad jag vill ha gjort känns som att det är lika mycket jobb som att bara måla själv. Samtidigt kan jag inte släppa Christers kommentar efter att han målade ramen själv.

Jag tar gärna tips på ett måleri i östra mälardalen som gillar entusiastfordon och står ut med en virrig amatör.

 

/T

 

 

 

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Det var förut när jag var i Södertälje, vintern 2010. Jag hyrde ett bås i en lokal.

Tobias som jag hyrde av är en hotrod kille så i båset brevid stod det en '32 kupa och en '32 roadster. 

Projekt 300 stod där i väntan på att den nye ägaren skulle ordna med plats på sitt ordinarie ställe.

Coolt bygge och helt klart en inspirerande miljö att åka till.

Numera är jag hemma i mitt tråkiga villagarage med lutande golv, inte lika inspirerande men smutt att som ikväll kunna glida ut en halvtimma...

 

/T

Edited by tpau
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Här var det länge sen jag uppdaterade.

Jag började pendla 6 mil till sydsidan om stan igen med ett mycket inspirerande men svårt uppdrag, så tempot i garaget har varit lågt.

Svetsvagnen är målad, hade lite bryderier om färgen var rätt men det får bli så. Har beställt två sixpack med grå POR15 som ligger och väntar.

Miatan har fått ny stolsklädsel, och lite annat.

Vinkelharry har fått jobba med flapdisc och stålborste på ram o hjulupphängning och äntligen har jag nått en punkt där det är dags för målning.

Just nu pågår storstädning av garage o verkstad i förberedelse för att kunna måla.

/T

Link to comment
Share on other sites

En bild på svetsvagnen för att visa nyansen, gråblåare än gastuben...

IMG_4319.thumb.JPG.7c079de5064079450f6ece5a3eecd66c.JPG

 

För övrigt fortsätter städandet, många penaler att dammtorka finns det...

 

/T

Link to comment
Share on other sites

Till slut färdig med städning, nästa steg tvätta och fosfatera.

IMG_4327.JPG.12a469e4a0e0b8c76a1fec9244048377.JPG

 

Hur mycket skada tar gräset av fosforsyran? (Metalprep)

I slutändan blir det ju bara lite extra gödsel men blir det stora bruna fläckar först?

/T

Link to comment
Share on other sites

Idag tvättade och fosfaterade jag ramen.

strax innan transport ut på gräsmattan passade jag på att väga ramen, den är ganska stadig...

Strax över 97 kg fick jag den till.

Och så två bilder från trädgården IMG_4345.JPG.bd4b82cd163fb7a6a1ca27c7dc18e167.JPG

IMG_4352.JPG

Jag skurade ramen med grön skurduk och marine clean, tog ca 1h, sen var det bara att hålla den våt i 30 minuter. Ca 4l spädd 1:1 gick åt.

Efter lite torkning körde jag ett varv metal prep (fosfatering) där gick det också ca 2l

Jag hade sett till att koppla varmvatten till vattenslangen, vet inte om det gjorde så stor skillnad men fort torkade det.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu är ramen målad!

image.jpg.4ee32e4219eb35a758524053a6cfca4b.jpg

Målade botten + de ställen som kändes svåråtkomliga ovanifrån först med ramen stående på sidan, sen blev det resten av ramen liggande i normalpossition.

Jag har problem med att det vita som bildades vid fosfateringen kommer lös och bygger upp vad som ser ut som dam i färgen. Borde kanske läst på mer på nätet...

Har förbruk at 9,5 småburkar, sen fumlade jag och tappade två i golvet så de sprack ? så nu har jag bara en havl burk kvar..

Hade jag köpt färg idag hade det nog blivit en halvliters och en sixpack. 

 

Några hjulupphängningskomponenter blev det också...

image.jpg.20aadd4d99b501aa0e1c3d6f5a009bc5.jpg

Motorn har fått lite mer kärlek, lite packningar o en ny kamrem, ska måla generatorfäste och bränna ihop en ny konsol för gasvajer men sen är den nog redo att lyfta i ramen.

image.jpg.41c1f390a5f2d963bbd7a0cd06a060a9.jpg

/T

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Alltid snyggt med grå ram!

Jag funderar på om det kan vara motiverat med speciella täta nitar på utsatta ställen. Man vill ju inte ha in vatten i ramen. 

https://www.wurth.se/produkter/fastmaterial/blindnit--blindnitmuttrar/blindnitar/blindnit-sluten/blindnit-med-kullrigt-huvud-/

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har skruvat alla mina karossbitar. Det kommer finnas tillfälle när du antingen vill komma åt bakom, lacka om delar eller rent av byta ut något.. Alla mina karossbitar har varit av mer än en gång efter att bilen blev färdig.

Link to comment
Share on other sites

@gka

tack, färgvalet är bitvis en retro detalj, bitvis en förhoppning att det inte ska synas så mycket hur sällan den tvättas ?

gastäta nitar känd inte dumt sitter och surfar på ebay nu, jag har också funderat mycket på om jag ska borra dräneringshål i alla rör. Vatten tenderar alltid att komma in...

@Morty

har du använt något klister eller tätning i kombination med skruven?

vilken skruv har du använt? Jag har provat självgängande från cbs men de är ganska dåliga...

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Jag har använt "socket button head screws" och inget lim eller tätningsmedel mellan ram och karossbitar. Jag har satt en remsa med svart vävtape på ramröret under karossbiten för att undvika att färgen ev. skulle gnuggas bort. 

image.gif

Link to comment
Share on other sites

"Jag har använt "socket button head screws" och inget lim eller tätningsmedel mellan ram och karossbitar. Jag har satt en remsa med svart vävtape på ramröret under karossbiten för att undvika att färgen ev. skulle gnuggas bort. "

Ok. Hur tjockt är godset i ramröret ??  

Jag antar att du har använt en gängtapp först.

Edited by Tabaco
Link to comment
Share on other sites

Mitt gods i ramrören är 1,6mm. Jag har använt rostfria popnuts i stor utsträckning, men på nytillverkade ramsektioner har jag svetsat in svarvade och gängade bussningar innan jag målat. Använder M5 skruvar.

Link to comment
Share on other sites

Smart!

Tack för tipsen,, det kommer nog bli en blandning av skruvat, limmat och nitat.

 

Sen har jag precis fått hem ett bevis för att jag inte är helt vettig eller ens gör som jag själv råder.

Min fulla övertygelse är att bösta motorn just nu att bygga locost på är duratc med sin låga vikt och höga effekt, och jag känner ett stortsug efter en uppgradering i min bli. Sen hände det här...

image.jpg.459a56f9769b3ec13d741c2613c3d4fd.jpg

Har pusslat med budget för ett motorbyte och samtidigt försökt läsa på lite vad jag kan skrämma ur en pinto, jag har redan allt som krävs för att köra pinto duratecen kostar några tiotusenlappar innan jag är nöjd.

Mina efterorskningar tyder på att en 150 hästars Vulcan pinto ger mer effekt under 4500 varv jfr en webcon afla bestyckad 200 hk duratec.

Sen har jag läst lite Des Hamil under semestern och precis beställt ett verk av Vizard, man blir ju lite sugen på att försöka porta topplock själv.

Vi får se vad det blir målet är att motorn ska tvättas av och ställas i ett hörn för att få komma fram efter att bilen är besiktigad.

/T

Edited by tpau
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

    • Medlemsrabatt hos våra partners, läs mer
    • Betala medlemsavgiften innan nyår och var med i utlottningen av 500kr hos Speeding. Gäller även nya medlemmar, läs mer. swish


×
×
  • Create New...