Glassätar Zero med Pinto EFI

[Göran Nilsson]

13 timmar sedan, tpau sade:

hålen ska fyllas med små gummi flärpar, allt för att hålla kvar oljan

Var kan man köpa sådana gummi flärpar ?

[Mildseven]

21 minuter sedan, Göran Nilsson sade:

Var kan man köpa sådana gummi flärpar ?

 

[super7]

Liknar Bmw:s som sitter original i S14 motorn

 

[tpau]

Jag handlade flärpar på eBay, men betalade lite mer än vad Per säljer för.

De finns i viton gummi också med fina märkesnamn då kostar dom ca 100 lappen styck.

Viton är helt klart mer högpresterande men frågan är m det behövs eller bara är överspec (jag vet inte så Locost fick styra) 

Ja la en av de jag köpte i bensin i en vecka utan att se någon förändring alls, kanske inte ett långtidsprov men alltid något.

Har blivit någon plåtbit till färdig

/T

[EUSSVEN]

Checka etanol också? Ifall man vill prova annat bränsle?

[tpau]

Skvalpskotten insvetsade och locket nästan klart.

Nästa steg, hål för oljestickan och hål för fastsättning i locket.

Sen nät i sträckmetall under crank scrapern.

Sen rengöring och målning.

[tpau]

Svetsarbete klart nu är det bara rengöring och målning kvar

[tpau]

Fått lite blodad tand med svetsningen.

Har sen en tid en uppsättning BMW K1300RS trottelspjäll och en insugsfläns i stål från KL Racing.

BMW K1300RS har ca 170 hk jfr med ca 130 i K1200RS och spjällen är ca 44 mm kontra 38 som jag har idag.

Sågade 30 graders avgasrör i två delar samt skar ut en kil för att kona ner från 44 till 38 som är insugskanalen i toppen.

Byggde en liten Jigg

Och prov montering efter några punktsvetsar.

Trattarna är inte skeva de får bara plats i luftfiltret om man vrider dom lite fånigt.

Nu till en fundering, med sepparattrottlat och 60 kpa i tomgångsvacuum, är det värt att försöka koppla in positiv vevhusventilation, eller ska jag bara köra allt till filtret?

 

 

[tpau]

Blivit lite mer svetsat

[tpau]

Nu när jag svetsat insug finns det ingen anledning att inte lyfta ur motorn, så det här hände.

Jag fick också en till ledtråd till varför det luktar så mycket olja om bilen, kanske anklagar bottendelen lite för mycket.

[Christer J]

Pintomotorerna äter ventiltätningar. Det är sen gammalt.

[tpau]

Japp, bytte tätningar när jag installerade kammen för ca 500 mil sedan.

Dock så installerade jag de tätningar som kom med från Kent och har senare läst att dessa kanske inte är av tillräcklig kvalitet.

Har köpt nya tärningar av märke Febi Bilstein som ser ok ut vid inspektion.

Ventilerna vickade inte olika mycket fram bak och sida och de bildade vakuum när jag drog ut dom.

Funderar lite på vad mer jag kan kolla för att utvärdera styrningarnas slitage.

/T

[therealpinto]

Det jag har lärt mig efter mina år med Pinto (som börjar vara rätt många) är;

- om ventilstyrningarna är slitna på riktigt så håller inga tätningar tätt över tid. Det svåra är kanske att säga hur mycket som är mycket...jag brukar känna hur mycket de vickar vid max lyft och så har jag en "känsla"

- med en kam som lyfter högre än original behöver man kolla om retainern tar i ventiltätningen vid fullt lyft. Tar den i så bankas tätningen sönder

- när tätningarna monteras, skyddar jag dem från att skadas av knasterspåren genom att dra ett varv tejp över spåren.

Sedan vill man förstås ha bra kvalitet på tätningarna, så de stannar kvar, och jag har inte haft bäst lycka med Kents tätningar (men lite hit&miss med andra också). 

[tpau]

Igår fick jag en efterlängtad leverans från speeding:

Sen utryckte även Herren på Uppsala motorslip att han inte ville balansera min torrspruckna svängningsdämpare.

Så har jag fått hjälp av Dagge att svarva av yttre spåret och en natt med elektrolys så ser remhjulet typ nytt ut.

Allt passar men jag insåg att jag saknar en bricka för att hålla in remhjulet samt att skruven är för lång. Behöver dessa innan balansering.

En fördel med byte från svängningsdämpare till remhjul är en viktbesparing på ca 1.5 kg

[tpau]

Jag nöter på med min insugsbrygga, har fixat nya konsoler för att få rätt avstånd och köpt/gängat nipplar för vevhusvent och MAP

Det börjar bli dags för den läskigaste biten, att svetsa på förlängningar på länkagen.

På de här spjäll husen är de nitade så jag behöver fästa på plats. Tidigare har jag hårdlött men det lär döda spjällagrena så är inne på att svetsa. Då har jag enbart MIG. Funderar på om jag ska göra en ”jog” och lägga dubbel plåt eller om jag bara ska lägga kant i kant. Förlängningen ska vara 8x16mm.

Jag funderar också på om jag ska försöka lägga en aluklump bakom för att minska värmespridningen. Hur skulle ni gjort?

 

[tpau]

Var hos Uppsala Motorslip idag och hämtade borrat/planat block och balanserat vevparti

Jag hade ju slipat bort ingötena på veven och varit på motvikterna, det resulterade i att den låg 60g fel i balans och de hade behövt borra in tung metall för att fixa.

Fick plocka ut veven ur @MatsEs gamla motor och få den balanserad istället.

Lagerlägena på blocket låg inom tolerans och i övre ändan.

Maxpeedingrodsen var rätt i till balans och ändvikten var inom spec så behövdes ingen extra balansering.

Det som krävde mest balansering var kopplings kåpan som de tagit ganska mycket material från.

Nästa steg, torrbygge för att sen svarva av kolvarna.

/T

Edited March 7, 2025 by tpau

[tpau]

Har torrbyggt motor, kolvarna ska svarvas av 0,92 mm

Har också tagit mod till mig och tagit fram MIGen

Det blir bra mycket mer insug än förra versionen.

Kvar att göra:

Fila och lacka förlängningarna till spjällen

Måla insuget

Ordna in/utlopp på fuel rail, samt konsoler att hålla fast +  måla

Infästning trottelwire

Returfjäder

Plasta luftfilterbas

Jag som tänkte att jag var nästan klar… 😜

 

[tpau]

Har jobbat på med fuel rail.

Kapat av utloppsröret och gängat det hålet till 1/8 NPT.

Borrat hål i gaveln och gängat även det med 1/8 NPT, inte säker på att jag har tillräckligt med gods men chansar på det, får löda på en svets utter om det inte blev tätt.

Hårdlödde på nya öglor och kapade bort det gamla.

[tpau]

Motorblock i vårsolen

[tpau]

Motor, topplock, ventilkåpa, sump, insug och svänghjulskåpa målade.

Passade på att montera ny anti skrammel bussning till kopplings gaffeln och byta utgående packbox på växellådan.

Jag har försökt hitta vikten på en Ford Typ 9 svänghjulskåpa i gjutjärn, min är lite kapad och väger 7,25 kg.

Var förbi posten idag och hämtade ett paket från Lettland, efter en hel del rengöring, slipning och ett lager färg ser den ut så här;

Äldre versionen av oljeavskiljare till vevhusventilationen.

 

[EUSSVEN]

Tjusigt 👍🙂

[tpau]

Småpyssel pågår, labbat lite med epoxi.

[tpau]

Väntar fortfarande på kolvsvarvning, så pular vidare med det jag kan.

Kvar att fixa, konsol till gaswire samt returfjäder.

/T

[tpau]

Väntar fortfarande på att få kolvar svarvade, börjar kännas lite tröstlöst.

Har hunnit bygge en liten altan och gräva mycket i trädgården.
Försöker vara i kapp med allt annat så det finns tid att montera motor när väl kolvarna blir färdiga.

Idag filade jag kolvringsgap, övre ringarna behövde tas ut från 0,3 till mellan 0,42 och 0,5 de undre var redan på gränsen till stora.

Köpte även en billig kolvringsfilmanick, för mina kolvringar var det ca 10 varv för 5 hundradelar. Vet inte när den kommer bli använd nästa gång. Behöver du låna, fråga.

/T

[tpau]

För tre veckor sedan insåg jag att mina kolvar inte kommer bli klara till den här säsongen…

Jag beställde diverse packningar samt storändelager ocher uppsättning kolvringar.

Får bli en mindre kul motor i år.

På en vecka la jag mer än en arbetsvecka i garaget och gjorde en raggarrenovering på befintlig motor.

Måndag hämta ett extra motorstativ från en kompis, motorn var på stativet.

Lagrena var i gott skick

Cylinderväggarn var blankpolerade så några timmar med Biltemas fina stenar senare var det bara vändmärkena kvar.

Jag funderade på topplock och konstaterade att jag vill ha fintoppen på finmotorn, så fick bli en standardtopp.

Hade lite svårt att låta det vara så ventilerna gick från.

Till

Slipade dessa på plats, men när toppen var tom skavde det att inte göra lite åt de vassa kanterna på kortsidan, så fick bli en snabbis med slipstiftet.

Insug.

Avgas

Monterade med nya ringar och nya storändelager.

Använde det nya insuget, svänghjulet och oljekylaren på en metadels standardmotor.

Vägde på väg in.

125,4 kg är inte helt fel för bojsänket.

Körde första inkörningen enligt Lake Speed Jr. en hoper fullastcykler med motorbroms efter. Använde vanlig Biltemas 20w50 mineralolja och den var normal ljusgul på väg in, efter inkörning och varm.

Ser ut som metallic lack, hoppas att det var det som var tänkt.

Det lät som ett gnissel metall mot metall eller som en elkomponent som led från motorn.

Letade efter konstiga slitage tills jag insåg att insugsflänsen nog inte var plan nog.

Hittade felet med startgas, gjorde inte mycket med motortonen men pipljudet försvann när jag sprejade mot läckan.

Ikväll var det Biltemas självhäftande 80 papper, ett glashyllplan, två timmar MCM och två finöl.

Halvvägs

Plockat av strax över 4 tiondelar.

Nu är det bara återmontering kvar.

Sen ”bara” att få speeduinon korrekt inställd.

/T

Edited June 20, 2025 by tpau

[therealpinto]

Jag brukar tycka att även den enkla portningen som du gjort faktiskt gör skillnad.

Mitt knep för skeva insug är dubbla packningar, lite packningsmassa ("silikon") mellan dem, och så bara dra ganska löst och låta packningsmassan härda. Sedan dra åt. Då bildas en sorts elastisk "o-ring" och oftast blir det tätt. Att plana är ju "rätt" lösning men det är inte alltid så enkelt.

 

[tpau]

Tack för tipset Gustaf.

Jag hade gjort ett försök med silikon innan men inte gjort det bra nog.

Så här i efterhand, om jag vetat att det var så pass görbart att planslipa med handkraft, hade jag gjort det tidigare. Har varit låst tankemässigt att jag behövde en bandslip med långt bord.

Körde ett överblivet glashyllplan från IKEA och två paket sånt här papper med 80 korn;
https://www.biltema.se/verktyg/slipning/slippapper/slippapper-sjalvhaftande-5-st-2000019223 

Nu på förmiddagen är allt ihopskruvat igen och den går tyst och fint utan läckage.

/T

Edited June 20, 2025 by tpau

[tpau]

Nu har jag kört upp 2 tankar bensin, tunat och lekt!

Tror att det stora problemet jag haft med att motorn misstänkt och gått på för få cylindrar till slut är nedbrottat.

Sista spiken var annan filtrering och samplingsmetod på triggersignalen.

Stängde av per tooth timing satte trigger filter från inget till medium samt bytte från trigger edge från rising till falling.

Har även lekt lite med dubbla mappar där jag växlar från SpeedDensity till AlfaN över en viss trottelvinkel (just nu 20%).

Det är mycket annorlunda att köra med en originalkam, mycket tystare och en helt annan kraft i botten. Men toppen saknas…

/T

Edited June 28, 2025 by tpau

[tpau]

I helgen fixade jag lite i garaget, hängde upp jollen i taket för vintern, och när ändå sjuan var ute fick den motionera lite.

 

[tpau]

Jobbar på att förenkla bränslesystemet.

har förpump, swirlpot och högtryckspump löst utanför tanken i vägen för att plocka i och ur diffklumpen.

Tanken är en pump i tanken, men den saknar balja att lägga pumpen i.

Googlade på ejektorpump och såg att Saab som vanligt tänkt två steg längre. Lösningen från Saab 900 ser ut så här

En del av flödet från pumpen går ner till en liten ejektorpump somkontinuerligt dammsuger upp soppa o fyller skålen.

Inne i skålen finns det sen ytterligare ett förfilter.

Sågat hål och gjort en klämring. Måste separera hatten från armaturen, så funderar också fortfarande hur armaturen ska fixeras.

[Tomas m]

Har liknande  i min, tank kommer från en caddy, smidigt och bra så länge pumpen orkar med.

Har funkat klanderfritt även vid låg nivå på bana.

 

Edited November 20, 2025 by Tomas m
Fel

[tpau]

Nu är nya pumpen installerad och bilen provstartad.

Minskade vikten på utrustning där bak med 1.5kg, från:

till:

Bak är det nu gott om plats, fast det kommer nog fortfarande att göra ont att ta ner klumpen..

Inplåtat ser det ut så här, kommer vänta med mattan i bak tills jag sett att jag fick tätt.

[tpau]

Har börjat ta tag i att montera de bromsok jag köpte från Sorin för över ett år sedan.
Demonterade trumma med innehåll och vägde, 8kg

Det är att jämföra med ok och bromsskiva.

Oket är HiSpec SVA Ultralite 2 med VW geometri, 1,5kg.

Skivan är Ford Sierra solid 253mm std, 3,4kg.

Så en besparing på ca 3kg per hjul.

Rotade runt på nätet efter en ritning på hålbilden för lagerhusen, hittade denna, ritade i skala i det finfina ritprogrammet Google presentationer, printade och jämförde.

Efter några iterationer och insikten att ritningen inte alls stämde med mina lagerhållare hade jag den här.

Gjorde en version i 10mm MDF, den passade hålbilden men oket hamnade fel.

Gjorde iteration två, och det blev nästan rätt men behövde få in oket ca 4mm. Behövde även göra lite justeringar för att får plats med handbromswire.

Version 3 blir bra, behöver 18mm spacer för att få rätt placering i djupled.

Kommer bli bra. Behövde plocka ner storleken på bromsbelägget för att matcha skivans smala slityta och stora hatt.

Nu är det bara att göra samma sak i Alu, kommer ta en hel del längre tid. MDF är ett grymt modellmaterial.

/T

[tpau]

Fick hjälp med att flödesmäta det portade topplocket.

Det levererade enligt förväntan men inte riktigt så bra som jag hoppats.
Det flödade mycket bra upp till 9mm lyft, men sen blev det inte mer flöde oavsett hur mycket vi lyfte.
Get har satt griller i huvudet och Vizard har luslästs fram och tillbaka.

Idag har varit en mysa på egen hand och leka med mina leksaker dag.
Gick ut och tittade lite i garaget, tog fram ventilsätesfräsarna och skulle bara kolla lite.

Insåg att jag för två år sedan var för konservativ när jag borrade upp halsen för den nya större ventilen, samt att jag nog måste drista mig till att reducera storleken på ventilstyrningen, det ena ledde till det andra och helt plötsligt var jag här.

Öppnade upp från knappa 40 till 41,5 ner till ett djup på ca 14 mm. Med en 45,7 mm ventil blir det ca 88%

Sen några timmar med slipstift.

Återstår lite finputsning men armarna var för trötta så det får bli en annan dag.

 

[super7]

19 timmar sedan, tpau sade:

Det flödade mycket bra upp till 9mm lyft, men sen blev det inte mer flöde oavsett hur mycket vi lyfte.
Det har satt griller i huvudet och Vizard har luslästs fram och tillbaka.

 

Hur mycket blir lyftet med den tilltänkta kammen då?

 

//Nisse

[tpau]

Kents RL31 som jag använder har ett publicerat lyft på 12.92 mm tror att jag är nästan där men inte riktigt.

[tpau]

Har fortsatt att mysmeka, polerade det sista och tvättade.

Sen satte jag upp och provmätte kammen så som installerad i min topp.

Som mätt på min RL31 kam så som installerad i min topp och justerat med spel enligt spec 0,25/0,30 mm

duration vid 1,27mm 246/246
lyft med ventilspel enl instruktion 12,3/12,4
lsa 116 grader

/T

[tpau]

Några timmar med pelarborr, hålsåg, sticksåg, flapdisc och tryckluftsslip. Blev en hel del spån så garaget behöver, men nu har jag två adaptrar för att hålla bromsoken.

Det börjar bli oordning nästan överallt i garaget så vårstädningen behövs verkligen i år. 
Har fortfarande ett tillverkningsjob kvar och är inte helt säker på om toppen är färdigslipad så storstädningen får vänta lite till.

En liten progressionsbild över konsolerna.

Alukonsolen ser inte laserskuren ut men kommer fungera fint.

[EUSSVEN]

Snyggt 👍🙂

[therealpinto]

Vad fick du för flödesvärden?

Värt att tänka på att flödet vid maxlyft kanske inte är det man ska fokusera allt på, det är ju längre tid på väg dit och därifrån. Flödar det bra mellan 0 och 9 mm kan det vara nog så bra.

[tpau]

Min referens som STD huvud var en helt orörd insprutningstopp och kanterna vid insugskanalen var ungefär samma som de två andra jag har hanterat.

Den modifierade toppen hade ventlier från REC Valves i england;
Insug --> 882/T - 45,7 mm
Avgas --> SV320/56 - 36 mm

Avgaskanalen är modifierad enligt sidan 21 i How to hotrod your 2.0-Liter OHS Ford skriven av David Vizard, IOM att jag hade härdat säte på plats så gjorde jag inte något åt själva sätet, förutom att frilägga ventilen från förbränningsrummet.

Insugskanalen hade en avsmalnad ventilstyrning men fortfarande originallängd, botten av kanalen ca klockan halv 5 och halv 8 var urtagen för att ge lite mer fri sikt mot ventilen. Själva grytan var relativt orörd förutom att jag rundat av kortsideradien så mycket jag kunnat samt blendat in 60 graders skäret för den nya större ventilen. Ventilsätet var ca 1,2mm.

Siffrorna är omräknade till 10" Vattenpelare.
Jag plottade även in några andra mätningar för att se var jag står.

Notera att jag mäter avsevärt mycket lägre flöde på en STD topp än vad CNC heads mäter, vet inte vad det betyder, men vet att flödesbänkar varierar och att mitt huvud inte var mätt på en superflow.

Om jag förstår det rätt är CNC Heads och Burton Steg 3 relativt likvärdiga, så tänk mer på skillnaden i grafen ovan som en skillnad på olika flödesbänkar. Dessutom är DV och CNC mätta för försäljning medan Graham nog är att se som mer oberoende i sitt test av Burton huvudet.

Ett annat sätt att se på det är vilken förbättring jag fick i procent jämfört med vad DV och CNC heads visar att de får ut.

Här har jag mycket bättre förbättringar på låga lyft än CNC heads men tappar i förbättring när lyftet passerar 7 mm.

På avgaskanalen har de två portade referenstopparna 38 mm ventiler och förmodligen en mycket mer upptagen kanal.

Här ligger CNC heads avsevärt högre än jag i STD

Det innebär att när jag räknar i procent så har jag gjort samma förbättring som CNC heads. Däremot hävdar DV en mycket större förbättring.

Nedan en tabell med flödessiffror omräknat till 10" Vattenpelare

Lyft	Insug STD	Insug Portat	Avgas STD	Avgas Portad
13,000	95	109	59	75
12,000	93	106	59	73
11,000	91	106	59	71
10,000	89	104	59	68
9,000	89	108	59	66
8,000	85	104	57	63
7,000	78	96	55	59
6,000	70	86	51	55
5,000	57	73	44	50
4,000	44	58	38	42
3,000	34	43	30	31
2,000	28	28	19	21
1,000	13	14	11	11

Som visat tidigare var jag lite impulsiv så nu är grytorna förstorade, samtidigt tror jag att det ihop med att öka MCSA som borde vara mellan kortsideradien och ventilstyrningen får upp flödet på höga lyft, nu är bara frågan om jag sabbat det fina låglyftsflödet.

Den toppen som Graham mätte gick vidare till att leverera 190 hk med en RL31 kam på hans motordyno  och det med en mycket fin effektkurva med nästan konstant effekt mellan 6000 och 7200 varv.

Edited January 5 by tpau

[therealpinto]

Det är ju som du säger svårt att jämföra mellan olika flödesbänkar.

När vi mätte min topp (2020 var det visst, tiden springer iväg), tror jag vi körde 28" vattenpelare. Den maxade enligt den bänken på 169 cfm vid 12 mm (som jag får till att motsvara 102 cfm med 10" vattenpelare). Egentligen handlade den mätningen mer om att justera lite i portningen och i snitt ökade jag flödet med 11% mellan 2 och 8 mm lyft (4% på 10 och 12 mm).

Jag har väl samma insugsventiler som du, men har inte tagit bort lika mycket av ventilstyrningarna.

 

[tpau]

Har gjutit av insugsporten, bilderna är på STD samt portad.
Sista bilden visar Vizards anvisning jfr vad jag nu åstadkommit.

Avgasporten står med latex i nu.

Köpte en sån här sats; https://cria.se/sv/products/formsilikon-rtv-108-500g-hardare

 

Edited January 6 by tpau

[therealpinto]

Spännande! När jag började porta Pinto (typ 1997...) fick jag lära mig att mest flöde sitter i "knäet" i kanalens botten vid ventilsätet. Om det är sant eller inte...

[EUSSVEN]

Fina mätningar, som alltid mäta, prova och dra slutsatser är lärorikt och ger resultat.

Har kört med en portad topp till SAAB B204 några säsonger nu, men har ingen aning om vad den har för data då det är amatörmässigt gjort. Den här säsongen tänker jag byta till original, får se om VE ändras? Det kommer skvallra om skillnaderna.
Då det är en överladdad motor blir man inte lika låst av hur bra kanalerna flödar. 

Vad jag kunnat se från andra mätningar är just förträngningen runt ventiskaftet en riktig flaskhals, skall bli intressant när Du startar upp drivlinan till våren😀

[Magoo]

Tumme upp på slitet med portarna.

Jag blir lite nyfiken på det vita materialet du du stoppar i portarna för att se hur porten blivit. Vad är det för något spännande material och släpper det lätt från portväggarna?

[super7]

En sak som man skall lägga ned lite jobb på är ett bra sätes jobb samt ge ventilerna lite kärlek.

När jag gjorde i ordning Zetec motorn jag kör med så flödades toppen några ggr, har tyvärr tappat 

bort flödes uppgifterna på toppen OEM.

Det är en kompis som portat och en annan som mirat toppen sam fixat ventilerna, intressant hur 

mycket det gjorde.

 

//Nisse

 

[tpau]

Vad kul med så mycket interaktion, 👍

Det vita kletet är formsilikon (var det 25 shore?). Porten preppas med en rejäl insmörjning med vaselin Då går det hyfsat enkelt att knuffa ut gjutningen efter. Min insugsport var enkel att avforma, sa bara plopp.
Avgasporten som jag precis fick ur var lite mer utmanande, fick dra och trycka och massera lite och gjutningen gick sönder lite kring ventilstyrningen.

För 250 kr var det väl värt det, jag borde gjort det tidigare.
Länken igen;
https://cria.se/sv/products/formsilikon-rtv-108-500g-hardare

Mina ventiler är rejs ventiler från REC så de är ganska speciella redan från början, kostade ca 25 pund styck (vilket jag tycker är väldigt prisvärt) och jag tror att bara en uppsättning såna och en lätt uppsnyggning av skägg borde ge massor på de flesta lite äldre motorer

Hur väl jag lyckas med själva sätet är en bra fråga har läst och läst, och sen försökt göra något…

Tror tyvärr inte jag kommer kunna flöda igen. 

Insug

Avgas

Ventilerna är väldigt runda och fina i alla radier, har mycket mindre extra material på tallriken och är insparade på skaftet.

Avgasportens avgjutning kändes nästan fånig när jag fick ut den i handen, så mycket mindre. Men de levererade en väl godkänd flödesökning så där tänker jag inte fundera mer.

[therealpinto]

Jag gjorde en enkel bänk hemma, med U-manometer och bara garagedammsugaren. Inte för att få några flödesdata egentligen men för att jämföra före/efter. Den största anledningen var att jag hann bara porta till en kanal när jag var hos den riktiga bänken (jag stod ändå och slipade i hans garage till nära midnatt...).

Med hjälp av min egna bänk kunde jag sedan se till att tryckskillnaden blev lika i alla kanaler. Det är inte vetenskapligt eller exakt men bättre än att gissa...

På avgas vill man gärna räta ut svängen det som går men samtidigt inte riskera att slipa hål in till vattenkanalen.

[tpau]

Har följt Jake Bain en del och han pratar mycket om CSA Cross Sectional Area och vill gärna hålla arean lika.

Jag målade avgjutningen Zebraranding och definierade några tvärsnitt som verkade relevanta och började sen försöka mäta tvärsnittsareor.

Jag gjorde enkla radiemallar i papper, och lite fula skisser.

Klämde in siffrorna i excel och fick fram lite tvärsnittsareor.

Jag hade nog råkat göra snitt B lite för stort, och därefter var snitt C fortfarande väl trångt.
Snitt C är även precis där som DV hade ritat ett högre tak än vad jag slipat upp.

Plats	Area mm²	Andel av Öppning	Effektiv Diameter	Radie 1 Topp	Radie 2 Botten	Urtag topp	Ventilskaft	Undre kvadrat	Övre Kvadrat	Breddkvadrat	R1	R2	Höjd	Bredd
Cirkulär i början	1104	100%	37,5	552	552			0	0	0	18,75	18,75	37,5	37,5
Sektion A- alt 2	1113	101%	37,7	353	353	−6		112,5	112,5	187,5	15	15	35	37,5
Section B	1213	110%	39,3	157	353	−7,5		150	200	360	10	15	34	40
Section C	1087	98%	37,2	353	628	−27	−75,4	10	157,5	40,5	15	20	36	40,5
Secton D	1255	114%	40,0	644	644		−33,2	0	0	0	20,25	20,25	40,5	40,5
Section C mod R10 top 15 botten	1196	108%	39,0	157	628	−27	−40,8	10	205	263,25	10	20	36,5	40,5
Section C mod R10 top 15 botten Höjd 2 mm	1251	113%	39,9	157	353	−27	−40,8	157,5	205	445,5	10	15	36	40,5

Lite lek med siffror visade att om jag gjorde sektion C lite fyrkantigare utan att höja taket för mycket borde jag kunna få det tvärsnittet mer lika stort i area som B och D

Gick ut i garaget och gjorde några radiemallar för R10, R15 och R20 av långa skruvar och brickor. ritade in snitten B och D invändigt i porten och försiktigt gjorde det som var emellan lite mer fyrkantigt, dvs minskade radien i hörnen både uppe och framförallt nere.

Vid avgjutning visade det sig att jag hade lite lite silikon kvar så behövde få i något fyllmaterial, blev lite teak slipdam från båtbygget så en härlig brun korv kom ut.

Vid ny uppmätning landade jag på:

Plats	Area mm²	Andel av Öppning	Effektiv Diameter	Radie 1 Topp	Radie 2 Botten	Urtag topp	Ventilskaft	Undre kvadrat	Övre Kvadrat	Breddkvadrat	R1	R2	Höjd	Bredd
Cirkulär i början	1104	100%	37,5	552,2	552,2			0,0	0,0	0,0	18,75	18,75	37,5	37,5
Sektion A	1169	106%	38,6	353,4	353,4	−6,0		120,0	120,0	228,0	15	15	36	38
Section B	1233	112%	39,6	157,1	353,4	−7,5		150,0	200,0	380,0	10	15	34,5	40
Section C	1234	112%	39,6	157,1	353,4	−27,0	−75,4	165,0	210,0	451,0	10	15	36	41
Secton D	1284	116%	40,4	644,1	508,9		−40,8	81,0	0,0	91,1	20,25	18	40,5	40,5
Hals	1255	114%	40,0	644,1	644,1		−33,2	0,0	0,0	0,0	20,25	20,25	40,5	40,5

Sektion B blev ytterligare lite större också då jag gjorde botten mer fyrkantig, inte optimalt men gjort är gjort.

Annars har jag nu en ganska konstant areaökning, utom precis i halsen, men där brukar de lärde säga att det ska vara en aning mindre så kanske är rätt. Nu är enda frågan om jag råkat göra hela porten för stor...

Lekte även med att mäta upp originalavgjutningen och här är en lite jämförelse, arean är i mm².

Plats	Justerad (Brun)	Portad	Original
Cirkulär i början	1104	1104	1054
Sektion A	1169	1113	1048
Section B	1233	1213	1034
Section C	1234	1087	951
Secton D	1284	1255	983
Hals	1255	1255	912

En slutsats är att portning för mer regelbunden CSA av en original insprutningstopp borde koncerntrea på att göra sektion C större samt att justera hals och ventilsäte.
Jag tror att rekommendationen att ta bort ventilstyrningen är för att göra C större, men det går nog att göra på samma sätt som jag gjorde med den bruna, genom att bara göra den lite fyrkantigare och bredare där.

@therealpinto Hur var det man skulle göra i knäet för att det skulle vara bra? Jag har läst att Graham förespråkar ett fyrkantigare tvärsnitt i botten samt runt och fint. Samtidigt säger han att moderna race toppar mer eller mindre saknar short turn radius, men har inte förstått vad han menar.

/T