Glassätar Zero med Pinto EFI

[super7]

Hej Torbjörn.

 

Vad är anledningen till det vinklade fästet til lambdan, jag tror inte det är så lyckat.

Man vill ju ha känselkroppen på sonden inne i röret så att avgaserna åker igenom lambdan 

här blir det ju typ nästan stillastående runt sonden.

 

Sen det här med placering av lambdan på extraktorröret finns det olika teorier vad som är

rätt eller fel, eller en kostnadsfråga om man gör det extremt.

 

Jag håller på att bygga en rätt så potent motor till min M3:a och där lämnas inget åt 

slumpen, de blir byte till ett eftermarknads sprut och det kommer att kopplas in många olika

givare för att försöka hålla koll på det mesta, det som sticker ut lite kanske är 4 st avgastemp och vattentryck.

Och det skall ju bli lite spännande att se hur bra BMW har lyckats med extraktorröret och luftburk/trattar.... dom 4 avgastemparna är ju facit i fall det behövs kompenseras mellan cylindrarna funktionen finns i sprutet för det.

Har en kompis som har bromsbänk och tanken är att fara dit när jag anser mig klar med gatmappandet.

 

//Nisse

[tpau]

Om det vinklade fästet till lambdan.

Innovate rekommenderar att lambdan ska sitta 60 cm från avgasventilen för att inte överhettas. Men jag har bara ca 40 cm rörlängd innanför huven, och poängen var att hålla sensorn innanför.
Dessutom gjorde geometrin att jag inte kunde sätta den hela vägen ut utan att krocka med huven så jag fick typ 30 cm rörlängd.

Wankelfolket har stora problemet höga avgastempar och förstöra lambdasensorer. Deras lösning är en liten förläggare med kylflänsar, så det kändes som rätt lösning för att kunna sätta med kortare rörlängd.

Jag hittade den krokiga för att komma längre ut på röret utan att krocka med huven och fortfarande ha en installation där kondens rinner bort från sensorn.

Den första lambdan som var begagnad med märken efter en rörtång höll 150 mil den andra har gått någonstans 400mil nu så verkar funka men den kanske brinner upp när jag ska mappa från början igen med speeduinot.

Gällande hur bra den svarar, så verkar den svara ganska fort så det blir nog en del turbulens inne i förlängaren trots ganska litet hål in.

M3 projektet verkar kul, har du en byggtråd någon annan stans man kan följa?

Avgastempar verkar som rätt grej speciellt när man labbar med egna lösningar. Man får ju ett helt annat kvitto att allt funkar lika mellan cylindrarna jämfört med att bara läsa stift och blånad på grenrören. Det ärliga är att jag borde pilla in en sån för att se om kröken verkligen behövs men har inte kommit dit.

/T

 

[super7]

2 timmar sedan, tpau sade:

M3 projektet verkar kul, har du en byggtråd någon annan stans man kan följa?

Avgastempar verkar som rätt grej speciellt när man labbar med egna lösningar. Man får ju ett helt annat kvitto att allt funkar lika mellan cylindrarna jämfört med att bara läsa stift och blånad på grenrören. Det ärliga är att jag borde pilla in en sån för att se om kröken verkligen behövs men har inte kommit dit.

/T

 

Det finns en tråd på rejsa.

 

Och anledningen att det blev avgastemparna var att det var redan svetsat utttag på grenröret, sen sålde

en kille i stan givarna som blivit över i ett projekt.

 

//Nisse

[EUSSVEN]

Är nog så att en sugmotor är rätt tolerant mot hur anrikningen är ställd. Som du resonerar är det mest petigt om man har en trevägs katalysator som man ej vill förgifta, eller en överladdad maskin som kräver betydligt ökad anrikning.

Om du vill ha hjälp med att bygga för lågt EMC/RFI för tändningen har jag råd, skicka promemoria eller ring🙂.

[super7]

Det här med vilket lambda värde man skall sikta mot är rätt så intressant.

Jag har promenad avstånd till en bromsbänk så man har ju sett en hel del bromsningar av 

diverse olika motorer i olika trimningsgrader och vad jag sett så är det lite olika från 

motor till motor.

[tpau]

För ca en vecka sen dök den till slut upp, lådan från SparkEFI till speduinon.
SparkEFI tog nästan en månad på sig att skicka, sen tyckte tullen inte om paketet från Turkiet och skickade tillbaka, efter mer väntan så kom det igenom tullen på andra försöket.

Den är ju egentligen för deras speeduinobaserade styrkort, men jag köpte ju ett speeduinokort från en Italienare.

Det krockar mellan strömmatningskontakteerna

och MAP sensorn.

Det lilla lösa kortet som ligger ovanpå är en blåtandsmodul som jag funderar på om jag ska försöka få dit, den behöver dock komma utanför lådan med antenndelen och eventuellt programmeras lite, såg också att det finns wlan moduler med extern antenn så funderar på om det kanske ska bli en sån.

För att få allt att passa fick jag fila lite på bakgaveln för att få in minMAP sensor samt lödde bort en skruvterminal och bytte mot sladdar för att det skulle få plats.

Så efter två timmar ni garaget så har jag och min 8-åring pinnat i alla trådar i kontakten.

Pinouten blir enligt följande.

Då är det bara jord till tändmodulen samt kontakt mot varvräknare och sen besluta om jag ska klä på strumpa innan start eller om jag ska vara lite feg och omständig och först prova med minimal installation.

/T

[tpau]

Ikväll var en bra kväll!

Ikväll tog jag tag i att göra en ny nedkapad fördelare. 
Som ni kanske sett i köpes tråden så har jag lyckats slå sönder två fördelardrev (man har såna kvällar i garaget). Försökt kasta pengar på problemet och köpa en nedkapad fördelare från Burton men fått svaret att de inte säljer den längre.

Nu köpte jag en till fördelare för att ta drevet av den.

För det nya drevet gick rörpinnen lätt att knacka.
En kuledsavdragare drog av drevet enkelt och en kuledspress återmonterade det enkelt efter att jag gradat och gjort rent alla delar.

Jag passade även på att kapa ner en ny axel då jag misstänkte att jag bankat den andra sned. Locket är ett ändock till pressrör av lämplig storlek inköpt från Hornbach med 3 stopskruvar igängade. Hoppas att dessa ämnar hålla greppet.
Fördelaren är inte nerkapad mer för att behålla original topplager.

Ny knubbis mot gammal TFI fördelare.

Och ny knubbis på plats, nu med utrymme för ett rakt rör för ettans cylinder.

Edited November 6, 2023 by tpau

[therealpinto]

Snyggt!

Jag orkade aldrig kapa ner min fördelare utan "choppade" bara ett fördelarlock. Lite tur för nu använder jag den som kamsynk 🙂 med original triggerhjul (en tand kvar) och hall-givare. Men det är inte lika snyggt och kompakt som din lösning.

[tpau]

Det stora var att få ner höjden och förenkla, men vet inte om den blev så mycket lägre. Men det ska räcka för att komma rakt ut från cylinder 1.

Hur funkar det med kamsynk är det kinkigt att ha rätt vinkel eller räcker det med ungefär?

/T

[therealpinto]

Vinkeln är inte så kritisk, det är mer att veta att signalen kommer före ettans cylinder ska tända, typ.

Det blev mest en bieffekt när jag bytte till MaxxEcu och LS-spolar istället för Megasquirt med EDIS.

[tpau]

Det tog ett tag, nytt jobb och köksrenovering i kombination med att styret inte betedde sig enligt förväntan.

Men nu sista dagarna har jag börjat komma ut i garaget igen.

Först konstaterade jag att jag inte hade någon tips signal, började ringa upp kablaget, men det var avbrott. Hittade till slut att mitt hemmapulande för att länka banorna på TPSen ställt till det:

Idag lödde jag dit nya motstånd och satte krympslang över allt ihop, då hade jag en helt tråd, men TPS visade fortfarande inget….

Fick ett infall att möta att jag hade spänning på styrenheten, inte.

Kollade säkringen (3A) avbrunnen.

Mätte mellan benen på kontakten och 12v kopplingen över till speeduino kortet, 12v var kopplat mot jord. 🤯🔥

Tydligen har jag missförstått hur kontakterna var pinnade, det är en 3x8 kontakt och jag hade blandat ihop raderna. Sjukt nöjd att jag hade den där säkringen.

Pinna om kontakten och hålla tummarna… TPS funkade!

Provade att dra runt motorn och:

Har en fin fyrkantvåg från trigger kretsen.

När jag lyckats ställa tändningen och fått till första starten är det massor av återställning

Vi skrev om huvudräkningar, så här ser min installation ut.

Den grova kabeln är avsäkrad med 150A och går till startmotor och generator. De två tunnare är en till styrenheten och en till S på generatorn. Båda dessa har säkringar i andra ändan så kanske inte helt lyckat men tänker att i katastrofscenario kommer dessa att brinna av. Dock skulle ett sånt där litet säkringsblock med 2 poler inte vara helt fel.

/T

 

Edited May 18 by tpau

[tpau]

Idag var första start på Speeduino.

Fick ingen bränslepriming, insåg att jag inte slog av strömmen så länge datorn var inkopplad. Det fixat så primade den fortfarande inte.

Mätte o klurade och kom på att speeduinon jordade och inte skickade 12v som Miata/MS styrenheten.  Bytte till att mata 12v och nu prima pumpen.

Fick start ganska snart men behöver klura mer på inställningarna.

Insåg också att fläkten inte slog igång, missat en jord, nu när den svalnat är den monterad också.

Hittade också att sumpen läckte massor av olja, har dragit åt alla skruvar som var förvånansvärt lösa och får se om det räcker, annars måste nog motorn ur för att få på sumpen rätt.

Nu en hel del återmontering, har klätt på strumpan på motorkablaget och börjat skruva ihop.

Om sumpen blev tät är det nog provkörning snart.

/T

Edited June 1 by tpau

[EUSSVEN]

Härligt, snart ut och köra då🙂

[tpau]

Har fått backa på en del saker jag ville ha gjort till i år och bara skruvat ihop., men.

Idag var jag ute och körde!
 

Den var supermager och gick knappt med fullgas men lågvarvsegenskaperna har aldrig varit så stabila.

Och sumpen verkar vara tät!

 

[vedde]

Snart åter på Nifsta då?

[EUSSVEN]

Härligt 

Ta det försiktigt bara när den går magert.

Gjorde du egen tändkurva eller finns det att hämta ngn stans?

Jag är försiktig och kör SAAB’s original, så man kan nog köra på 92 RON?

Kryddar upp två grader om man häller i 98.

[tpau]

Ikväll har jag haft lite pyssel, bonuspoäng om ni kan gissa vad det är.

Börjar inse att Nifsta nog blir först slutet juli, har alldeles för många saker som händer.

Gällande tändkurva så finns det ganska goda riktlinjer för pinto, en välfungerande pinto ska tydligen ha mbt redan vid 28 grader men traditionellt så sätter man till 35 grader vid 3000 varv, dessutom är det lite mindre kinkigt när man inte kör överladdat.

Och en bild på vart delarna ska hamna

Jag har helt klart fått en annan respekt för er som folierar era bilar, det är helt klar tålamodskrävande och relativt svårt.

/T

Edited June 15 by tpau

[vedde]

Folierar handtagen till kyl/frys

[tpau]

Funderar på att köpa en biltrailer, men den jag hittat har 175cm mellan lemmarna och lägger jag en tumstock vid bakhjulen visar den 173cm. Lämmarna ser ut att vara ca 15 cm höga.
Ni som åker mycket trailer, kommer det bli för trångt?

/T

[therealpinto]

Min erfarenhet är att det beror mycket på hur bilen och släpet ser ut. 

Har du inget känsligt som sticker utanför däcksidorna (och hyfsad svulst på däcken så inte fälgarna tar i), och lämmarna är "snälla" utan öglor, skruvar eller liknande som det hakar i så kan det absolut fungera med bara 2 cm marginal, speciellt för en bil där man ser hjulen när man lastar.

Samtidigt kräver det precision vid lastning, speciellt kanske att få bakhjulen rätt. 

En av anledningarna till att jag bytte trailer var just bredden. När jag gick från 185 cm invändig bredd till 200 cm blev det otroligt mycket enklare att lasta. Caprin är runt 180-183 cm bred bak beroende på däck. Jag lastade den nästan alltid med vinsch på smala släpet men nu är det "bara" att köra upp.

Med det som bakgrund skulle jag rekommendera ett bredare släp men det beror förstås på andra förutsättningar också.

Den Mini Wenus jag bytte bort var för övrigt rätt prisvärd även om det är ett enkelt släp, men till en Locost kan det funka bra.

[EUSSVEN]

Trailern 

 

[tpau]

Dags att be om lite hjälp med att fundera.

Jag har haft lite mycket annat att göra så byte av styrenhet och tändsystem har gått långsamt.
Bilen var inte helt utsorterad inför Kullen och hade bara fått någon timmas gatmappning.

Första tiden så gick den hyfsat för en bil med bristfällig mappning men den mistände en hel del på fullast som jag inte har förstått varför.
Senare under helgen fick jag in ett körpas men på väg ut på det andra körpasset så vägrade bilen gå på annat än låglast.
Så fort jag tryckte på gasen så bluddrade den, baksmällde och lät konstigt.

Vi felsökte en del, bytte til andra tändkablar och så provade igen, gick bra på tomgång och att puttra fram och tillbaka i depån.
Körde ut på banan och ut från depån drog den bra, sen halvägs runt kvarnkurvan började den hosta och jag rullade till ett stopp på gräset under bron (en ursäkt till er som fick åka av banan)

Efter den incidenten så rullades bilen upp på trailern.

Igår tog jag tag i felsökning.

• Skruvade ut och kollade tändstiften (sotiga, blöta och luktade bensin)
• Monterade en bränsletrycksmätare, den visade 3 bar
• Kopplade ifrån spridarna och crankade , fick en fin triggersignal
• Skruvade i stiften, satte ett extrastift i en av tändkablarna, crankade och fick fin gnista
• Monterade tillbaka spridarkontakterna och tänktablarna och den startade snyggt.
• Körde lite på tomgång och försökte se något konstigt i dataloggarna, hittade inget.
• Rullade ut ur garaget och började köra långsamt i området med datalog.
• Precis när jag skulle köra ut på en lite större gata än min villagata så dog den.
• När jag försökte återstarta gick den på lite olika cylindrar och luktade massor av bensin och en held el vitrök. Kom även en hel del baksmällar med vitrö ut ur luftfiltret.
• Fick hjälp av min fru att bogsera hem bilen de 300 metrarna.
• Kollade när jag kom hem att kammen fortfarande har rätt possition vs vevaxel vilket stämmer.
• Kollade ävenkompression som är som förut, inte bra men inget ögonbrynshöjande.
• På kullen kollade vi även: 
  • Att jag hade ventilspel på alla lyftare
  • Att flytta spridare
  • Att flytta spridarkontakter
  • Nya tänkdkablar
  • Andra tändstift

När jag tittar i dataloggen hittar jag inget konstigt, förutom att den plötsligt dör och sen missköter sig något extremt, men jag kan slå vad om att om jag försöker nu kommer den vara snäll och starta.

Nedan ser ni hur den tuffar på fram till strax efter den blåa linjen med diverse startförsök efter.

Jag har riktat mina misstankar mot min tändspole, en sån här, fast från Biltema https://diy-efi.co.uk/product/4-cyl_coil_pack
För att komma ut igen har jag kastat lite pengar på problemet och redan beställt en Bosch spole som ersättare.

Den gamla spolen är monterad i sjuans chassie, och jordstiftet på kontakten går till en bult i svänghjulskåpan (inte stjärnjorden eller ECU jord)
Ska försöka förbättra jordningen och få in några avstörningskondensatorer (tack Andreas!). Funderar på om jag också ska dra en jordfläta från en av benen på tändspolen direkt till motorblocket.

För att sluta misstänka bränslesidan har jag beställt en lite bättre tryckregulator (den gamla ärvd och från Wish) som ska bestyckas med en bränsletrycksgivare.

Har ni några andra ideer på vad jag skulle kunna felsöka?

 

[therealpinto]

Det är alltid svårt att felsöka saker som kommer och går.

Men det låter ju som den antingen plötsligt får för mycket bränsle eller saknar gnista och eftersom loggen inte säger så mycket skulle man kunna misstänka att det är något fel i drivstegen till tändning/bränsle eller som du är inne på, spolen (eller till och med spridarna).

Går det att mäta om spridarna pulsar som de ska (dvs mäta signalen till dem, LED parallellt med spridare till exempel) när den bråkar, och att styrsignalen till spolen finns som den ska kan de ge en indikation. Slutsteg till spridare som brinner gör ju att spridarna står konstant öppna och kanske, kanske, kan man få de här fenomenen om stegen börjar ge sig, och "hänger sig" när de blir varma. 

Avstörning är alltid bra och jag var tvungen att köra mina Megasquirt på resistorstift för att inte få störningar som slog ut systemet.

[tpau]

Då ska vi se, jag är framme vis att slå på strömmen, hoppas att den magiska vitröken stannar i kablaget, koppla in mig på ECU och klura ut vad som är felkopplat och sen provstarta.

Men för att backa bandet lite, Mangolesi BTR med en givare i botten för att mäta bränsletryck.

Gjorde en extra jordfläta från nära tändstiften till en av tändspolens skruvar.

Jag fick med mig lite delar till ett EMC filter och lite goda råd / principskiss från @EUSSVEN 

Började med en skiss hur jag skulle få ihop geometrin.

och så ihoplödd

Efter att ha pinnat ur kontakter, haft ur motorkablaget o dragit i extra ledare för tryckgivaren och kopplat in EMC filtret.

Även monterat den nya Bosch tändspolen.

Får se om det blir provstart imorgon.

/T

Edited August 17 by tpau

[EUSSVEN]

Ser väldigt snyggt ut.

Håller tummarna att det fungerar.

[tpau]

 

Då ska vi se, bilen går och misstänker mycket mindre!

Däremot har varit ute och kört och bilen är Slö med stort S. Körde en effektmätningsapp som hävdade mellan 80 och 90 hk.

Funderar på tändmapp och kamvinkel, behöver skruva en del där.

Samtidigt så var stiften oljeblöta och det blev en hyfsad pöl under bilen där den stått på tomgång, så oljan vill rymma på många ställen.

Istället för att fortsätta lösa felet har jag börjat leka och köpa bling.

Ena extramotorn tömd på innehåll, skroten skrev 12k mil och de måste varit välskötta alla lager är jättefina, loppen har honingsmärkena kvar och kolvringarna går fritt och har god spänst. Sen är den ordentligt nedsölad med gammal svart intorkad olja, men det borde lösa sig.

För några dagar sen kom ett kul paket från England:

Och nu i dag kom ett paket från Nykvarn

Sitter och väntar på lite mera bling…

/T

Edited August 26 by tpau

[tpau]

Nästa del på plats, en olja vatten värmeväxlare från 2005-2006 Chrysler 300 Dodge Charger 3.5l V6.

Letade korsreferenser först på oljefilter och sen efter oljekylare, och det verkar ha lönat sig.

 

Målet är att få upp oljetempen snabbare för att kunna busköra snabbare.

Jag har också inga problem med vattentemp men oljetempen jobbar sig långsamt uppåt vid bankörning så hoppas få koll på den också.

/T

[EUSSVEN]

Spännande 🙂👍🏻

[tpau]

Jag har funderat en del på svänghjulsbultar som går av på pinto som trimmas och varvas hårt.

Eftermarknadslösningen är att sätta ett styrstift, cosworth lösningen är att öka antalet skruv från 6 till 9.

Till sierra EFI tog Ford fram en svängningsdämpare i fram som även den ska hjälpa svänghjulet att inte släppa (teorin är korrekt och praktiken verkar visa samma)

Det jag inte förstår är varför jag inte ser sträckhylsor.

Svänghjulet är 8mm tjockt och skruvarna är M10x1 10.9, så det är ett ganska kasst förspänt förband.

Det finns 25 mm fri höjd mellan svänghjulsytan och kopplingslamellen så det får lätt plats en 10mm sträckhylsa, det skulle plocka upp klämlängden till 18 mm som börjar likna ett riktigt skruvförband med friktionen som lastbärare.

I pintons fall centrerar svänghjulet på en styrning i veven så där är det inget argument.

Så en fråga till mekanisterna i klubben, vad är det jag missar.

Vore det en korrekt teknisk lösning att addera sträckhylsor, och vad är det jag riskerar ställa till med om jag gör det.

/T

 

[Christer J]

Man måste nog veta anledningen till att skruvarna går av.

Om du lägger till hylsor sä minskar risken att skruven lossnar, om de är anledningen.

Är klämkraften för dålig så hjälper bara fler skruv.

Styrstift är väl den enkla lösningen genom att det är väldigt svåt att skjuva av det om svänghjulet får för sig att glida i friktionsytan, jämfört med skruvarna som har 8 mm möjlighet att fjädra lite. 

Friktionsytan då? Deformeras den så att det blir 6 punkter runt skruven som blir "tät" och att man sprider ut den bättre med 9 skruv? Fräsa ur nån tiodel runt hålen mer för att sprida krafterna längre ut? 

Edit

Fräsa nån tiondel djupt några mm utåt från skruvhålet på den plana ytan mot vevaxeln. 

Edited September 1 by Christer J

[super7]

1 timme sedan, Christer J sade:

Man måste nog veta anledningen till att skruvarna går av.

 

År precis som Christer säger.

Det är nån oförutsedd sak som händer när ett svänghjul lossnar tex övervarvning vid missad växling.

 

//Nisse

[Mildseven]

Jag har klippt svänghjuls bultarna 1 gång och efter det hade jag loctite i vevaxeln sen så hade jag metall lim Volvo 1161390 på skruvarna jag gängade in alla bultarna ett par varv sen fyllde jag på limmet och har suttit sen dess och alltid nya skruvar

[Mildseven]

Kom ihåg fel nr ska kolla i garaget

[Kjelland28]

Volvo gick från 6 till 8 redan på B20 och vit motor tror jag vi hade 10 på har för mig att det var M8 fin på dom och loctite. Har du smort skruvarna med något innan åtdragning ? Vilket moment har du använt ? ett snabbt sätt att hitta sitt optimala moment för åtdragning är att dra till brott 10-20 gånger och sedan använda 55% av medelvärdet för dessa dragningar. givetvis så sorterar man bort de dragningar som uppvisar väldigt avvikande siffror. klämlängden bör vara nånstans 1-3 ggr diametern på skruven i stål. gängingrepp i stål 1-1,2 ggr diam. grada rejält runt hålen M7 hål behöver min 0,7 mm fasning för att få bort uppstickande material från gängningen M10 kan behöva mera. Loctite på flänsytorna, ökar ju friktionen radikalt och borde i lika hög grad minska risken för rörelse

Edited September 1 by Kjelland28

[Mildseven]

Ska vara 1161370

[Mildseven]

Och helst ska bultarna se ut så här

[Kjelland28]

Om vevaxelflänsen är tjock och du har tillräckligt långa skruvar så kan du förbättra klämlängden genom att ta bort några mm gängor i början på hålen i vevaxeln. 

[tpau]

Jag fick ur den första kolvbulten och efter lite ultraljudstvött såg den ut så här:

Till dessa lågkompskolvar komphöjd 40,35 har jag beställt Cosworthgeometri på vevstakar 128,3mm vs 126,6 vilket i teorin ska flytta kolven så att den spretar 0,2mm ur blocket

Maxpeedingrods är tunga för eftermarknadsvevstakar men sparar 36g och ska hålla för 9k varv, och priset är rätt.

Provmonterat i blocket ser det ut så här.

Fick knappt 0,05 uppstick så måste plana blocket lite.

När jag skulle pressa ut den andra så misslyckades jag och knäckte kolvringsspåren.

Med det i bakhuvudet beställde jag nya kolvar med låg komp till en 71-74 Mustang 2.0 de har lägsta kompressionshöjden och passar med min 128.3 vevstakar.

Tyvärr är de ganska mycket (58g) tyngre och inte lika smäckra, kolvtoppen är dock rejält tjock.

IOM att inte längre har pressade kolvbultar så behövs låsringar, men kolvarna har inte det. Svaret heter Teflon knappar.

Hittade att jag kunde köpa 24mm tjockväggigt teflonrör på AliExpress som jag planterar kapa till rätt längd.

Fick hemmmitt paket och det kändes fel redan när jag plockade ut det ur brevlådan, fram med skjutmått och… 🧐

Det verkar som att jag kommer få tillbaka pengarna men jag behöver köpa en returfrakt som jag måste trixa med, det ska gå på säljarens kostnad men vi får se.

Skam den som ger sig, har beställt ett till rör från en annan säljare, får de om den är mer ärlig.

Som kolvbult har jag planerat för Cheva LS som är beställda från speeding (beställde före kolvarna från Summit men väntar fortfarande). Dessa ska väga 40 gram mindre än Ford men känns fortfarande surt att tappa den relativt dyrköpta vinsten från kolvbulten på kolvarna.

Så frågan till er andra erfarna;
Tror ni jänkekolven kommer göra jobbet eller kommer den vara för tung och ställa till det för mig?

/T

[Mats Karlsson]

Hur kommer det sig att du måste pressa ur de gamla kolvbultarna? De brukar väl normalt sett ha en väldigt fin glidpassning?

[tpau]

Pressad kolvbult är en annan konstruktionsprincip, billigt för serietillverkning. Den sitter hårt i vevstaken men glider fritt i kolven

/T

[tpau]

Jag har tydligen gjort det igen, läst på nätet mätt halvvägs och dragit en förhastad slutsats.

De gamla kolvarna är mellankompkolvar, och de nya är lågkomp, skiljer teoretiskt 0,7 i kompressionshöjd.

Dessutom ligger 3 cylindrar 0,35 ner i hålet men 4an ligger 0,45.

Ska växla runt på kolvarna för att se om det är kolven eller blocket.

Oavsett verkar blockhöjden annorlunda än internet påstår… Behöver plana blocket med 0,5 för att få ett uppstick på 0,15 vilket kan vara ett lämpligt mått att sikta på.

En bild underifrån på den längre kjolen och den lätt rensade veven

/T

[tpau]

Har pappslöjdat i garaget, placera, rita, klippa, repetera

Gick från tunt papper, till tjockt papper till 0,7mm plåt.

Massa metalltrianglar senare

Nu är det bara hålen kvar, ska bli en crank scraper, borde ge någon häst till och lite bättre oljekontroll.

[tpau]

Motorbygge fortsätter, försöker få till en ny sump, bilen lämnar fortfarande oljepöl under sig efter någon månad så misstänker att jag har någon spricka eller att jag har nött hål i den efter asfaltskrap.

Den gamla sumpen var inte heller speciellt bafflad så det ska bli lite mer volym och mer aktiv baffling.

Från pappmodell

Till plåtprototyp

Och så lite övningssvetsning för att fräscha upp kunskaperna, det är inte vackert men blev rödsprittätt på första försöket

Sen kapa ur plåtsumpen helt och hållet och på med vanlig färgborttagning.

Gav inte så mycket på en timma men när det fick ligga på till kvällen efter funkade det bra.

Nästa steg förbereda för svetsning.

Samtidigt har jag tömt blocket och börjat förbereda det för bearbetning. Tomt block väger tydligen 39.9 kg utan lageröverfall.

 

[tpau]

Håller på o renoverar hemma, köket är flyttat till ny placering och bla den gamla diskmaskinen blev över.

Någon som har bra tips på tvättmedel som inte skummar eller äter upp maskinen men som inte är fullt så starkt basiskt som vanliga maskindisktabletter?

/T

Edited November 20 by tpau

[Kjelland28]

En halv disktablett ? 🙂 

[EUSSVEN]

Bakpulver?

[Christer J]

Blandat med vatten, hur basisk blir tvättlösningen med maskindiskmedel?

Jag hade en hetvattentvätt på verkstan förut, den körde vi med något som liknade vanligt tvättmedelspulver till kläder. Fanns inget namn kvar på hinken.

[tpau]

Har haft några timmar i garaget.

Sumptillverkning pågår…
Själva sumpen är färdigsvetsad, hade ett pinnhål som krävde två omtag men nu är den tät för vatten.

Dags att rita en förvånad gubbe.

Här tittar han fram ur en plåtbit.

Han kommer få tre kompisar och hålen ska fyllas med små gummi flärpar, allt för att hålla kvar oljan kring pickupen.

Hur ytbehandlar man insidan på en hemsvetsad oljesump?

Hur skulle ni fästa locket, är lite orolig för att skruvar ska vibrera loss, funderar på att popnita med gastäta nitar. Får borra när locket behöver loss.

/T

[super7]

Så här blev mitt tråg, jag kratsade och blästrade tråget invändigt sen fick det vara 

plåtrent.

 

//Nisse

[Kjelland28]

Ingen ytbehandling alls inuti tråget är nog säkrast all olja som skätter omkring ger ett bra skydd. alternativet skulle väll vara att värma de nya bitarna/ hela tråget till  ca 300 grader och pensla / spruta på gammal olja som då ger ett lite längre skydd mot rost om den står kallt väldigt länge.